Reise-/ Expeditions Blog
Scoresbysund
Nordfjord & Milne Island
Kajak, Hike & Fly
August / September 2024
Ittoqqortoormiit, 29. Juli
Endlich angekommen.
Die Anreise - im Gegensatz zu der im Frühjahr - ist dieses Mal stressfrei & problemlos. Allerdings sind der linke Knöchel und das rechte Knie nach einem Fehlstart mit dem Gleitschirm 8 Tage zuvor in den schweizer Bergen immer noch lädiert. Links Bänder angerissen, rechts Knie geprellt, alles ist blau. Ich schlucke täglich 2-3 Ibuprofen damit ich mich überhaupt bewegen kann.
Island empfängt mich mit strömenden Regen. Franziska, eine Reiseleiterkollegin, sitzt mit ihrer Reisegruppe schon seit Tagen in Reykjavik fest - keine Flüge nach Kulusuk möglich. Das betrifft mich glücklicherweise nicht; ich fliege am nächsten Morgen mit der Frühmaschine nach Akureyri weiter. Von dort geht es mit einer Twin Otter der Norland Air weiter nach Constable Pynt, das am Hurry Inlet in Nordostgrönland liegt. Der Flug mit dem kleinen Hochdecker war - nun ja - gewöhnungsbedürftig. Mehrere Sitzreihen sind für Fracht ausgebaut, es gibt keine Heizung.
Die meiste Zeit sind wir in den Wolken, bei der Ankunft in Grönland regnet es. Die Piste ist ein einziger Schlammpfuhl. Im Anschluss dann noch ein 20minütiger Hopser mit dem Heli um nach Ittoquortoomiit zu kommen. Das Hurry Inlet ist komplett eisfrei, im Scoresbysund treiben noch vereinzelt grosse Platten des Wintereises, weiteres Eis wird von der offenen See hereingedrückt.
Ittoquortoomiit ist ein Kapitel für sich - und der mit Abstand abgelegenste Ort in ganz Grönland. Bis nach Tasiilaq am Polarkreis liegt sind es gut 900km Luftlinie in südlicher Richtung ohne eine dazwischenliegende Ansiedlung. Die nächsten Nachbarn befinden sich also in Island, das gute 500km entfernt ist...
Aktuell leben ca. 360 Menschen im Ort; mehrere kleinere Aussensiedlungen wurden in den letzten Jahren verlassen.
Haupteinkommen sind Jagd, ein bisschen Tourismus sowie die Verwaltung.
Autos gibt es nur eine Handvoll - aber fast jeder Haushalt besitzt ein Quad (und für den Winter ein SkiDoo). Die einzige befestigte Strasse des Ortes ist betoniert, der Rest sind bessere Feldwege.
Es gibt 2 Versorgungsschiffe im Jahr: das erste kommt Anfang August (vorher ist wegen des Packeises auch für die Royal Arctic Line kein Durchkommen möglich), das zweite Anfang September - und dann steht schon der Winter in den Startlöchern.
Klar, dass Klaus da noch geschrieben hat dass ich noch Käse mitbringen soll - der Laden ist so gut wie leer, das erste Schiff war nämlich noch nicht da...
Klaus, Jörg, Tom und Rikki sind schon seit beinahe einer Woche hier und haben schon das meiste vorbereitet. Unser Haus ist gleich unterhalb des Heliports und gleicht einem Warenlager eines Ausrüstungshändlers wie Transa oder Globetrotter. Wir haben so gut wie alles per Pakte vorausgeschickt - Lebensmittel für 5 Personen für 6 Wochen und die zugehörige Kajakausrüstung. Meine Kajaks lagern bereits seit letztem Sommer hier, auch Jörg hat seine 4 NDK Explorer seit Jahren im eigenen Container vor Ort. Klaus hat seinen Dampfer ebenfalls bereits 2023 mit dem letzten Schiff heraufgeschickt.
Ittoqqortoormiit, 30. Juli
Heute ist bei mir grosses Komissionieren, Umpacken & Packen angesagt. Jeder muss für sein Kajak 40 Tagesrationen Brennstoff, Müsli, Trockenmilch, Trockenfrüchte, Nüsse, Schokolade, Trek'n Eat sowie unzählige andere Kleinigkeiten in Packsäcke stopfen. Überzählige Lebensmittel schaffen wir in Jörgs Container - ein Fussmarsch von ca. einer halben Stunde quer durch den Ort, hinauf zur meteorologischen Station und an der Müllkippe im nächsten Tal vorbei. Die Kajaks müssen auch noch hinunter zum Hafen transportiert werden - morgen soll unser Transfer zum Sydkap stattfinden.
Jede Menge Arbeit, Schlepperei und Lauferei.
Die Tilvera mit Heimir kommt heute ebenfalls von Island her an, wir verabreden uns abends zum Essen an Bord.
Feeling back home...
Zu meiner grossen Überraschung wird das Dingi, mit dem ich geholt werde von Julie gefahren - sie hat als 1st Mate Heimir bei der Querung von Island herüber unterstützt; Belen kommt erst Mitte August nach.
Heimir steht am Grill - es gibt Lammkoteletts, gebackene Kartoffeln, Salat, Brot, Käse und dazu ein Bier. Als kulinarischer Höhepunkt dann gebackene Bananen mit Honig...
Ein wunderschöner Abend mit vielen Geschichten und Erinnerungen. Abends halb zwölf bin ich wieder zurück.
Es ist kalt geworden.
Der Nebel hängt tief und der scharfe Ostwind von See her macht es noch kälter.
Während der Nacht hat Mette von Nanu Travel geschrieben, dass wir wetterbedingt nicht fahren werden.
Sydkap, 31. Juli
Glücklicherweise haben wir am Vorabend bereits alles soweit gepackt - die Mail von Mette, dass der heutige Transfer zum Sydkap wetterbedingt ausfallen soll, lesen wir erst nach dem Aufstehen. Natürlich gibt es gibt lange Gesichter bei allen - wir wissen, dass das Wetter die kommenden Tage wieder kippen soll.
Aber um 07.30 Steht Mette mit Quad und Hänger vor der Tür - es geht doch los. Wir müssen 3x fahren um unser ganzes Gepäck zur Mole zu bringen.
Der Nebel hängt tief mit einer Sichtweite von 50 - 80m, dazu kommt leichter Ostwind. Es ist bitterkalt. Glücklicherweise bekommen wir für die gut dreistündige Fahrt in den offenen, ungedeckten Booten noch Thermoanzüge - sonst wären wir bei Ankunft wohl halb erfroren gewesen. Und trotzdem ziehen wir noch unsere Daunenjacken darunter und die Schwimmwesten darüber. Ich weiss trotzdem dass es nicht reichen wird da wir uns über Stunden nicht bewegen werden.
Wir fahren mit insgesamt 4 Booten. 2 Kajaks pro Boot, die Ausrüstung wird verteilt. Zwei Jäger haben ihre Familien mit dabei sowie tonnenweise Ausrüstung, Sprit und Lebensmittel; sie wollen ebenfalls einige Tage am Sydkap verbringen und fischen sowie auf die Jagd gehen; ab dem 01. August beginnt die Saison für Moschusochsen.
Die Querung des Hurry Inlets ist etwas unruhig - ansonsten geht es einigermassen, auch wenn die Boote teilweise ziemlich durch die Wellen brechen und wir alle von der Gischt durchnässt werden.
Je weiter wir in den Scoresbysund vordringen desto mehr klart es auf. Zunächst kommen einzelne helle Flecken durch und bringen die vereinzelten Eisberge zum Leuchten. Bei Kap Hooker sehen wir einen Eisbären am flachen Sandstrand mit raumgreifenden Schritten nach Osten laufen. Aber trotz aller Faszination - mit der Zeit beisst sich die feuchte Kälte durch sämtliche Schichten, ich verschwinde unterhalb des Bootsrandes um dem beissenden Fahrtwind zu entkommen und nicke zusehends für mehrere Minuten ein.
Nach gut vier Stunden erreichen wir bei blauem Himmel den Kiesstrand am Sydkap. Dort steht ein Haus das wir die kommenden Tage nutzen wollen. Diese Unterkunft darf man sich aber nicht wie in Mitteleuropa vorstellen - es ist ein Jägerstützpunkt. Ein grosser Hauptraum mit grossem Tisch, Bänken, einigen wackeligen Stühlen und einem Ölofen, davon zweigen 2 Kammern mit Pritschen - die Schlafzimmer - ab. Ebenfalls vorhanden: eine Küche aus dem letzten Jahrhundert mit dem Luxus eines Gasherdes mit Backrohr. Traditionell bringt der Nutzer der Hütte sein Gas und das Öl für den Ofen selber mit. Wasser gibt es 200m weiter an einem Bach, der aus den Bergen kommt.
Zuerst schälen wir uns aus den Overalls und entledigen uns der anderen Schichten - es ist herrlich warm in der Sonne. Was für ein Unterschied zu den Temperaturen draussen an der Küste! Nach dem Entladen der Boote sitze ich schon bald im T-Shirt mit Kaffee und einer Pfeife auf den Felsen während die anderen bereits ihre Packsäcke zum Haus bringen.
Nachdem wir mit den Jägern und deren Familien gut 15 Personen sind ist unsere Entscheidung schnell getroffen - wir okkupieren den Dachboden, der durch eine Aussentreppe erreichbar ist. Wir müssen zwar etwas entrümpeln und ausfegen, Fenster hat es auch keine aber das ist immer noch erheblich besser alsdass wir uns mit unserem Grossgepäck im Aufenthaltsraum ausbreiten der nicht grösser ist als unser Wohnzimmer daheim.
Ausserdem - wir können die Tür zu machen und brauchen keine Bärenwache zu gehen - das kommt in den kommenden Wochen noch zu Genüge auf uns zu. Ferner sind wir witterungsgeschützt untergebracht - was für ein Luxus!
Nachmittags machen wir noch einen Hike in das kleine Tal hinauf und entschliessen uns noch einen Abstecher in die Höhe zu machen. Der Blick von 500Metern Höhe herab ist spektakulär - aber mir graut vor dem Abstieg. Ich komme mit meinen Knöchel & dem kaputten Knie sehr schnell an meine Grenzen; ausserdem ich bin es nicht gewohnt, der Letzte zu sein...
Ich brauche nicht zu betonen, dass ich den Schirm an diesem - wie auch den folgenden Tagen - nicht dabei hatte.
01. August - Stormpynt
Entgegen der Prognose ist das Wetter besser als erwartet, wir haben (noch) blauen Himmel.
Heute brechen wir zu einer 10tägigen Exkursion in den Nordwestfjord auf, die uns bis an die Grenze des Nationalparks führen wir. Dementsprechend benötigen wir nur Verpflegung & Brennstoffe für diese Zeit + 2 Tage als Sicherheitsreserve. Das ganze restliche Material lassen wir in einer Abstellkammer im Sydkap im Depot.
Aber - ojeoje - das Umpacken, Sortieren und anschliessende Stauen der Kajaks dauert eine gefühltem Ewigkeit. Und dabei sind die Boote nicht mal wirklich voll, keiner muss Tetris spielen um das Volumen bestmöglichst auszunutzen...
Aber gut, es ist unser erste Tag auf dem Wasser.
Trotzdem bin ich wieder mal Sieger und rauche entspannt ein Pfeife, bis die anderen bis 1130 Uhr auch endlich so weit sind.
Wir starten vom kiesigen Strand der kleinen Bucht bei leichtem Gegenwind und mittlerweile bedecktem Himmel entlang der Felswände bis zur Mündung des Nordwestfjords in den Scoresbysund.
Der Blick, das Panorama ist wunderschön: die Klöftberge auf der gegenüberliegenden Seite nach Westen hin sind sämtlich vergletschert und ragen schroff bis 2.000m auf. Halb links davon sehen wir die Silhouetten der Bäreninseln, gut 20km entfernt. Hinter dem Archipel, steil aus dem Wasser steigend und komplett vergletschert - Milne Island. Durch die klare Luft täuschen hier die Entfernungen ganz gewaltig, trotzdem meine ich nur die Hand ausstrecken zu müssen um die Gletscher berühren zu können. In der Realität sind es aber doch 35km bis dort hinüber. Die Mündung des NW Fjordes hat eine Breite von 12 km; die weite Wasserfläche ist gesprenkelt durch vereinzelte Eisberge. Und durch die Perspektive fast verdeckt ist der Ö Fjord zu erahnen - dort hinein gehen wir in 14 Tagen...
Die kurzen, steilen Wellen werden allmählich höher und bekommen ab & an bereits weisse Köpfe. Der Bug meines NDK Explorers klatscht tief ins nächste Wellental und Spritzwasser schlägt mir ins Gesicht.
Am Kap Kjöveland gehen wir auf Kurs NNW - wir sind im Nordwestfjord. Nach einer weiteren Stunde queren wir die Mündung des Kangerteravija, eines kleinen Sundes der in nordöstlicher Richtung abzweigt. Hinter der Landspitze Norajiva liegen einige grosse Eisberge auf Grund. Weiteres Eis ist mit dem Wind hineingetrieben worden - ein Eisbergfriedhof.
Nach einer weiteren Stunde machen wir in einer kiesigen, vor dem Wind geschützten Bucht Rast. Ich muss gestehen dass ich eine Pause dringend nötig habe. Meine Arme sind durch die mittlerweile ungewohnte Anstrengung, den Gegenwind und die Wellen immer länger geworden. Und das gleiche Pensum liegt nochmals vor uns.
Sehr viel später haben wir unser Tagesziel erreicht: Stormpynt. In die weite Bucht münden zwei Gletscherabflüsse mit ihrem Geschiebe; das schlammige Wasser markiert einen grossen, farbig abgesetzten Bogen im dunklen Fjordwasser.
Wir landen schlussendlich an der Nordseite der Bucht an einem leicht kiesigen Sandstrand. Ausrüstung & Zelte müssen 30 Höhenmeter auf ein grosses, leidlich ebenes Plateau hinaufgeschleppt werden. Dort murmeln auch einige Bäche mit Trinkwasser von den Berghängen herunter. Zwischen mannshohen Findlingen finden wir einen gute Platz für unser Camp.
Der Wind ist eingeschlafen, der Himmel reisst auf - wir baden in Licht & Wärme.
02. August, Stormpynt
Es regnet - das vorhergesagte Tief hat uns schlussendlich doch noch eingeholt. Heute am frühen Morgen hat der Wind von SW aufgefrischt und Regen mitgebracht.
Gestern abend hatten wir noch wunderschöne Streiflichter auf den Gletschern und Hängen der gegenüberliegenden Fjordseite. Jetzt rüttelt der Wind am Zelt und Regen klopft auf den Planen.
Bärenwache
Nachdem wir zu fünft sind arbeiten wir mit einem rollierendem System.
Von 23.00 bis 07.00 haben wir 4 Wacheinheiten a zwei Stunden. Die letzte Wache startet kurz vor 07.00 Uhr den Kocher und bereitet heisses Wasser für das Frühstück (Tee, Kaffee, Müsli) sowie für die Thermoskannen (tagsüber) zu. Eine Person kann bei diesem System durchschlafen. Die besten Wachen sind gleich die zu Beginn um 23.00 und die letzte ab 05.00 Uhr; hier kann man ohne Unterbrechung schlafen. Für mich waren die unbeliebteste Wachen die von 01.00 bis 03.00 und die von 03.00 bis 05.00 Uhr.
Zur Bärenabwehr sind wir extrem gut ausgestattet, eigentlich schon fast overequipped: 1 Signalpistole, Jeder von uns hat ein Nico Signalgerät mit 6schüssigem Magazin. Dazu kommen noch diverse Handfackeln wie auch in der Seefahrt gebräuchlich. Dazu kommen noch zwei Bärenzäune.
Für den Worst Case haben wir meine Savage 0.308, einen Mossberg Karabiner sowie meine (neue) Pumpgun. Für Schlechtwetter führen wir ein Tarp mit das entweder zwischen den Zelten oder über einen grossen Stein gespannt wird. Dann ist wenigstens etwas Wetterschutz gegeben; gekocht wird dann ebenfalls unter dem Tarp.
Ich habe den Tag mehr oder weniger verschlafen oder gelesen. Warum rausgehen und nasswerden? Nachdem mir am Morgen der Abreise noch der Reissverschluss der grossen 110l Duffelbag geplazt ist und ich auf die Schnelle die wichtigsten Sachen in meine alte 80l Duffelbag umräumen musste ist die Regenhose wie einige andere Sachen situationsbedingt daheim geblieben...
Glücklicherweise hatte ich heute die erste Wache und konnte im Anschluss daran durchschlafen. Nasskalt war es trotzdem. Zugegeben - ich war heilfroh, als ich durchgefroren in den Schlafsack gekrochen bin.
03. August, 20km
Mündung Borgebjerg Gletscher
Heute Morgen fallen noch letzte Regentropfen, die Berge sind sämtlich noch in Wolken. Aber im Vergleich zu gestern ist es schon erheblich heller.
Wetterbedingt haben wir das Frühstück nach hinten verschoben; trotzdem schaffen wir es bis kurz vor zwölf dass alle in den Kajaks sind.
Während des Campabbaus sehen wir unseren zweiten Bären. Der ist allerdings im Wasser und schwimmt relativ weit draussen in der Bucht auf des gegenüberliegende Ufer zu - und er zeigt kein Interesse an uns.
Es klart rasch auf; kurz nachdem wir unterwegs sind haben wir blauen Himmel - und einen Gegenwind vom Feinsten.
Salzkruste im Gesicht, Spritzwasser in Bart und Haaren, permanent nasse Hände und ständige Gischtduschen wenn das Vorschiff wieder ins nächste Wellental fällt. Wind bei 4,5 -5 BFT - und das bei knallblauem Himmel. Schön war's trotzdem.
Am frühen Abend landen wir in einem weiten Gletschertal an einem Strand mit feinem Sand an - wir sind in der Schwemmlandebene des Borgebjerggletschers. Das Tal ist gut 3 breit, eingerahmt von steilaufragenden, unbesteigbaren Hängen die wiederum von mächtigen Gletschern bedeckt sind. Durch die fortgeschrittene Tageszeit und die Topographie sind wir schon bald im Schatten; es wird kühl.
Gleich nach dem Anlanden entdecken wir relativ frische Bärenspuren. Nachdem das Gelände durch die vielen grossen Findlinge ziemlich unübersichtlich ist gehen Jörg und ich auf Patrouille, wir ziehen einen Bogen mit 500m Radius um unseren vorgesehenen Platz für das Camp - niemand da. Aber dafür haben wir Wasser gefunden. Keine Gletschermilch, sondern frisches, klares Trinkwasser das aus dem sandigen Untergrund herausgedrückt wird.
Bis schliesslich die Zelte stehen, die Kajaks versorgt, Feuerholz gesammelt und Wasser geholt ist haben wir es schon nach neun. Essen gibt's dann dementsprechend später.
Heute habe ich die zweite Wache von 01.00 - 03.00 unter nachtblauem Himmel mit Morgenrot auf den Bergspitzen.
04. August - Magetuen Ö
An der Grenze zum Nationalpark Kittiwake Island
Heute wieder erst um 1100 in den Kajaks - eine schweisstreibende Angelegenheit bei blauem Himmel und Nullwind. Gott sei Dank haben wir heute nur 14 km bis Magetuen Ö vor uns. Eigentlich Plaisirpaddeln bei leichten Rückenwind - aber die nur vereinzelt auf dem Wasser treibenden Eisberge sind schon seit langem ein gewohnter Anblick für mich. Mir fehlt schlichtweg die oder besser gesagt eine Herausforderung. Auch gehen mir bereits jetzt die ersten Leute auf den Wecker - ständig den Mund offen. Verdammt, ich komme hierher um die Stille zu hören, wieder hören zu dürfen und nicht um den ganzen Tag Banalitäten auf die Ohren zu bekommen. Und Geräusche, Gespräche tragen weit auf dem Wasser. Konsequenz - ich setze mich von der Gruppe ab damit ich meinen Frieden habe.
Die vier anderen TN haben sich Ende April bei Klaus für ein verlängertes Paddelwochenende getroffen damit sich alle kennenlernen, da war ich aber mit der Tilvera bereits auf dem Weg nach Spitzbergen. Meiner Einschätzung nach kann man Leute nach 3 Tagen aber auch nur schlecht einschätzen - die Macken (die wir ja alle haben, mich eingeschlossen) treten ja meistens erst nach mehreren Tagen und nicht nach einem Wochenende zum Vorschein.
Nachmittags landen wir auf einem schönen Kiesstrand auf der Ostseite der Insel - Mittagspause. Nachdem wir keine Permit haben dürfen wir nicht mehr weiter (eigentlich ist die Insel bereits im Nationalpark) - aber man darf sich ohne Permit 24 Stunden im Nationalpark aufhalten. Wir haben vor die Nacht auf der Insel zu verbringen, sie morgen zu umrunden und dann wieder in Richtung Osten zum Sydkap aufzubrechen.
Nach der Pause werden wir sehr schnell mit einem netten Platz fürs Camp fündig, wir sitzen gerade wieder mal 10 Minuten in den Booten und sind nur einige Felsnasen weitergekommen. Wir verursachen mit unserem Auftauchen grosse Aufregung bei Eiderenten, Graugänsen und Küstenseeschwalben (Kittiwake) - die Insel ist ein Vogelparadies da es fuchsfrei ist. Glücklicherweise ist die Brutsaison bereits so gut wie vorüber sodass wir nicht allzu viele Vögel stören. Vor allem die Küstenschwalben, die in einer grossen Kolonien leben schimpfen furchtbar mit uns - attackieren uns aber nicht.
Ich bin bachnass und heilfroh als ich aus dem Trockenanzug schlüpfen kann. Bald lassen sich alle in der Nachmittagssonne braten. Sommer in in Ostgrönland...
Auf einer kleinen Anhöhe steht eine kleine, alte und ausgebrannte Jagdhütte. Gleich nebendran auf grobsandigem Untergrund hat's Platz für unsere Zelte. Bin mit Jörg spätnachmittags noch auf den höchsten Punkt (ca 150 HM) gestiegen, die anderen sind wieder mal faul geblieben... Für uns zwei hat sich der Aufstieg mehr als gelohnt: geselliges Schweigen, wunderbare Aussicht und unbeschreibliches Licht auf den Tafeleisbergen und Gletschern die vom südlich gelegenen Renland in den Nordwestfjord münden.
Meine Wache geht in der kommenden Nacht - da rollierend - von 0300 bis 0500. Leider wirds nicht wirklich viel mit Schlafen da Jörg um 0130 einen schwimmenden Bären sichtet der auf die Insel zuhält und Alarm gibt. Der Bär scheint interessiert, lässt sich aber bereits mit Rufen und Klatschen davon abhalten näher zu kommen - auch wenn er mehrere Anläufe macht. Im Anschluss daran rentiert es sich sich nicht mehr in den Schlafsack zu steigen. So gesehen mache ich in dieser Nacht eine Doppelwache - aber auch das geht vorbei.
05. August
Irgendwie komme ich diesen Sommer nicht so wirklich ins Schreiben, es fühlt sich hölzern an und liest sich nicht flüssig...
Auch Landschaftsschilderungen fallen mir schwer - ist Grönland zu "alltäglich" für mich geworden? Fehlt mir einfach das Eis, das ich von den grossen eisführenden Fjorden wie dem Sermilik oder der See im Frühsommer her kenne und vermisse?
Ich habe die folgenden Tage bis zurück zum Sydkap nichts mehr geschrieben. Jetzt im Rückblick (im September vor dem Rechner sitzend) einige Sachen die mir wieder einfallen:
Ich hatte ja in den Trockenanzug eine neue Latexmanschette einkleben lassen nachdem die alte 2022 gerissen war. Ich hatte von Anfang an das Gefühl dass die ziemlich streng sitzt - ich habe es aber nicht weiter beachtet. Plötzlich fängt es am Hals an der der sonnenzugewandten Seite das Jucken an - ich beschliesse, mich trotz Wassermangels abends mal zu waschen. Am nächsten Tag das gleiche auf der anderen Seite; ich bitte Klaus darum, dass er sich mal meinen Hals ansieht. Und - die Manschette ist definitiv zu eng. In Verbindung mit Schweiss und Sonne hat sich die Haut in einem schmalen Ring um den Hals entzündet - ich sehe aus wie das entkommene Opfer eines Überfalls mit der Garotte... Ich hab das Problem gelöst, indem ich vom (konischen) Rand der Manschette einen schmalen Streifen abgeschnitten habe. Nach ein paar Tagen war's wieder gut.
07. August - Sydkap
Heute sind wir im Regen aufgewacht - das Frühstück haben wir auf den späten Morgen verschoben und dann auch erst dementsprechend spät das Camp abgebaut.
Seit dem Nachmittag sind wir wieder zurück in der Hütte am Sydkap - heute ist noch grosses Packen für den morgigen Aufbruch zu den Bäreninseln angesagt: Jeder muss in seinem Kajak Verpflegung, Brennstoff und persönliche Ausrüstung für 30 Tage packen. Zusätzlich habe ich in der feuchten Witterung meine lange Unterwäsche die ich im Trockenanzug anhabe gewaschen um die Salzkruste vom Schweiss loszuwerden. Ob die bis morgen wohl trocken wird?
Glücklicherweise haben wir die Hütte für uns alleine, sonst wäre das Chaos perfekt gewesen. Die beiden grönländischen Familien sind nicht mehr da, hatten aber anscheinend Glück beim Fischfang - der ganze Dachboden duftet nach frisch geräuchertem Fisch. Dementsprechend können wir uns in den Haupträumen richtig ausbreiten und brauchen unsere Ausrüstung nicht auf dem dämmrigen Dachboden zu sortieren.
Das hätte es alles nicht gebraucht, wenn wir gestern nachmittag die letzten paar Kilometer bis zum Sydkap noch gemacht hätten. Ja, wir hatten schon 30km hinter uns. Ja, wir hatten als Tagesziel auch den kleinen Sund Kangerterajiva ausgemacht. Auch wenn ich mit der Gruppenentscheidung für den Platz nicht glücklich war - ich persönlich hätte die letzten Kilometer bis zur Hütte noch gemacht.
Denn wenn ich eins über die letzten 30 Jahre in Grönland gelernt habe - Du musst Wetter & Verhältnisse (aus)nutzen wie es eben geht. Auch wenn das manchmal lange Tage bedeutet - und dass gesetzte Ziele, getroffene Entscheidungen revidiert werden.
Aber genau das kristallisiert sich bei uns zunehmend als Problem heraus. Ich habe nicht die Leitung sondern bin nur Teilnehmer, was ich absolut nicht gewohnt bin. Jörg, der die Tour organisiert hat ist ein netter Kerl - aber kein Leiter. Also wird basisdemokratisch reihum gefragt ob es allen recht ist. Die Diskussionen über Nichtigkeiten sind teilweise endlos und ermüdend. Aber davon später noch mehr.
Jetzt haben wir durch den Regen einen halben Tag verloren - unter anderem auch deswegen, weil die Kollegen Zelte nicht nass oder feucht einpacken wollen. Klar, 1/2 Tag auf 40 Tage macht ja nichts oder nur wenig aus. Aber in der Summe? Ausserdem hätten wir heute früh in der Hütte gleich für die grosse Tour packen können und wären Mittags, als es aufmachte unterwegs gewesen. Vor allem mit dem Wissen, dass das nächste Schlechtwettergebiet bereits wieder im Anzug ist.
08. August - Bear Islands
Bis auf 2kg Müsli haben wir tatsächlich alles unterbekommen. Auch wenn mein Explorer wieder abenteuerlich aussieht - ich habe auf Anhieb sämtliche Packsäcke ins & aufs Kajak bekommen. Auch meine Gleitschirmausrüstung ist jetzt mit dabei; wir kommen sehr wahrscheinlich nicht mehr hierher zurück.
Kurz vor 11.00 sind wir fast soweit zu starten als Jörg beim Anziehen seines Trockis eine Armmanschette einreisst. Notreparatur mit Fahrradflickzeug, Klaus ist fix mit solchen Sachen. Aber erst mal rauskriegen, wo das wieder verstaut ist - und die Kajaks sind ja schon fertig gestaut... Das dauert einfach seine Zeit. Ab dem Nachmittag ist Regen prognostiziert, wir müssen zusehen dass wir vorwärts machen.
Die Wolken hängen bereits tief als wir aufbrechen aber es ist beinahe windstill. Ab dem eigentlichen Kap, der Einmündung des Nordwestfjordes, haben wir gute 7km offenes Wasser bis zu den Ingmikertaje, zwei kleinen Inseln mitten in der Fjordkreuzung. Von dort sind es nochmals knapp 8km bis zum nordöstlichen Spitz der grossen, in südöstlicher Richtung verlaufenden Hauptinsel des Archipels.
Nach der zweiten Querung wäre dann allmählich eine Pause recht - etwas essen & sich die Beine vertreten. Aber leider lässt das Höhenprofil der Insel das nicht zu; wir paddeln weiter unterhalb steiler Hänge und Klippen. Für einen Nothalt würde es reichen. Aber nicht, um 5 Kajaks anzulanden. Glücklicherweise habe wir auf den flachen Inseln vorher die Gelegenheit wahrgenommen und den Kaffee weggestellt.
Dann fängt es fast pünktlich auf die prognostizierte Minute genau zu regnen an. Flugs machen wir ein Päckchen und teilen Schokolade, ein paar Nüsse & Trockenfrüchte. Trotzdem, eine richtige Pause wäre schon nett - und wenig später werden wir fündig. Wenigstens hat es wieder zu regnen aufgehört sodass wir etwas Zeit auf dem felsigen Ufer verbringen können.
Anschliessend sind wir eigentlich auf der Suche nach einer in der Karte eingezeichneten Hütte - einem sogenannten Fangsthus. Das sind kleine Schutzhütten für Jäger oder Fischer, mal in besserem aber meistens in schlechtem Zustand. Kein Haus - nein. Eher eine Biwakschachtel. Türe, 1 Fenster, 3x3m Grundfläche. Mit etwas Glück stehen zwei Stockbetten und vielleicht noch ein Tisch und/oder Stuhl darin. Aber - trocken, wind- und witterungsgeschützt, einigermassen bärensicher.
Aber die Hütte ist leider nicht auffindbar, wir sehen auch keine Überreste oder ähnliches. Schade - wir wissen, dass uns 2 Tage - also 3 Nächte - schlechtes Wetter mit viel Regen bevorstehen. Da wäre eine Hütte - und wäre sie noch so klein - sehr willkommen gewesen.
Die Suche nach einem geeignetem Platz zieht sich hin, es wird immer später. Jörg scoutet, die an deren diskutieren. Schliesslich landen wir an einem sanften Kiesstrand; Tundravegation bedeckt das flache Tal zwischen zwei Hügeln.
Nachdem ich die letzten beiden Nächte wieder durchschlafen konnte (1x Freiwache, letzte Nacht in der Hütte), fange ich heute wieder mit der ersten Wache ab 23.00 an. Immerhin kann ich mich heute am Feuer wärmen. Wir haben viel Totholz von Weiden und Birken (meistens Wurzelstöcke und kurze Äste) sowie einiges an Schwemmholz gefunden, das von Wind & Wellen am Ufer abgelegt wurde.
Kurz nach Mitternacht beginnt es dann zu regnen.
11. August - Ö Fjord
Nordufer, 10km vor Grundtvigskirken
Wir haben tatsächlich 2 volle Tage und drei Nächte in den Zelten verbracht, wenigstens war es so gut wie windstill. Am ersten Abend machen wir uns noch auf die Suche nach Wasser und werden nach einigen Minuten Fussmarsch in den Hügeln nördlich unseres Lagerplatzes fündig. Nach der zweiten Nacht kommt über den nördlichen Abhang ein Wasserfall herunter, der stündlich grösser wird und alte Wasserläufe in dem kleinen Tal flutet.
Wetterberichte rufen wir dieses Jahr über InReach ab. Ich war zuerst etwas skeptisch über die Prognosegenauigkeit, bin bis jetzt aber sehr positiv überrascht. Die Wetterdaten (incl Windrichtung & Geschwindigkeit) werden für den angefragten Standort berechnet und sind sehr genau, das hat sich bereits in den vergangenen Tagen gezeigt; die Prognosen sind jeweils für drei Tage (heute + 2 Tage im Voraus). Auch ist ein kostenpflichtiger Forecast über 7 Tage erhältlich. Somit wissen wir dass es heute wieder aufmachen wird - und die Temperaturen in den Keller gehen werden. Hatten wir in den letzten Wochen bei gutem Wetter noch um die 10°C oder leicht darüber, wird es mit dem abziehenden Regen windig, klar - und kalt. Temperaturen gehen auf 0° - 1°C zurück.
Heute morgen klart es tatsächlich von Süden her auf, der Regen hat bereits in der vergangenen Nacht aufgehört. Zaghaft werden die ersten blauen Flecken am Himmel sichtbar, die Gletscher am weit entfernten Südufer des Scoresbyfjordes gleissen bereits in der Sonne.
Es ist kalt bei leichtem Wind, letzte Wolkenreste ziehen über den Himmel. Dementsprechend zügig sind wir in den Kajaks - froh, uns wieder bewegen zu können. Wir schlagen zunächst einen Zickzackkurs durch das Archipel ein, immer den Drachenrücken einer markanten Insel im Blick. Milne Island kommt in Sicht, die Hänge teilweise noch in Wolken gehüllt. Dann erkenne ich den charakteristischen kleinen Berg von Jyttes Havn, von wo ich letzten Sommer meinen einzigen kurzen Flug mit dem Schirm machen konnte.
Nach einer kurzen Pause auf kiesigen Strand setzen wir die letzten Kilometer zur Nordspitze von Milne Island über. Der Wind schiebt dabei leicht von hinten, die Sonne ist durchgebrochen und wärmt uns den Rücken. Das Panorama ist nicht von dieser Welt - stunning würde man wohl auf Englisch sagen...
Die Felsflanken liegen im Licht und leuchten in verschiedenen Grautönen, ocker, dunklem gelb und mattem orange, durchzogen von Bändern andersfarbigem Gestein. Man kann gut die Faltungen erkennen, die vor Jahrmillionen stattfanden. Wolkenbänder ziehen in halber Höhe an den Hängen entlang, Gletscherzungen leuchten in den engen Felstälern. Und das alles überragt von einem markanten Granitpfeiler, gekrönt von einer spitzen Felsnadel: Grundtvigskirken.
Wir wissen von Jägern, dass die Windbedingungen auf dem Öfjord teilweise sehr kritisch sein können - durch den engen Fjord kann Fallwind vom Inlandseis her einfallen. Dann gibt es Wind bis zu 6 und 7 Bft mit hohen Wellen bis zu 1,50 und höher. Das sind dann aber die kurzen, steilen Fjordwellen die man fast nicht abreiten kann. Nachdem diese Winde aber nur tagsüber aufkommen stellen wir uns darauf ein, die folgenden Etappen in der Nacht zurückzulegen.
Es ist früher Nachmittag und windstill als wir das Kap erreichen. Wir entschliessen uns, am Südufer des Ö Fjords weiter nach Westen zu fahren um nach einem potentiellen Lagerplatz Ausschau zu halten; meiner Meinung, der Karte und der Topographie nach eine von keinem Erfolg gekrönten Idee. Mir schwebt aufgrund der ruhigen Verhältnisse noch die Querung zum Nordufer, dem Renland vor. Dort lassen sich mit dem Fernglas ein, zwei potenzielle Plätze für ein Camp erkennen. Nach längerer Diskussion und einer Pause in den Kajaks sitzend brechen wir auf und setzen Kurs auf das Nordufer.
Schlussendlich ist das Ufer zu zerklüftet um Zelte aufstellen zu können, ein möglicher Platz ist erst in ca. 60 - 70 Höhenmeter weiter oben erkennbar. Aber - es hat zwei kleinere Granit Inseln unmittelbar in der Bucht - auf denen bleiben wir. Schade, dass wir durch die Abschattung der fast 2.000m hohen Berge des Nordufers alsbald im Schatten sitzen. Umso schöner ist das rote Abendlicht auf den Gletschern von Milne Island.
12. August - Ö Fjord
in einer weiten Bucht unterhalb P 1960
Es ist spätabends als ich diese Zeilen schreibe - es war den ganzen Tag so stürmisch, sodass wir heute eine Nachtschicht eingelegt haben.
Heute ein wunderschöner Spätsommermorgen mit knallblauem Himmel - ich habe die letzte Bärenwache dieser Nacht ab 0500. Es war schon die letzten Stunden ziemlich unruhig - der Wind hat kräftig von Westen aufgefrischt. Grosse Wellen, schon fast Brecher, schlagen wuchtig auf die Felsen.
Es ist immer noch bitterkalt, da die beiden Inselchen mit unserem Camp noch im Bergschatten stehen und der Wind die Hosenbeine flattern lässt. Aber das warme orangerot auf den steilen Hängen und den Plateaugletschern von Milne Island rührt mich fast zu Tränen. Das Wasser im Fjord flaschengrün, türkis. Deutlich abgesetzt davon der grosse Halbkreis von grau/braun/ockerfarbigen Sedimentwassers das ein Gletscherfluss in unsere Bucht einspeist. Die Wellen auf dem Fjord tragen bereits jetzt am frühen Morgen sämtlich Schaumkronen und haben schon eine Höhe von 2m und mehr erreicht: Whiteheadwetter.
Ich beschliesse, die Truppe nicht zur üblichen Zeit um 0700 fürs Frühstück zu wecken sondern weiterschlafen zu lassen, da wir wegen des Windes sowieso nicht wegkommen werden. Wir verbringen den Tag mit Faulenzen, Fotografieren, Lesen und kleineren Reparaturen an der Ausrüstung. Spätnachmittags brechen wir das Camp ab in der Hoffnung, das der Wind bis zum Abend einschlafen wird. Nach dem vorzeitigen Abendessen beginnen wir die Kajaks zu stauen. Und tatsächlich, der tagsüber stürmische Wind schläft ein, die Wellen werden schnell kleiner und verschwinden fast gänzlich - wir können zu einer Abend-/ Nachfahrt aufbrechen.
Die Nordseite des Ö Fjordes ist bereits seit dem späten Nachmittag wieder im Bergschatten, es ist empfindlich kühl. Die Flanken und Gletscher von Milne Island liegen dagegen im warmen Abendlicht, ebenso wie die Eisberge ab der ungefähren Fjordmitte. Gegen 2230 erreichen wir eine grosse Bucht in die vor vielen Jahren ein titanischer Gletscher gemündet hat. Die Bucht wird von mehrfarbigen Bergen in ocker, orange, grau eingerahmt, deren Flanken noch immer vergletschert sind. Nachdem es im Ö Fjord topografisch durch Steilküste und viele enge/schmale Täler bedingt nur 3 mögliche Plätze für ein Camp gibt machen wir gezwungenermassen hier Station.
Der erste potentielle Platz - ein Plateau ca. 20 HM über dem Strand, Trinkwasser gleich daneben wird mehrheitlich leider abgelehnt. Zu gross scheint die Mühe Zelte & Gepäck hinauf zu schaffen. Oben gäbe es allerdings guten, fast ebenen Tundraboden und einen guten Blick hinaus aufs Wasser. Die Kollegen füllen unsere Wassersäcke und fahren die Bucht weiter aus.
Nach der nächsten Nase ist das Grün verschwunden. Wir erreichen das wüste Delta eines grossen Schmelzwasserflusses - die ehemalige Stelle wo sich früher der Gletscher in den Fjord geschoben hat. Felsen in jeglicher Form und Grösse, alte Seiten- und Endmoränen, Gletschermehl (zu Staub zermahlener Sand) - aber flach. Dort bleiben wir. Schade. Aber ich bin überstimmt und die Diskussionen leid.
Gegen Mitternacht liege ich im Schlafsack - ich habe wachfrei und kann heute durchschlafen. Habe ich eigentlich schon einmal angemerkt dass ich Sand hasse - ganz zu schweigen von Gletschermehl? Nein?
13. August - Storhamnrene
gegenüber Korridoren Gletscher
Gestern Abend - besser gesagt heute Nacht - hat es sich abgezeichnet dass das Wetter wieder kippen wird. Der Himmel ist bereits bedeckt als wir frühstücken. Auch der Wetterbericht verheisst nichts Gutes: ergiebige Regenfälle in den kommenden Tagen...
Und wieder gibt es schier endlose Diskussionen darüber ob wir aufbrechen sollen und wenn ja, wann. Auf dem Fjord ist alles ruhig, der Wind bei 0. Das Wasser liegt ölig da. Klaus zaudert wieder. Ich setze mich mit der Kamera auf die alte Seitenmoräne des ehemaligen Gletschers und zum Gletschertor ab um etwas Bewegung zu bekommen. Ausserdem muss ich meine Frustration abbauen.
Als ich eine gute halbe Stunde später wieder zurückkomme stehen die Zelte noch, die Gruppe ist immer noch am diskutieren... Schlussendlich setze ich mich durch. Es sind gut 30km bis zum nächsten möglichen Platz für ein Camp, ab heute Abend ist Regen für die kommenden Tage angesagt. Sollen wir den Tag hier bei ruhigem Wetter verbummeln und abends, wenn es zu regnen beginnt dann aufbrechen - echt jetzt? Meiner Einschätzung nach gibt den Starkwind aus Westen den wir gestern tagsüber hatten nur bei gutem Wetter. Sollte ich mich irren, können wir immer noch kehren und hierher zurück. Aber ich bin da sehr optimistisch. Und wieder dauert es, bis wir zum Aufbruch fertig sind - es ist kurz vor Mittag, als wir die ersten Paddelschläge machen.
Als wir aus der Bucht heraussen sind bekommen wir leichten Gegenwind aus SW. Ich erkenne einige Stellen wieder, die wir letzten September mit der Tilvera angelaufen haben. Die Eisbergdichte auf dem Wasser wird allmählich höher, das Paddeln für mich dadurch erheblich kurzweiliger. Distanzen werden dadurch wieder wesentlich besser begreifbar. Der Wind frischt weiter auf. Am Gegenufer liegen einige grosse Eisberge; plötzlich steigen innerhalb weniger Minuten grosse Gischtfontänen von mehreren Flanken auf. Einige Sekunden zeitversetzt rollt der Donner der Abbrüche über den Fjord. Minuten später laufen die Kalbungswellen unter unseren Kajaks durch und donnern an die Steilufer neben uns. Schlussendlich bekommen wir durch den PingPong Effekt der zwischen den Ufern hin- und herlaufenden Wellen in Kombination mit dem lebhaftem Wind eine Wellenhöhe von gut 2m. Allerdings sind diese schön langhubig wie der Swell auf der offenen See und wunderbar zum Abreiten. Endlich rührt sich hier mal was auf dem Wasser...
Nach der nächsten grossen Felsnase schliesst sich eine lange Gerade direkt nach Westen an - und damit kommt Stor Ö, die grosse Insel mit ihrer charakteristischen Form eines vergletscherten Plateauberges in Sicht. Das Ende des Ö Fjordes ist damit zwar noch nicht erreicht aber zumindest absehbar. Stor Ö ist wie ein Fahrbahnteiler zwischen dem Ö Fjord und dem nach SSW abzweigenden Snöfjord.
Nach Aussage unserer Jäger sollte hier irgendwo ein guter - und einziger - Platz für ein Camp sein. Ich schliesse die Bucht, die wir eben queren schon auf den ersten Blick aus; die Ufer sind viel zu steil und einige vorhandene Uferabschnitte zu schmal um dort genügend Platz zu haben. Und wenn doch sind diese zu nah am Wasser um Schutz bei auflaufenden Kalbungswellen bei Abbrüchen zu bieten.
2 Nasen weiter werden wir fündig. Wir kommen zu einer kleinen Bucht mit flaschengrünem Wasser, eingerahmt von steil aufragenden Bergen aus rotem Gestein. Auf einem Absatz in ca. 30m Höhe befindet sich ein leicht unterteiltes terassenförmiges Plateau mit guten Möglichkeiten für ein Camp. Ich muss Grinsen als ich das sehe. Gestern wollten die Kollegen nicht aufs Plateau weil zu anstrengend - heute müssen sie: es gibt keine andere Möglichkeit. Wasser hats leider keines auf dem Platau. Aber im letzten Winkel der Bucht kommt ein Bach mit klarem Wasser aus den Bergen herunter. Leider ist dieser wegen steiler Wände nur vom Wasser aus erreichbar.
Mittlerweile ist es 2200 und der Himmel ist stahlgrau, es hat aber noch nicht zu regnen begonnen. Eben war ich noch beim Sammeln von Krüppelholz unterwegs. Das Tarp ist als Wetterschutz für die Wache & zum Kochen bei Regenwetter über einen grossen Findling gespannt. Heute fange ich wieder mit der ersten Wache ab 2300 an.
Der Entscheid für die kommenden Tage ist auch getroffen: wir bleiben auf der Nordseite des Fjordes am Storehamrene und drehen dann auf N in den Rypefjord.
14. August
gleicher Platz, 988HPa
Der Regen hat uns dieses Mail mit 15stündiger Verspätung erreicht. Heute Mittag hat es zunächst zaghaft zu tröpfeln begonnen, nur vereinzelt war das nachdrückliche Ponk, Ponk, Ponk der schweren Tropfen auf dem Zelt zu hören. Mittlerweile regnet es ergiebig.
Gestern abend hatte ich noch mühselig Alt- und Krüppelholz für ein Feuerchen gesammelt; aber die Arbeit hat sich rentiert. Alle ausser Klaus waren bereits im Schlafsack (das ist den Bärenwachen geschuldet; auch ich muss früh in den Schlafsack wenn ich eine der mittleren Wachen habe und genügend Schlaf bekommen will); wir hatten es gemütlich, warm und heimelig. Es ist immer wieder faszinierend, was auch ein auch noch so kleines Feuerchen für einen Behaglichkeitsfaktor schafft: Wärme, Licht, Geborgenheit. Das Schüren der Glut, nachlegen, herumstochern. Wärme im Gesicht und Hitze an den Hosenbeinen. Rauchgeruch in der Nase. Bis meine Wache dann angefangen hat war das Holz aber auch schon wieder alle.
Es war eine schöne Wache - windstill, kein Regen, blaue Stunde bei tief hängenden Wolken und Zwielicht. Wolkenbasis bei ca. 2.000m, allmählich tiefer kommend. Die Eisberge im Fjord leuchten bläulich im Dämmerlicht. Ab und zu kräuselt ein Windhauch punktuell die Wasserfläche, ansonsten ist alles ruhig.
Unter dem Tarp, das neben einem grossen Findling steht, ist eine gemütliche, geschützte Höhle entstanden in der man auf Zwergbirken und Heidekraut sitzend einen schönen Blick auf den vis a vis liegenden Korridoren Gletscher hat.
Heute morgen ist es immer noch trocken aber die Wolken sind tiefer gekommen. Es sieht aus als ob es jeden Moment zu schütten beginnt. In Richtung Westen - also Stor Ö - ist der Himmel dunkelgrau, schwarz, fast tintig. Wir entscheiden hier zu bleiben, es scheint wieder ein grösseres Regengebiet im Anmarsch zu sein. Nachdem meine Verletzungen an Knöchel und Knie gut abgeheilt sind und ich mich wieder normal und ohne Schmerzmittel bewegen kann überlege ich noch kurz, ob ich mit dem Schirm 300 - 400m aufsteigen soll um mir noch etwas Bewegung vor dem Regen zu verschaffen. Das Plateau auf dem die Zelte stehen bietet eine für grönländische Verhältnisse ideale Landewiese. Die Entscheidung fällt dann aber doch für Zelt, Ebook und ein anschliessendes Nickerchen aus dem ich erst erwache nachdem der regen eingesetzt hat.
17. August - Rypefjord
Jetzt sind wir doch glatt 3 Tage / 4 Nächte auf dem Plateau gesessen...
Schietwetter dass. 2 Tage richtigrichtig schlecht mit viel Regen aber kaum Wind.
Da wir ja kein fliessend Wasser auf dem Plateau haben (auch nicht nach dem ergiebigen Regen da sandiger Boden) müssen wir jeden zweiten Tag in die Kajaks um ans Ender der Bucht zu kommen wo der Bach aus den Bergen mündet. Teilweise fangen wir auch das Wasser in Töpfen auf die wir unter die Ecken des Tarps stellen um unsere Vorräte zu strecken. Viel gelesen & geschlafen.
Gestern war das Wetter bei laminarem (also beständigem) Wind aus W schon erheblich besser, es begann sogar abzutrocknen. Ich entschliesse mich den Schirm herauszunehmen um etwas Groundhandling zu betreiben. Bis ich den Schirm parat habe ist der Wind wieder eingeschlafen...
Heute habe ich wieder die letzte Wache von 0500 - 0700 gehabt. Es war trocken aber kalt da der Wind von W kräftig aufgefrischt hat. Bis zum Frühstück ist der Wind aber wieder eingeschlafen und noch besser - bis wir in den Kajaks sind dreht er leicht auf NO. Dadurch gingen die gut 30km des heutigen Tages dank Rückenwind & zusätzlichen leichten Schub der Wellen relativ zügig vonstatten. Camp habe wir auf der Ostseite des Rypefjords bei der Einmündung von zwei aus dem Hochland kommenden Flüssen gemacht. Hier habwen wir letzten Herbst mit der Tilvera die Trinkwasserbunker aufgefüllt.
Stichwort Tilvera:
ich habe heute mit Heimir telefoniert - sie kommen morgen von Röde Ö her in den Rypefjord, wir sollten uns also treffen - in der Hoffnung, unseren nicht brennbaren Müll abgeben und dafür im Gegenzug Brot, Käse und Bier zu bekommen...
Kurzerhand packe ich Schirm, Helm, Retter und einige Kleinigkeiten in den Rucksack und steige auf den Höhenzug der gleich nördlich unseres Plateaus beginnt. Jörg begleitet mich, auch er hat Bewegung nötig. Die Rinne in die wir einsteigen wird immer steiler und schmaler. Der Fels ist nass und das Gestein teilweise ziemlich brüchig; aber binnen einer guten Stunde sind wir auf fast 400HM angekommen.
Von Westen kommen immer wieder Wolkenbänder hereingezogen und hüllen die Vorgipfel in Nebel. Ausserdem dreht der Wind auf N und ich bekomme damit Abwind. Parawaiting ist angesagt. Ich schaue mir mehrere mögliche Startplätze an die a) wenig Bewuchs aufweisen müssen und b) nach dem Startlauf genügend Luft nach unten haben, damit ich nach der Kante, wenn der Schirm einige Meter durchsackt bevor er trägt nicht noch irgendwo aufpralle.
Ich ziehe den Schirm im richtigen Moment auf und lande nach einem mehrminütigen Abgleiter viel zu schnell auf unserem Plateau. Wehrmutstropfen - beim Start haben sich einige der nicht ummantelten Trag- und Bremsleinen in den Zwergbirken und -weiden verfangen und sind gerissen. Weiterfliegen werde ich aber trotzdem...
18. August - Harefjord
Ternevigerne
Am Rypefjordufer ist es morgens noch bedeckt und leicht windig. Dementsprechend schnell geht das Frühstück vonstatten. Wir wollen heute zuerst südwestlich zur Spitze der Hofmann Halbinsel queren um dann nach Westen in den Harefjord einzufahren. Als wir die Querung von 5km hinter uns haben und eben um das Kap herumpaddeln sehen wir die Silhouette eines Traditionsschiffes auf uns zukommen - die S/V Opal von North Sailing kommt auf uns zu, gefolgt von der S/V Hildur.
Grosses Hallo, wir haben uns gegenseitig nicht erwartet. Aber wir können unseren Müll abgeben und werden mit einem Karton Bier reich beschenkt. Nach einem längeren Plausch machen wir uns wieder auf den Weg, ebenso Opal und Hildur. Klar waren wir die Attraktion für deren Gäste...
Ab dem Kap haben wir leichten Rückenwind, die ersten blauen Flecke zeigen sich am Himmel. Über den rötlichen Sandsteinhängen der umliegenden Berge ziehen immer noch flauschige, langgezogene Wolkenbänder; die Gletscher auf 1.800m sind bereits frei. Ich setze mich nach einer Kaffepause von der Gruppe ab & mache Eisberghopping quer über den Fjord, während die anderen am Ufer bleiben und quasi jede Bucht ausfahren. Ich geniesse dabei vor allem die Stille ohne das Hintergrundrauschen der ständigen Gespräche.
Als wir am späteren nachmittag am Fjordende nach einem Platz für unsere Zelte suchen, stossen wir unvermutet auf eine Gruppe Moschusochsen die direkt an der Uferkante stehen. Kajaks kennen diese anscheinend nicht, sie lassen uns bis auf wenige Meter herankommen. Leider muss innerhalb der Gruppe auch in dieser Situation wieder geredet werden - und das noch dazu in normaler Lautstärke. Natürlich ist die Herde daraufhin blitzartig verschwunden.
Dann folgen wieder endlose Diskussionen über einen Platz fürs Camp der allen passt. Ich halte mich dabei zunehmend zurück und bin gespannt, was passiert. Die Salzwiesen (bei Flut unter Wasser) werden zuerst von Rikki angesteuert weil es dort schön flach ist. Jörg scoutet derweilen 200m weiter auf einen Platz auf einem Plateau der schöne Aussicht bietet - abgelehnt, da zu hoch und zu weit zu tragen. Ich habe für mich einen Felsriegel erspäht, auf dem 2 Zelte gut Platz haben und ein drittes ein wenig abseits - dort steht wenig später mein Zelt.
Im Anschluss gehe ich mit Jörg zum Wasserholen, einmal der Bucht entlang. Dort springt ein Bach über mehrere Felsstufen aus dem Hochland herab zur Bucht. Von diesem Plateau hat man einen wunderschönen Blick über den mit Eisbergen gefüllten Fjord hinüber zur gut 40km entfernten Stor Ö und den Ö Fjord hinein.. Und - der Indian Summer hat begonnen. Vereinzelt werden die Zwergbirken bereits orange, die Zwergweiden gelb.
Zurück im Camp werden hinter dem abschirmenden Felsriegel der Bucht plötzlich Masten sichtbar die ich kenne: die TILVERA ist da... Belen erzählt mir später, dass sie auf der Pirsch nach Moschusochsen für die Gäste so viel Zeit verloren haben dass Heimir kurzfristig umdisponiert & den Ankerplatz hier im Harefjord angelaufen hat. Die Freude auf meiner Seite ist natürlich riesig...
Abends, nachdem die Gäste abgefüttert sind kommen Heimir & Belen mit dem Dingi noch für einen Plausch zu uns - im Gepäck einen weiteren Karton Bier. Auf Nachfrage ob wir noch etwas bräuchten fällt mir nur Brot ein. Heimir kommt später am Abend nochmals und überreicht mir eine Tüte mit - Brot, Kräckern, Weisswein, einem grossen Camembert und, ja, Weintrauben. Ich bin sprachlos und weiss nicht wie ihm danken soll.
Glamping in ostgrönländischen Fjorden...
North Sailing hat einen kompletten Rundlauf stornieren müssen da die Piste in Nerleerit Inaat zu nass für den Betrieb war. Heimir hat die alten Gäste mit Tilvera nach Island gebracht und von dort die nächsten Gäste geholt. Und bei Hekla Haven habe ein Eisbär die Opal geentert erzählt er weiter. Glücklichweise sei niemand zu Schaden gekommen...
19. August - Stor Ö
Nach den zwei Bier und etwas Wein von gestern abend habe ich mir mit dem Aufstehen heute morgen etwas schwer getan... Aber - das Wetter ist gut, wir haben blauen Himmel. Auf geht's!
Obwohl wir alle mit dem Abbau der Zelte nahezu zeitgleich beginnen bin ich wieder der erste im Kajak und muss eine geraume Zeit auf meine Kollegen warten. Jörg will unbedingt noch um die nächste Felsecke, um noch näher an die beiden namenlosen Gletscherzungen zu kommen - nun gut. Ich setze mich derweilen ab und vertreibe mir die Zeit bei einem markanten Eisberg mit der Kamera. Als die Truppe wieder zurück kommt treffen wir uns am Südufer des Harefjords und laufen nach Osten. Dabei haben wir Stor Ö und Ö Fjord mit den steil aufragenden Bergen und vergletscherten Kuppen stets im Blick. Ab und zu sehen wir kleien Gruppen Moschusochsen am Ufer. Während der Mittagsrast am Südufer finde ich einen halb vergrabenen, vollständig skelettierten Moschusochsenschädel im roten Sand; beide Hörner mit den dicken Hornplatten sind noch komplett erhalten. Ich kann nicht widerstehen, mache ihn sauber und befestige ihn mit einem Spanngurt vor dem Pelicase auf dem Oberdeck. Schwer ist der Kamerad, ich schätze ihn auf 5 - 6 kg. Auch wenn ich noch nicht weiss wie ich Heimir in die Schweiz bekommen soll - ich nehme ihn mit und zeige ihm die Welt.
Das heutige Programm haben wir gestern abend durchgesprochen; für mich ist klar dass wir ab dem Kap den Rödefjord queren und zur Stor Ö übersetzen. Das Wetter ist gut - sonnig, einige Quellwolken über den Bergen, weder Wind noch Wellen. Und wieder wird angefangen zu diskutieren. Klaus stellt die Frage in den Raum - queren, ja/nein? Nach dem Kap auf dem Westufer des Rödefjordes bleiben? Mimimimi... Ich bin doch zum Kajakfahren hier und nicht um Diskussionsrunden abzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt bin ich wirklich kurz davor dass mir etwas rausrutscht. Bestes Wetter, Badewannenkonditionen - und dann wird ausgiebig darüber diskutiert ob wir queren sollen oder nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Als das durch ist macht sich Klaus weiter dafür stark, direkt zu queren - also auf dem kürzesten Weg direkt nach Osten anstatt diagonal nach SO. Bei schlechteren Konditionen würde ich sofort zustimmen aber heute, bei dem Wetter? Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist immer noch die Gerade; wir müssen nach der Querung am Ufer weiter nach Süden.
Nach der halben Strecke mache ich den Vorschlag, jetzt nach SO einzudrehen um etwas Weg abzuschneiden - wieder abgelehnt. Es ist schliesslich ausgemacht, dass wir direkt queren. Ab diesem Punkt setze ich mich ab und mache mein eigenes Ding: Eisberghopping quer über den Fjord... Als wir uns zwei Stunden später wieder treffen haben wir die nächste Diskussionen - es geht um einen Platz fürs Camp. Klaus und Rikki landen an der ersten möglichen Stelle, schauen sich um und diskutieren. Nicht gut genug. Obwohl, Trinkwasser gibt es, es ist etwas uneben. Weiterfahren will aber auch keiner mehr. Ich sprinte ein Stück voraus und finde einen annehmbaren Platz der schliesslich von allen akzeptiert wird.
Ich bin aus der Summe der letzten Tage so angefressen, dass ich den Entschluss fasse, in Zukunft wieder alleine (oder mit Bea) loszuziehen. Keine Diskussionen mehr, kein Hintergrundrauschen den ganzen Tag. Ich mag mich nicht mehr ärgern und nicht mehr auf andere warten. Eine Gruppe braucht einen Lead der das Heft in der Hand hält und sagt wo es lang geht. Ich gestehe Klaus gerne zu dass er mehr Kajakerfahrung hat als ich. Aber die grössere Expertise in Grönland habe ich.
Ich merke, dass ich mich von der Gruppe immer weiter zurückziehe. Beim Abendessen sitze ich abseits. Ich will in Ruhe den Blick auf den abendlichen Fjord und die Stille geniessen. Ich gehe früh in den Schlafsack um wenigstens drei Stunden Schlaf bis zu meiner Wache zu bekommen.
20. August - Stor Ö
Hike & Fly I
Heute habe ich meine erste richtige Hike & Fly Mission in Grönland absolviert - 1.100 Höhenmeter mit einem anschliessend rund 20 minütigen Flug. Ich bin rundherum glücklich.
Für heute haben wir die Gruppe gesplittet. Jörg und ich wollen ins Bergland von Stor Ö aufsteigen um einen Blick von einem der Pässe aus in den Snöfjord zu erhaschen. Wir wollen früh los und lassen uns dementsprechend schon um 0630 von der letzten Wache wecken. Der Rest will ausschlafen und eine kleinere Wanderung mit weniger Höhenmetern unternehmen.
Über Nacht hat es sich zugezogen; es ist windstill und die Prognosen für heute sind gut - ab Mittag sollte die Sonne durchkommen. Gleich nach dem Frühstück schultern wir die Rucksäcke und machen uns an den Aufstieg. Das Vorankommen auf dem weichen, nachgebenden Tundraboden ist beschwerlich; bei fast jedem Schritt versinken die Füsse bis zum Oberleder der Stiefel oder sogar bis zum Knöchel im weichen Untergrund.
Dementsprechend versuchen wir auf felsigen Untergrund oder vom Wind abgeblasenen Rücken zu laufen. Trotz kalten Abwinds von den Bergen und bedecktem Himmel bin ich sehr bald nur im T Shirt unterwegs und schwitze trotzdem. Jörg mit seiner Läuferstatur ist zäh, flott und mir immer etwas voraus; wir machen trotz des Untergrunds gut 400 Höhenmeter in der ersten Stunde. Auf einem der ersten Plateaus stossen wir auf einen einzelnen Moschusbullen. Der beäugt uns zunächst misstrauisch bevor er mit wehenden Schössen das Weite sucht. Nach einer weiteren schweisstreibenden Stunde sind wir auf der Passhöhe. Leider ist der Winkel zu flach um durch das sanft abfallende Tal einen Blick in den Snöfjord werfen zu können. Ab hier sind wir oberhalb der Vegetationsgrenze, dementsprechend einfacher wird das Vorankommen. Vorherrschend sind jetzt blanker Fels und vom Frost abgesprengtes Gestein, durchsetzt von kleinen Schmelzwasserbächlein und Moosen.
Wir steigen in einem Quertal weiter auf, zunächst nach Süden, dann wieder nach Osten. Noch vor dem Mittag erreichen wir ein sanft nach SO abfallendes Plateau das nach wenigen als hundert Metern jäh in eine Steilwand übergeht. 1.100 Meter unter uns liegt der Snöfjord, übersäht mit zahlreichen Eisbergen in jeglicher Grösse und Form. Auf der anderen Seite des schmalen Fjordes ragen die fast senkrechten 2000er von Milne Island empor, gekrönt von ihren Eispanzern.
Mehrere Gletscher münden wasserfallartig fast lotrecht vom Plateau in den Fjord. Passenderweise kommt jetzt die Sonne durch die Wolken; nach Westen und Nordwesten ist es bereits klar. Über den roten Hängen des Harefjordes sieht man Quellwolken stehen - beste Flugbedingungen, die Thermik ist schon da.
Vom Plateau steigen wir nochmals einige Meter auf und haben damit einen phänomenalen Panoramablick. Die ausgewaschenen roten Sandsteinberge auf der andern Seite des Rödefjords wirken im Licht wir Scherenschnitte. Wir sind so hoch dass wir diese überblicken und bis ans Ende des Harefjords mit unserem letztem Camp sehen können. Und endlich ein Tag ohne Hintergrundrauschen.
Wir sehen zu, dass wir für die Mittagspause aus dem Wind kommen und teilen uns einen Becher Suppe, Kaffee und einige Riegel. Die Sonne wärmt uns dabei schön den Rücken.
Die Startbedingungen sind bestens: laminare Anströmung von SW mit 6-8 kts. Den ersten Startplatz verwerfe ich allerdings wieder. Ich müsste in ein Nebental mit wenig Gefälle einfliegen und bin mir nicht sicher ob der Aufwind & Gleitwinkel des Schirms ausreichend sind, dass ich es bis ins Haupttal hinüberschaffe und von dort weiter zur Küste hinausfliegen kann. Ich gehe auf Nummer sicher und steige einige Meter ins Haupttal ab, quere dieses und mache auf einer Hochfläche den Schirm parat. Der Wind hat aufgefrischt sodass ich die Hinterkante des Schirms mit mehreren kleinen Steinen beschweren muss um die Leinen sortieren zu können. Als ich wenig später den Schirm aufziehe werde ich vom Wind beinahe ausgehebelt. Zwei Schritte genügen und ich bin bereits in der Luft - Airborne! Auch wenn ich kein Vario mitgenommen habe - ich merke schnell dass der Wind ausreichend ist um an Graten, Rücken und Kanten entlang Soaren zu können und dabei noch Höhe zu machen. Perfekte Flugbedingungen. 20 Minuten Später lande ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht auf einer kleinen ebenen Fläche in der Nähe der Zelte.
21. August - Sorte Ö
Hike & Fly II
Heute standen bis zum nächsten Camp nur 12km auf dem Programm, dementsprechend spät sind wir wieder los.
Am Südende von Stor Ö trenne ich mich von den anderen, die direkten Kurs auf Sort Ö (die kleine Insel) nehmen wollen. Das Licht bei bedecktem Himmel ist diffus und weich, auch habe ich schön geformte Eisberge gesehen; das möchte ich nutzen um zu fotografieren.
Aber zunächst ist erst mal ein Kaffee auf einem Felsen angesagt nachdem die Sonne durch die Wolken blinzelt. Ich fahre Zickzack zwischen wunderbar geformten Eisbergen, quere Felder mit kleinem Brucheis und kann schliesslich auch einen Blick in den Snöfjord werfen. Dann kommen 3 wahre Giganten mit einer Kantenlänge von 300 Meter und mehr in mein Blickfeld. Die Höhe taxiere ich mit 60m wenn nicht sogar mehr. Die von Schmelzwasser überronnenen Abbruchkanten der Flanken leuchten silbrig im Gegenlicht. Die Dimensionen aus meiner Froschperspektive sind titanisch; es ist unmöglich diese Grössenverhältnisse mit der Kamera einzufangen. Als ich nach dem ersten Koloss um die Ecke komme höre ich es rauschen - ein Wasserfall. Von da an gibt es für mich kein Halten mehr. Das Schmelzwasser stürzt von gut 60m Höhe herunter, die Aufschlagfläche auf dem Wasser hat gute sechs Meter im Durchmesser.
Ich schlucke einmal trocken, ziehe die Kapuze über, schalte die GoPro auf dem Pelicase ein und los gehts mit erhöhtem Puls. Ich bin so nah an der senkrechten Eiswand, dass ich teilweise aufpassen muss nicht mit dem Paddel daran zu kratzen. Auf der einen Seite ist das grob fahrlässig was ich da mache - auf der anderen Seite flasht mich das Adrenalin, ich fühle mich lebendig wie selten. Dennoch - wenn jetzt ein Teil der Wand ein- oder abbricht oder ein Flip stattfindet dann war's das für mich. 3m Abstand zu einer 60m lotrechten Wand aus Eis. Unter dem Kajak leuchtet das Wasser grün vom unterseeischen Aufbau des Eisbergs. Die Dusche die ich schliesslich bekomme ist eiskalt und erfrischend. Der Druck und die Menge des herabfallenden Wassers ist so gross dass ich merke wie das Kajak merklich in die Knie geht und weiter eintaucht. 20 Minuten später knirscht der Bug meines Explorers auf dem Kiesstrand von Sorte Ö.
Wenig später steht auch mein Zelt. Ich nehme noch einen schnellen Kaffee, packe Schirm und Flugausrüstung in den Rucksack und mache mich auf den Weg in die Berge. Ich möchte zum höchsten Punkt der Insel - P 610 aufsteigen. Schliesslich ist es erst kurz vor zwei; ich habe nicht vor, den restlichen Tag nur herumzusitzen oder nur einen Spaziergang am Strand zu machen.
Ich geniesse die Einsamkeit vom ersten Schritt an, geniesse es meinen eigenen Rhythmus gehen zu können; nichts stört die Stille. Es ist spätsommerlich warm - T Shirt Wetter. Trotz aufgekrempelter Hosenbeine fliesst der Schweiss in Strömen. Zunächst folge ich dem Bach, der unser Camp mit Wasser versorgt. Im steinigen Bachbett lässt es sich erheblich einfacher vorwärtskommen als auf dem weichen, teilweise sumpfigen Boden nebendran.
Setzt in den unteren Lagen die Herbstfärbung nur punktuell und sehr zögerlich ein, herrscht ab ca. 250 - 300 Höhenmeter bereits Indian Summer: die Zwergbirken sind orange und dunkelrot gefärbt, Heidelbeersträucher knallrot und die Zwergweiden gold, gelb und braun. Als ich nach zwei Stunden schliesslich auf dem Kamm bin wird es märchenhaft. Der Blick wird vom darunter liegenden Snöfjord und den herabfallenden Gletschern Milne Islands angezogen. Genau rechtzeitig bricht auch das Licht wieder durch die Wolken: die Eisberge im tief unter mir liegenden Wasser leuchten wie Smaragde im Licht, türkis deren Unterbau. Ich kann gar nicht beschreiben wie ich es geniesse den Berg, den Blick und die Stimmung für mich alleine zu haben. Ich stecke mir eine Pfeife an, verliere mich im Anblick der Landschaft und hänge meinen Gedanken nach.
Dann heisst es Schirm parat machen und fliegen. Der Start gestaltet sich etwas knifflig da der leichte Wind eingeschlafen ist. Aufziehen auf dem kleinen Felsvorsprung ist kein Problem - aber ich kann platzbedingt keinen richtigen Startlauf machen... Nach der Kante geht es 10, 15m nach unten, dann kommt ein neuer Absatz. Ich weiss ja dass der Schirm erstmal durchsacken wird. Aber reicht das wirklich? Viel Platz wird da nicht mehr sein.
So war's dann auch. Zwischen meinen Allerwertesten und den Felsabsatz war nicht mehr viel Platz. Auf der Verfolgerkamera sieht das schon spektakulär aus... Dieser Flug ist noch schöner als der vorherige, auch wenn es weniger Höhenmeter waren. Aber das punktuelle Abendlicht auf den Eisbergen im Snö- und dann im Rödefjord sind spektakulär. Leider habe ich erst im Nachhinein festgestellt dass die Helmkamera nicht gelaufen ist. Aber es gibt schlimmeres..N
22. August - Strömbugt
Milne Island
Heute haben wir nur die 12 km bis zur Strömbugt gemacht anstatt gleich zum Abbruch des Rolig Brae (langsamer Gletscher) auf der Westseite des Rödefjordes zu queren - na ja. Ich bin zunehmend enttäuscht von der mangelnden Leistungsbereitschaft und der fehlenden Flexibilität meiner Mitstreiter. Das entwickelt sich immer mehr zum Campingurlaub... Vielleicht ticken wir aber auch nur komplett anders. Ich bin so gepolt dass ich möglichst viel machen, möglichst viel sehen will. Ich will wissen wie es im nächsten Fjord, nach der nächsten Felsnase, hinter der Bergkuppe aussieht. Und ich möchte mich auf diesen Touren körperlich ausarbeiten.
Der Tag war trotzdem schön.
Es ist frisch heute morgen, ich ziehe gerne meinen langen Fleece unter den Trocki, die Mütze habe ich sowieso auf dem Kopf. Ich fahren den anderen wie mittlerweile gewohnt weit voraus und warte in längeren Abständen. Die Wartezeit verbringe ich meistens in der Nähe von interessant geformten Eisbergen und arbeite mit der Kamera. Mittags landen wir auf flachen Klippen an, die Sonne komt durch. Der Platz ist aber nicht so ideal wie er anfänglich ausgesehen hat - ständig schieben Wellen von Abbrüchen oder kenternden Eisbergen die Boote hin und her, versuchen sie mit sich zu nehmen.
Die Sandsteinhänge am Westufer leuchten satt in ocker und rot im Licht. Mit jedem Paddelschlag kommt der Rolig Brae besser in Sicht - ein Gletscher mit sehr geringem Gefälle, der sich majestätisch über viele Kilometer vom Inlandseis herunter windet. Durch den flachen Winkel wirkt er aber umso eindrucksvoller. Die Abbruchkante ist mehrere Kilometer breit.
Einige Kilometer später biegen wir in die Strömbucht ein. Jetzt wäre es nicht mehr weit bis zu roten Insel mit ihrem Eisbergfriedhof - aber das ist nicht unser heutiges Ziel. Als ich das Höhenprofil und die Bergketten in der Bucht sehe weiss ich was ich morgen machen werde - ich gehe zum Fliegen!
Das Wasser ist kristallklar und die Bucht voller Eisberge. Ich scoute einen netten Platz hinter den Klippen mit perfektem Blick auf die Bucht für's Camp - und wieder haben wir Unstimmigkeiten, da der Untergrund etwas wellig und nicht allen genehm ist. Ich verkneife es mir mich in die Diskussion einzumischen. Aber als ein Teil der Gruppe auf einen topfebenen Platz weiter hinten ohne Sicht auf die Bucht und ohne das gewisse Etwas ausweichen will lege ich mein Veto ein. Abends teile ich den anderen meine Entscheidung mit, dass ich mich für 2 Tage von der Gruppe trennen werde um morgen zum Fliegen gehen zu können. Klaus beginnt wieder mit einer Diskussionen über Sicherheit, Aufsplitten der Gruppe - das blocke ich ab, meine Entscheidung ist gefallen. Ich brauche Zeit für mich. Der Rest quert morgen zum Rolig Brae hinüber, verbringt dort die Nacht und quert übermorgen dann hinüber zur Roten Insel, wo wir uns wieder treffen werden. Ich bin morgen nachmittag wieder am gleichen Platz zurück.
Abends gibt es als Apero für jeden 2 Streifen Trockenfisch, dazu ein Bier. Im Anschluss Suppe. Das Hauptgericht - unseren Tütenmampf - verzehren wir andächtig mit Blick auf die im Abendlicht treibenden Eisberge. Für mich ist dieser Blick, diese Abendstimmung eine Gnade, ein unerhörter Luxus in unserer schnelllebigen Zeit.
Holz gibt es reichlich am langen Kiesstrand. Schon bald brennt ein Feuer in dem Ofen, den Tom auf die Schnelle aus Bruchsteinen aufgeschichtet hat. Als ich in den Schlafsack schlüpfe geht eben der Mond über den Bergen auf. Ich habe wachfrei und kann durchschlafen.
23. August - Strömbugt
Milne Island / Hike & Fly III
Jörg hat heut morgen die letzte Wache und weckt mich vor den anderen. Als ich aus dem Zelt schlüpfe, erreicht eben die Sonne unser Camp. Es ist still und friedlich, der Rest der Truppe schläft noch. Bald brummt der Kocher mit seinem typischen Hubschraubergeräusch und Kaffeeduft erfüllt wenig später die Luft. Eine gute Stunde später ist der Rucksack gepackt und ich bin startbereit.
24 Stunden alleine - Hurra!
Zunächst quere ich einen spärlich bewachsenen, topfebenen Sander. Dabei habe ich den namenlosen Gebirgsfluss, der das Bergmassiv entwässert zu meiner rechten. Aber bald erreiche ich Tundraboden, es wird mühsam. Jeder Tritt federt im Boden nach. Steine sind überwachsen, Löcher im Boden dadurch nur schwer zu erkennen. Nach einer guten Stunde verzweigt sich das Flüsschen in einer Schlucht; Altschnee des letzten Winter liegt noch meterhoch im Schatten. Ich quere das Flussbett oberhalb der Schlucht und folge dem Hauptlauf.
Grösstenteils bleibe ich im Flussbett; das Springen von Stein zu Stein und das Klettern über die Felsen ist effizienter und viel schneller als die bewachsenen Hänge hinauszusteigen - vom Spass mal ganz abgesehen. Ab & zu stosse ich auf Stufen, über die das Wasser kaskadenartig in die Tiefe stürzt; der häufig vorkommende Altschnee im Flussbett zeigt teilweise Anzeichen von Vergletscherung.
Nach jeder Stufe, vor jedem neuen Tal oder Hochfläche werfe ich erst einen prüfenden Blick in die Runde. Ich möchte nicht plötzlich vor einem Moschusochsen - oder schlimmer, einer Herde mit Kälbern gegenüberstehen und diese aufschrecken. Das könnte schnell ins Auge gehen. Ab und zu werfe ich einen Blick zurück. Bereits auf 400m Höhe ist der Blick über die mit Eisbergen gefüllte Strömbucht, den Rödefjord, den vergletscherten Bergmassiven der Fjordufer und dem landfallenden Rolig Brae nicht von dieser Welt. Und noch liegen 700 Höhenmeter vor mir. In einem Quertal stosse ich schliesslich auf einen Moschusbullen. Wir beäugen uns beide mit gesundem Misstrauen; als ich weitergehe, schnaubt er einige Male vernehmlich, dreht sich um und läuft ab.
Wenig später erreiche ich das nächsthöhere Plateau. Die Vegetation ist hier auf 500m schon spürbar spärlicher und das vorwärtskommen erheblich einfacher. Die Kuppen sind verblasen und gänzlich ohne Bewuchs. Plötzlich ein lautes Schnauben - ein Bulle steht als Silhouette im Gegenlicht auf dem nächsten Kamm und reibt sich an einem Findling. Ich ziehe mich hinter einen grossen Stein zurück. Der Wind kommt talwärts, er hat mich noch nicht aufgenommen. Kurz darauf kommen 3 Kühe mit zwei Kälbern heraufgezogen, alle im Gänsemarsch. Sie bemerken mich ebenfalls nicht da der Wind gegen mich steht; so kann ich die Familienidylle in Ruhe betrachten. Als die Herde durch und auch der Bulle verschwunden ist quere ich rasch das Hochtal und turne auf den nächsten Höhenzug - Kaffeepause mit Aussicht und Sonne, ich bin auf 650 HM.
Der Weg zum Gipfel zieht sich, ich bin bereits mehrmals komplett durchgeschwitzt. Das Hochtal führt neben einem Steilabfall weiter nach oben, ich turne neben einem Wasserfall über die Felsen weiter hinauf. Oben fliesst der Bach über eine weite Hochebene und springt dabei über viele fast parallel verlaufene Felsrippen, die prima zum Laufen sind.
Der Gipfel ist mittlerweile nah. Noch 150 Höhenmeter Kraxelei über ein Blockfeld, dann bin ich oben. Der Wind hat im Tagesverlauf und mit zunehmender Höhe aufgefrischt, trotz Sonne ist es bitterkalt. Ich wechsle das nasse T Shirt und ziehe alles an was ich dabei habe - dünnen Fleece, Fleecejacke, Daunenjacke, Goretex. Dann Mittagspause im Windschatten einer Felsnadel: Kaffee, 2 Snickers, eine Pfeife. Den Panoramablick gibt's gratis dazu. Ein Start vom Gipfel ist mangels Platz zum Schirm auslegen & vorbereiten und des Windes für mich nicht durchführbar - ich gehöre leider nicht zu den Cracks, die mit einer eleganten Handbewegung den Schirm in den Wind werfen, im nächsten Atemzug aufziehen und dann auch schon in der Luft sind. Soviel Zeit habe ich in meine Groundhandlingskills nicht investiert. Meine Wenigkeit steigt lieber 100HM ab und findet einen perfekten Platz in Windrichtung zum Auslegen & Starten, der sogar fast frei von leinenkillendem Pflanzenbewuchs ist.
20 Minuten später ziehe ich den Schirm auf und bin nach wenigen Schritten in der Luft. Anfangs bin ich ziemlich skeptisch, ob die Gleitleistung des Single Skins ausreicht um die Küste erreichen zu können. Aber dank Aufwind über den Kämmen und vereinzelten thermischen Ablösungen kann ich unterwegs noch genügend Höhe gewinnen um eine Punktlandung hinzulegen. Faxen wie Wingovers oder schnelle Kreise, ganz zu schweigen von einer Spirale waren aber nicht drin - es hat eben so gereicht...
Fazit
3 1/2 Flüge bis jetzt - (eigentlich) besser als erhofft. Jetzt nach der Abendfütterung sitze ich mit einem Pott Kaffee in der Stille auf den Klippen in der tiefstehenden Abendsonne. Im Hintergrund das nicht endende Rauschen des Flusses im kiesigen Delta. Direkt vor mir das Geräusch fallender Wassertropfen einer auf Grund gelaufenen und vergänglichen Eisskulptur. Ab und zu Donnern, Grollen, Bersten, Splittern und ein Rauschen: dann ist wieder einer der Eisriesen kollabiert; zeitversetzt erreichen die Schockwellen das Ufer. Ganz glücklich wäre ich jetzt wenn ich den Augenblick mit Bea teilen könnte - ich vermisse sie. Das werde ich ihr aber nicht sagen...
24. August - Röde Ö
Auf der Roten Insel - Rödefjord
Es folgt eine wunderbare ruhige Nacht in der Strömbucht alleine im Zelt. Nachdem wir ja für solche Fälle die Sicherheitsausrüstung doppelt dabei haben habe ich letzten Abend den Bärenzaun in grossem Abstand ums Zelt aufgestellt; das Nico lag griffbereit im Vorzelt und die Pumpgun durchgeladen neben meinem Schlafsack.
Mit Bärenzaun demontieren, packen und Wasser fassen (auf de roten Insel gibt es kein Frischwasser) bin ich um kurz vor halb zehn auf dem Wasser. Es ist nicht weit, ich muss nur die Strömbucht queren. Es ist wolkenlos aber leider etwas dunstig. Leichter Rückenwind schiebt mich quer über die Bucht. Je näher ich der roten Insel komme desto dichter liegen die auf Grund gelaufenen Eisberge gepackt: ich habe Eisbergcity, oder auch den Eisbergfriedhof erreicht. Der Name liegt in der Topografie begründet: Insel und Festland bilden einen immer schmaler werdenden Trichter, in den Wind und Strömung grosse Eisberge hineinschieben. Diese laufen dort auf Grund und bleiben solange liegen bis sie in kleinere Stücke zerbersten und/oder schmelzen.
Ich bin früh dran - bereits mittags lande ich in der kleinen, nach N ausgerichteten Bucht. Die Truppe braucht noch länger. Ich habe Jörg über VHF erreicht; sie haben brutal viel Eis zu queren, das aus dem Vestfjord herausgepresst worden ist. Ich entschliesse mich mittlerweile, das Camp aus sonnentechnischen Gründen auf der Westseite der Insel zu machen.
Spätnachmittags nach dem Campaufbau machen wir noch einen Spaziergang auf die roten Sandsteinklippen, die der Insel ihren Namen gegeben haben. Der Blick auf die im Abendlicht liegenden Eisberge ist wunderschön, zusätzlich akzentuiert durch die Herbstfärbung der Vegetation.
Heute wieder erste Wache. Mittlerweile wird es gegen Mitternacht schon ziemlich finster. Ich bin dankbar für die Wärme des kleinen Feuers - die Nächte sind bereits empfindlich kühl. Leichter Wind macht es gefühlt noch kälter...
25. August - Röde Ö
Der Traum vom Fliegen über Eisbergen wird endlich wahr - Hike & Fly IV
Klaus hat heute morgen die letzte Wache und weckt mich um kurz nach sechs. Ich komme bei den kühlen Temperaturen nur schwer aus dem Schlafsack. Umdrehen & weiterschlafen wäre fein, aber die Prognosen sind gut und ich möchten den Tag nutzen.
Ob ich heute letztendlich fliegen kann wird der Tag zeigen; aber allein der Blick von wirklich weit oben auf die Rote Insel und den Eisbergfriedhof ist die Wanderung schon wert. Also - Sturzkaffee, Rucksack packen, Trocki anziehen & ab ins Kajak. Bis ich den Eisbergfriedhof und den Sund gequert habe, das Kajak oberhalb der Hochwassermarke auf dem Kiesstrand liegt und ich marschbereit bin ist schon eine gute Stunde vergangen.
Im Gegensatz zum letzten Hike ist das Terrain hier schwierig, ich komme nur langsam voran. Zum einen geht es ziemlich steil hinauf, zum anderen stosse ich auf viele Quertäler die in N/S Richtung verlaufen - und die muss ich zusätzlich noch queren. Also 100M hinauf, 40M hinunter. 150M hinauf, 30M hinunter. To be continued... Teilweise arbeite ich mich über alte Schutthalden von Bergstürzen nach oben - Hopsen von Stein zu Stein. Teilweise suche ich mir den Weg über schmale Felsbänder, nie wissend ob diese blind enden und ich wieder zurück muss.
Ab und zu ein Blick zurück: mit jedem zurückgelegten Höhenmeter wird der Blick schöner. Die roten Klippen von Röde Ö liegen im Morgenlicht - mittlerweile ist die Sonne durchgebrochen. Die Eisberge strahlen in der Sonne, türkis und aquamarin der Unterbau. Weiter draussen in Richtung Vestfjord und Rolig Brae hat das Eis auf die Entfernung die Grösse von Zuckerwürfeln; ich bin mittlerweile auf 600HM angekommen.
Das Gelände wird nicht unbedingt besser. Plätze zum Schirm parat machen und starten habe ich bis jetzt keine gesehen. Entweder zu viel Vegetation, zu sumpfig oder zu viele Steine. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu Letzt. Mittag mache ich schliesslich auf 900HM bei leichtem Wind aus verschiedenen Richtungen. Nicht gut... Im Anschluss steige ich über mehrere Felsrampen zum nächsten Gipfel auf. Nach Westen kein Start oder besser gesagt Startlauf möglich, das Gelände ist zu flach. Aber nach Osten gibt es eine Kante, nach der es gut 150m steil nach unten zu einem eingebetteten See hinab geht. Aktuell leichter Ostwind - perfekt. Schirm raus, auslegen, Wind dreht auf NW und rollt den Schirm mehrmals übereinander. Neuer Versuch - dieses Mal beschwere ich die Eintrittskante mit mehren kleinen Steinen. Skybean (Schleppkamera) montieren, Gurtzeug anlegen, Rucksack & Helm aufsetzen und ins Gurtzeug einklinken und - Parawaiting. Leichter Wind aus W, SW, NW. Nach einigen Minuten Windstille - aufziehen & los!
Fliegen über Eisbergen
Der Schirm kommt schön, steht. Ich laufe über das Plateau, springe über die Kante und lasse mich in den Schirm fallen, der erst einmal einige Meter durchsackt bis er trägt - Airborne mit dem geilsten Flug meines Lebens. Zunächst schwenke ich entlang eines Hochtals nach Süden in Richtung Fönfjord; unter mir ergeift eine Herde Moschusochsen die Flucht. Dann eine leichte Rechtskurve nach W, ich bleibe parallel zum Hang, möchte nicht zu viel Höhe verlieren. Die rote Insel ins Blickfeld. Einige leichte Turbulenzen, der leichte Schirm fängt das Rütteln und Arbeiten an. Ich merke gleichzeitig, dass ich durch den leichten Aufwind aus NW am Steigen bin und über den Kanten den Aufwind noch besser nutzen kann um Höhe zu gewinnen. Noch geiler wäre es natürlich mit meinem grossen Schirm - der Single Skin hat einfach zu wenig Leistung.
Als ich in der Nähe des Trichters bin und im Aufwind nach Norden soare habe ich immer noch gut 300 - 350 Meter über Grund. Eigentlich wäre es machbar über den Sund zu fliegen und direkt auf der flachen Westseite beim Camp zu landen. Mein Kajak kann ich dann im Anschluss schon wieder irgendwie holen. Aber ich entscheide mich dagegen, fliege aber trotzdem weiter aufs Wasser hinaus. Mein lang gehegter Traum wird wahr - ich fliege über Eisbergen! Perspektivisch kann man sich das ähnlich wie einen Drohnenflug vorstellen - aber eben live und aus eigener Kraft erarbeitet, mit dem Wind im Gesicht und geflasht von Endorphinen.
Der Blick aus der Vogelperspektive hat schon was...
Schliesslich schwenke ich zu meiner Landezone ein: der Kiesstrand, auf dem ich das Kajak in der Früh zurückgelassen habe und stelle fest, dass ich immer noch viel zu hoch bin: also nochmal raus, eine Runde drehen um Höhe abzubauen. Ein Fehler wie es sich eine Minute später herausstellen wird. Ich hätte besser ein, zwei Kreise an Ort und Stelle gemacht (also eine klassische Landevolte), vielleicht zum Schluss noch einige Schlaufen. Aber ich bin natürlich noch mal aufs Wasser rausgeflogen um eine letzte Runde zu drehen. Der leichte Gegenwind stellt ab, ich sinke relativ schnell und merke dass es auf den letzten 30, 40 Meter ziemlich knapp wird das Ufer noch trockenen Fusses zu erreichen. Finger weg von den Bremsen und laufen lassen in der Hoffnung dass es reicht!
Schlussendlich hat es nicht ganz gereicht. Ich bombe ungebremst (also mit gut 35 - 40km/h) 2 m vom Ufer entfernt ins Wasser, ein Gischtfontäne stiebt in die Luft. Aber - ich stehe, und den Schirm kann ich sogar trocken am Ufer ablegen. Bergstiefel sind unter Wasser, die Hose tropfnass. Glücklicherweise habe ich während des Fluges meinen GoreTex getragen, der Oberkörper ist also trocken. Der Rucksack samt Kamera ebenso. Zuerst mal brauche ich trockene Klamotten; also steuere ich zuerst mein Kajak an und schlüpfe in lange Unterwäsche und meinen Trocki. Beim Zusammenpacken eine Schrecksekunde - die kleine GoPro, die ich in der SkyBean als Verfolgerkamera nutze, ist nicht im Rucksack. Ich erinnere mich auch nicht wo ich sie hingelegt habe. Dort sind sämtliche Flüge drauf... Ich führe eine Rastersuche im Schotter durch - nichts. Als ich fertig bin und zum Kajak gehen will werfe ich noch einen letzten Blick in die Runde und - da ist sie.
Dann fülle ich den mitgebrachten Wassersack an einem kleinen Wasserfall und spüle die salzwassergetränkten Klamotten. Anschliessend mache ich mich selig grinsend im Nachmittagslicht quer durch den Eisbergfriedhof auf den Weg zurück ins Camp. Zum Apero heute Abend gibt es den letzten Käse und das letzte Knäckebrot, dazu Rentiersalami. Zur Feier meiner ersten Wasserung gebe ich nach dem Essen den letzten Whisky aus den ich zurückgehalten habe. Nach der Prognose soll das Wetter am Freitag kippen. Wir wollen bis dahin in 3 Etappen durch den Fönfjord, um vor dem schlechten Wetter die Hütte bei Hecla Haven auf Danmarks Ö zu erreichen.
27. August - Milne Island
Fönford Nordufer
Nach dem gestrigen Tag bin ich wieder einigermassen versöhnt - wir haben einen Platz in einer zauberhaften kleinen Bucht mit Ausrichtung SW für unser heutiges Camp gefunden. Der einzige Nachteil daran - ab dem frühen Abend ist die Bucht bereits im Bergschatten.
Heute früh während meiner Wache habe ich eine ganze Tüte M&M's verdrückt, sodass ich beim anschliessenden Frühstück das ungeliebte Müsli verweigere. Und - der Herbst ist da. Wir hatten bei knallblauem Himmel Reif auf dem Zelt. Heute war es teilweise bedeckt, was ganz angenehm war da wir fast keinen Wind hatten. Der Fönfjord zieht sich über ca. 70km in W/O Richtung bis er bei Danmarks Ö auf den Scoresbyfjord trifft. Die grosse Insel erscheint am späten Vormittag zunächst als Strich auf der Kimm und wird ab da stündlich grösser. Im Gegensatz zum Öfjord sind hier die Bergketten niedriger und vor allem nicht so schroff; Plateauberge wie in Svalbard oder auch auf der Diskoinsel in Westgrönland.
Mittagsrast machen wir im sandigen Delta eines alten Gletschertales. Klaus, Jörg, Tom und Rikki sind meistens ziemlich dicht unter dem Ufer unterwegs, ich bevorzuge die Weite des offenen Wassers weiter draussen. Ich komme schnell in den Flow, das Paddeln auf dem ruhigen Wasser hat hypnotische Wirkung; ich bin beinahe in Trance und lasse meine Gedanken schweifen. Die Weite, die Leere der Landschaft und die Dimensionen der Bergmassive werden erst ersichtlich, wenn man nicht in der Gruppe unterwegs ist sondern weiter draussen auf dem Fjord. Die 5m langen Kajaks der Kollegen in rot, grün, blau und weiss sind in der Weite beinahe nicht zu sehen wenn man nicht weiss wo man sie suchen muss. Einzig die Reflektionen des Lichts auf den sich bewegenden Paddeln zeigt an wo die Gruppe unterwegs ist.
Gegen 1500 Uhr bin ich eben am Queren einer Bucht als die Truppe das Ufer anläuft. Aus der Erfahrung der letzten Wochen etwas misstrauisch was die Wahl - und damit verbundenen Diskussionen - des Zeltplatzes betrifft, warte ich auf dem Wasser in der Nähe einiger Eisberge erst einmal ab. Camp ja/nein/vielleicht oder weiter? Ich sehe Klaus und Rikki den Strand auf und ab gehen, Jörg steigt derweilen den Hang hinauf. Ich mache mich schon auf die Weiterfahrt gefasst als ich sehe wie die ersten Packsäcke aus den Luken geholt werden. Lautlos gleite ich in die Bucht und bin positiv überrascht. Der Blick vom Wasser her hat keinen guten Platz versprochen - doch es ist einer der schönsten Plätze unserer Reise.
Eingerahmt von von steilen Bergflanken und Felsriegeln stürzt ein frecher Bergbach mit Trinkwasser über mehrere Stufen zu Tal; das Geschiebe das er über die Jahrzehnte angehäuft hat ist beachtlich. Die Bucht selber hat einen Durchmesser von 250 - 300 Metern, davon sind 60 Meter feinster Sandstrand in Nordseequalität. Einige von der Flut abgesetzte Eisbrocken liegen im weissen Sand. Der Strand selber hat eine Tiefe von 5m, ist leicht ansteigend und geht in von Moosbeeren durchsetzten Tundraboden über. Die anderen haben sich einen Platz oberhalb des Strandes in den Felsen gesucht (eben ist wichtig), somit habe ich den ganzen Strand für mich alleine.
Das Wasser ist kristallklar, weiter draussen am Übergang zum tiefen Wasser des Fjordes liegen einige grössere Eisberge. Die Bergkette auf der Südseite - vergletscherte Plateauberge mit 1.800m, terassenförmig ansteigend - liegen jetzt im orangeroten Abendlicht und spiegeln sich im stillen Wasser des Fjordes. Eben hat uns der Schatten erreicht, die gefühlte Temperatur ist merklich gesunken: es wird Zeit für lange Unterwäsche und die Daunenjacke. Noch vor einer Stunde bin ich barfuss und mit blankem Oberkörper unterwegs gewesen.
28. August - Milne Island
gegenüber Danmarks Ö
Heute morgen war es kalt, die Sonne ist erst während des Frühstücks hinter den Bergen hervorgekommen.
Wir hatten aber soviel Holz, dass ich sogar während meiner letzten Wache noch ein Feuer unterhalten konnte. An dem Strand muss seit Jahren niemand mehr gewesen sein... Mittlerweile ist es in der Nacht gute 5 Stunden dunkel, sodass wir die erste Wache bereits um 2200 beginnen. Jede Schicht macht 20 Minuten länger; somit kann die Freiwache immer noch eine komplette Nacht durchschlafen.
Kurz vor dem Einsetzen der Kajaks ziehen die ersten Fetzen Seenebel mit aufkommendem Ostwind im Gegenlicht an unserer Bucht vorbei. Die stärker werden Sonne löst die Schwaden in unserem Sichtfeld allerdings rasch auf. Als wir um den Felsriegel nach Osten in den Fjord einbiegen ein wunderschöner Anblick: hereinziehende Nebelbänke hängen bis 150 - 200m über dem Wasser, Danmarks Ö in der Ferne ist komplett vom Nebel verschluckt. Eisberge leuchten grellweiss in den Schwaden wie von einem Spot angestrahlt. Der Himmel ist ansonsten wolkenlos; es ist so kalt, dass die Atemluft auf der sonnenabgewandten Seite auf meinem Schnauz kondensiert. Zusätzlich haben wir zeitweise lebhaften Gegenwind; ich bekomme immer wieder Wasser aufs Oberdeck wenn sich der Bug in die nächste Welle bohrt. Es ist aber warm genug solange wir uns bewegen.
Mittags machen wir in einer kleinen, vom Wind einigermassen geschützten Bucht. Je weiter der Tag voranschreitet desto mehr werden die Nebelschwaden von der Sonne aufgelöst; der Himmel leuchtet in dunklem, spätsommerlichen Blau. Nur die Hügelketten von Danmarks Ö bleiben weiterhin vom Nebel verhüllt. Der angepeilte Platz für die heutige Übernachtung ist eine langgezogene Bucht mit kurzem Strand, der übergangslos in steile Hänge übergeht. Wasser gibt es ebenfalls keines. Wir beschliessen daher, die vor uns liegende Halbinsel noch zu umrunden; dort mündet ein grosses Tal - dort sollt es zumindest Wasser geben.
Wasser gibt es dort tatsächlich - aber ansonsten nur Sand, Geschiebe von ehemaligen Gletschern und kaum ebene Flächen. Wir müssen ca. 35 HM hinauf um einen halbwegs passablen Platz zu finden der nicht zu steil für die Zelte ist. Auch sind wir wieder auf der Nordseite im Bergschatten - bis die Zelte stehen ist die Sonne bereits weg und es wird schlagartig kalt.
Ich für meine Wenigkeit hätte die Querung von 6km hinüber zu Danmarks Ö noch gemacht - Abendsonne bis 2200, gute Lagerplätze mit leichter Erreichbarkeit. Aber nach den Querelen der letzten Tage habe ich keine Lust mehr auf nutzlose Diskussionen. Ich bin wieder mal leicht angesäuert - nicht wegen dem Platz an sich; die paar Meter Schlepperei stören mich nicht gross. Aber wieder Sandstrand ohne angrenzende Vegetation. Sand auf den Packsäcken, im Kajak, Trockenanzug sowie den Stiefeln. Und keine Abendsonne. Alle Paddelklamotten bleiben feucht. Na ja. Aber wenigstens habe ich heute wieder einmal wachfrei und kann durchschlafen.
29. August - Hecla Haven
Danmarks Ö
Heute Nacht ging es richtig zur Sache - wir hatten Bsuch von 2 Bären im Camp.
Um kurz nach Drei weckt uns Klaus mit dem Ruf "Raus aus den Zelten - Bären". Im selben Moment knallt es schon; Klaus hat die Signalpistole abgefeuert, das Geschoss explodiert am Strand. Die Bären - ein junger, fast ausgewachsener mit Mutter - flüchten hinunter zum Strand, bleiben aber in der Näh der Kajaks. Die Signalpistole hat Ladehemmung, wir müssen mehrere Nicos abfeuern. Die Bären kommen immer wieder zurück, lassen sich nicht vertreiben. Schliesslich trollen sie sich in die Hügel hinter den Zelten. Ende August ist es um diese Zeit erst dämmrig; ausserdem ist der Seenebel wieder hereingezogen. Die Sichtweite beträgt zwischen 50 und 100 Metern, je nach Wind. Es ist eiskalt, alles ist vom Nebel durchnässt.
Nachdem wir nicht wissen ob der Besuch endgültig vorüber ist - vor allem, ob die Bären wieder am Strand auftauchen oder aus den Hügeln hinter den Zelten - stellen wir für den Rest der Nacht Doppelwachen auf um jegliches Risiko auszuschliessen. Dadurch komme auch ich wieder ins Wachprogramm, als ich später Klaus ablöse.
Beim verspäteten Frühstück im Nebel dann die Frage wie wir heute weitermachen: es ist immer noch neblig und kalt, die Zelte sind tropfnass. Jetzt kommt der Wunsch auf den Tisch erst abzubauen wenn die Zelte trocken sind. Echt jetzt?! Der Nebel hat sich gestern in der Gegend erst ab Mittag gelichtet... Wir vertagen die Entscheidung auf 1000, ich verziehe mich mit einem Pott Kaffee ins Zelt. Klaus und Rikki versuchen derweilen die Zelte trocken zu wischen, denn nasses Zelt einpacken geht nach ihrer Meinung nach gar nicht. Ich bin am Grinsen da ich mein Zelt nass einpacken werde. Nachmittags in der Sonne aufgestellt ist es mit leichtem Wind binnen einer halben Stunde wieder trocken.
Jetzt geht es aber erst einmal darum wie wir weiter machen.
Option I
Querung des Sundes nach Danmarks Ö, gegen den Uhrzeigersinn am dortigen Ufer entlang bis wir nach Hekla Haven kommen; dort steht (das weiss ich vom Besuch im letzten Sommer mit der Tilvera) eine 60 Jahre alte, nicht gepflegte Hütte in der wir das kommende schlechte Wetter aussitzen wollen. Ungeheizt, vermüllt - aber trocken und windgeschützt, mit einer Türe zum zumachen. Das ist bis spätestens Freitag Mittag das Ziel; ab dem Nachmittag kommt der Wetterwechsel mit Regen und Schnee bis in tiefe Lagen. Ab Montag soll es wieder besser werden.
Option II
Wir fahren in den Rensund und umrunden Danmarks Ö im Uhrzeigersinn mit einer zusätzlichen ÜN im Zelt und kommen Freitag im Laufe des Tages in der Hütte an. Leider abgelehnt. Das müsse nicht sein, bei dem Nebel sehe man sowieso nichts. Ich knirsche mit den Zähnen. Ja wissen die Leute denn nicht wie schön es im Nebel sein kann? Das Spiel von Licht und Schatten: Geisterhaft in der durchbrechenden Sonne leuchtende Eisberge, verwischte Konturen. Nebelschwaden an den Ufern. Wir wären auch mit der Umrundung noch rechtzeitig vor dem schlechten Wetter in der Hütte. Aber nix zu machen.
Es liegt mir auf der Zunge die mangelnde Flexibilität der letzten Tage in die Runde einzubringen - bei guten Wetter & Rückenwind nachmittags um eins aus dem Wasser "weil es so ausgemacht war" - es bringt einfach nichts, gewisse Leute wollen einfach nicht.
Das Licht während der Querung war phantastisch. Die Kajaks im Gegenlicht als schwarze Scherenschnitte, im Licht dagegen wunderschön in rot, grün, weiss und blau leuchtend. Am Gegenufer angekommen hebt sich der Nebel schliesslich etwas, es ziehen nur noch vereinzelte Bänke herein. Der Wind frischt allerdings auf, sodass unsere Mittagspause auf einem kiesigen, von Felsbrocken übersäten Strand relativ kurz ausfällt. Nach vielen Felsnasen kommen schliesslich die zwei grossen Steinmänner in Sicht, die die Einfahrt in den Naturhafen anzeigen. Ausserdem sind die weissen Mastspitzen eines Seglers zu sehen. Die Tilvera? Eigentlich nicht möglich, Heimir & Belen haben heute Gästewechsel in Nerleerit Inaat gehabt und können dementsprechend frühestens morgen Mittag hier sein. Das Schiff stellt sich schliesslich als französischer Segler heraus der von Forschern gechartert wurde.
Die Hütte steht noch, ist aber im gleichen vermüllten Zustand wie letzten Sommer. Binnen kurzer Zeit sind die Zelte zum Trocknen aufgestellt und die Felsen um die Hütte herum mit Packsäcken und trocknender Ausrüstung übersät. Es sieht aus wie bei Hempels unterm, besser gesagt auf dem Sofa. Wir schieben einige alte Bettgestelle und zerfledderte Matratzen in einen nicht benötigten Raum; ein gefundener Besen erleichtert die Grobreinigung der ganzen Hütte. Wir nehmen die Holzläden von den Fenstern und nageln Sperrholzplatten über zerbrochene Scheiben. Der grosse Tisch in der ehemaligen Küche und die Arbeitsflächen werden feucht abgewischt und in Beschlag genommen. Wir füllen die Wassersäcke an einem nahe gelegenen Bach und setzen den Kocher für Kaffeewasser in Betrieb - wir sind eingezogen.
Am späten nachmittag lässt eine polnische 15m Stahljacht den Anker ins Wasser rasseln. Dort sind 9 Mann an Bord, der Skipper kommt auf einen Antrittsbesuch vorbei; wir verabreden uns für den späteren Abend zum Lagerfeuer am Strand. Die Crew veranstaltet ziemlichen Trubel in der Bucht; ich gehe zum Strand hinunter als das Feuer bereits brennt. Wir kommen ins Gespräch und verabreden uns für morgen zum Frühstück bei uns in der Hütte - die komplette Crew will kommen. Hoffentlich haben wir genügend Stühle! Und die anderen wissen auch nichts davon, das wird ein unsanftes Erwachen geben. Kurz nach Mitternacht wackle ich nach mehreren Runden Whiskey im Dunklen zurück zur Hütte, lege den Sperrbalken vor die Türe und krieche in den Schlafsack.
30. August - Hekla Haven
Danmarks Ö
Trotz Alkohol schlafe ich wenig und wache in der Dämmerung kurz nach 0300 auf - etwas klopft, arbeitet. Fenster auf, Blick zu den Kajaks. Bären? Beim zweiten Mal realisiere ich, dass es nur der Fensterladen ist der im Wind arbeitet und an die Wand schlägt. Die Nacht ist verdammt kurz; glücklicherweise höre ich den Wecker um kurz vor 0700. Ich mache Kaffeewasser heiss und rauche meine Morgenpfeife. Als ich das Dingi über die Bucht kommen sehe, wecke ich die anderen und erkläre die Lage - 9 Mann zum Frühstücken sind im Anmarsch! Als die Truppe in die Hütte bricht ist die Hütte voll und die Stühle reichen nicht ganz, aber das macht nichts und tut der Freude keinen Abbruch. Kontakte sind schnell geknüpft bzw vertieft und Gespräche beginnen.
Als wir gestern Nacht das Frühstuck bei uns vereinbarten habe ich den Skipper schon vorgewarnt dass wir ausser Stühlen und heissem Wasser nicht wirklich etwas zum Frühstück beitragen können - wir sind so ziemlich am Ende unserer Reise, die Proviantsäcke sind fast leer. Das mache nichts bekomme ich zur Antwort, sie hätten sowieso zuviel dabei und wären froh, etwas abgeben zu können. Und der Skipper lässt sich nicht lumpen: Brote, eingelegte Gurken, Gemüse, mehrere Büchsen Schinken, Leberwurst, Pfirsich in Dosen, Apfelmus, mehrere Gläser Marmelade, Nutella, Majonese. Wir sind im Schlaraffenland. Kleine Dinge die man weder wirklich braucht noch auf einer Kajaktour in Grönland vermissen würde - die aber die Kirsche auf der Torte des Hüttenlebens hier ist.
Mit den vielen Menschen auf engem Raum wird es schnell warm; Jörg und ich bekommen noch eine schnelle Schiffsbesichtigung bevor um 1100 der Anker hochgeht und unsere neuen Freunde nach Westen in den Fönfjord auslaufen. Nachdem es noch trocken ist nutzen wir die Situation und machen noch eine kleine Wanderung auf den nicht allzu hohen Hausberg. In den Bergen sind bereits die ersten Regenschleier zu sehen; aber auch bei bedecktem Himmel leuchten die Herbstfarben unter unseren Füssen dramatisch. Als wir den Kamm erreichen spüren wir vereinzelte grosse Tropfen.
Zurück in der Hütte kommen von Osten zwei Holzmasten in Sicht: die Opal von North Sailing läuft unter Vorsegel in die Bucht ein, der Anker rauscht kurz darauf in die Tiefe. Als die Truppe während des Landgangs bei uns in der Hütte vorbeikommt, verabreden wir dass wir wieder unseren Müll mitgeben dürfen - und werden im Gegenzug wiederum reich beschenkt: 1 Karton Bier, 4l Gulasch, 4l Suppe sowie einen Tüte mit Brot.
Die Wetteraussichten sind trübe. Regen satt die kommenden Tage bis Montag, Schnee bis in tiefe Lagen. Damit sind sämtliche weitergehende Planungen obsolet geworden, da wir Mittwoch oder spätestens Donnerstag abgeholt werden müssen. Eine Option, nämlich die gut 100km bis Bear Islands mit den Kajaks zu erreichen kann also nicht mehr funktionieren. Jetzt bekommen wir die Quittung für Trödelei und Unflexibilität. Auch eine Exkursion in den Gasefjord ist damit vom Tisch. Aber das wollte sowieso niemand ausser mir machen...
Unser heutiges Abendessen ist ein Schlemmermenü: Spargelsuppe, Brot mit Majo (als Butterersatz) und dem geöffneten Büchsenwurst, unser Tütenmampf als Hauptgericht. Zum Nachtisch gibt es Griessbrei an Dosenpfirsichen.
31. August - Hekla Haven
Danmarks Ö
Es hat sich eingeregnet - ergiebiger Landregen. Ab & zu nieselt es nur, alles begleitet von leichtem Wind aus O / SO. Was mich hier in dieser Gegend immer wieder verblüfft - das schlechte Wetter, der Regen wird hier im Fjordsystem weitab von der Küste nicht von Sturm begleitet. Es trübt sich ein, irgendwann sind die Gipfel in Wolken und dann wehen die Regenschleier heran. Es ist kalt geworden. Nebel liegt über dem Wasser, die Sicht ist auf 800 - 1.000 Meter beschränkt. In einem lichten Moment konnte man sehen, dass die die Schneefallgrenze auf 300m herunter gekommen ist.
In der Küche - unserem Aufenthaltsraum mit Tisch & Stühlen - herrschen unterschiedliche Temperaturen: generell haben wir zwischen 8° und 9°C (das hängt davon ab, wieviele leute sich über einen längeren Zeitraum hier aufhalten; jeder Körper bringt eine ungefähre Wärmeleistung von 70W); während des Kochens steigt die Temperatur kurzzeitig bis auf 13°C und sinkt dann wieder. Es ist klamm, alles zieht Feuchtigkeit. In den Schlafräumen haben wir die Aussentemperatur: 3°C. Leider gibt es keine Möglichkeit zu Heizen - weder einen gemauerten Kaminabzug noch einen alten Ofen, den wir in Gang setzen könnten. Alte Leitungen deuten darauf hin, dass die in den 60er Jahren erbaute Hütte von den ehemaligen Minenarbeitern mit Gas beheizt wurde.
Und trotzdem - verglichen mit dem Absitzen des schlechten Wetters im Zelt (zusätzlich noch Bärenwache) ist die Hütte ein unvorstellbarer Luxus, wenn auch kalt: windgeschützt, trocken, Bewegungsfreiheit, eine Tür zum Schliessen. Nur das Raucherdach für mich fehlt...
Trotz des selbst konstruierten Sperrbalkens vor der Eingangstür haben wir die Gewehre durchgeladen & griffbereit.
01. September - Hekla Haven
Danmarks Ö
Das Wetter ist weiterhin schlecht - es regnet weiter. Und wie! Wind ist aufgekommen und rüttelt an den Läden. Ich kann mittlerweile ansatzweise die Situation von Flüchtlingen nachvollziehen - prekäre Unterkunft, unbeheizt, warten auf irgendetwas - in unserem Fall Wetterbesserung und Info wegen Transfer von hier zurück nach Ittoquortoomiit.
02. September - Hekla Haven
Danmarks Ö
Es hat endlich zu regnen aufgehört, die Sonne kommt durch. Der Boden ist komplett durchweicht und mit Wasser vollgesogen, aus sämtlichen Richtungen laufen Rinnsale und kleine Bäche die Hänge hinunter.
Meine Schuhe sind auch zwei Wochen nach meiner Wasserung mit dem Gleitschirm immer noch nicht trocken. Keine Chance bei diesen Bedingungen...
Aktuell soll der Transfer mit den Jägern zurück nach Ittoquortoomiit am Mittweoch stattfinden.
Schauen wir mal...
03. September
Ittoqqortoormiit
Während des Frühstücks kommt die Bestätigung: der Transfer zurück nach Ittoqquortoomiit findet heute statt, bereits morgen soll das Wetter wieder kippen. Die Jäger brechen gegen Mittag auf; nachdem die Strecke bis hierher aber erheblich länger ist als zum Sydkap können wir nicht vor 1600 mit ihrer Ankunft rechnen.
Nach dem Packen ziehe ich nochmals mit der Kamera los. Ich quere den Strand, hüpfe von Stein zu Stein und turne dann den nächsten Steilhang empor. ich bin froh mich wieder bewegen zu können... Die umliegenden Berge sind mit frischem Schnee bedeckt, nur noch die letzten 200HM direkt am Wasser sind noch schneefrei. Die Hänge von Milne Land gleissen im Licht der Sonne. Überall rinnt Wasser über Stufen und Hänge herunter, sämtliche Senken sind vollgelaufen.
Das Abendessen ziehen wir vor; wir wissen dass es heute abend spät wird bis wir aus den Booten kommen. 1530 Uhr sind wir marschbereit. Das Gepäck ist bei den Uferfelsen deponiert, ebenso die die Kajaks. Der Shuttle Service ist pünktlich. Bis aber die Kajaks verladen und gesichert sind vergeht eine ganze Weile.
Zunächst queren wir zum Südufer des Scoresbysundes und folgen dann dem Küstenverlauf nach Osten. Die Querung ist ruppig, wir werden regelmässig von der Gischt geduscht. in Ufernähe ist das Wasser ruhiger und die Boote können Tempo machen.
Der Anblick der Schutthalden, Steilhänge und Zinnen der Küstengebirge ist titanisch - einschüchternd & wunderschön anrührend zugleich. Der Wind ist hier eingeschlafen, die See spiegelglatt. Nachdem wir zwei Stunden mit 30 kts unterwegs sind machen die Jäger eine Pause auf dem Wasser. Ich bin heilfroh um den Thermoanzug den ich noch ausgegraben habe. Der Blick nach Osten verheisst nichts Gutes - von See her kommt Nebel herein, es verspricht bitterkalt zu werden. Aber das Abendlicht ist magisch - es ist 1930 und der lange herbstliche Sonnenuntergang beginnt in orange, rot und gold. Dann tauchen wir in den Nebel ein und das Licht ist verschluckt. Es wird schlagartig beissend kalt, die Boote beginnen zuerst zu tanzen und dann durch die höher werdenden Wellen zu brechen. Als Scoresby schliesslich das Gas zurücknimmt weiss ich dass wir am Hurry Inlet angelangt sind. Eine halbe Stunde später erreichen wir durchgefroren und im Dunkeln Ittoqquortoomiit.
Die Boote werden sofort mit den Trailern aus dem Wasser geholt, es soll schweres Wetter geben. Später am Abend sind wir im Haus von Ruth das im Moment leer steht. Die Fenster sind vernagelt, die Heizung ist nicht in Betrieb - aber es ist trocken. Und es ist eng. Ich schlafe mit Klaus, Tom und Rikki im Wohnzimmer, Jörg hat eine Bleibe unter dem Dach gefunden.
05. September
Ittoqqortoormiit
Seit gestern regnet es wieder... Normalerweise sollten wir heute ins geheizte Guesthouse umziehen. Aber - aufgrund der vielen Niederschläge wurde der Flug nach Island wegen zu nasser Sandpiste storniert. Die alten Gäste können also nicht abreisen und wir nicht ins geheizte Haus umziehen. Allmählich wird es unangenehm. Zu fünft in dem relativ kleinen unbeheizten Haus mit vernagelten Fenstern. Keine Rückzugsmöglichkeit & kalte Füsse...
06. September
Ittoqqortoormiit
07. September
Ittoqqortoormiit
Endlich mal kein Regen, mittags kommt die Sonne durch. Zusammen mit Jörg bringe ich zwei Kajaks auf dem Wasser vom Hafen eine Nase weiter nach Osten zur Müllkippe. Von dort tragen wir sie zum Container wo sie eingelagert werden. Tom & Rikki haben ihre Kajaks gestern die gesamte Strecke getragen... Klaus ist dabei, seinen Panzer versandfertig zu machen; sein Kajak geht mit RAL zurück nach Dänemark. Heimir schicke ich auch mit :-)... Nachmittags endlich der ersehnte Umzug ins Guest House, heute war wieder Flugbetrieb möglich. Hurra - Heizung & warmes Wasser!
Heute Nacht hat es flächendeckend bis auf Meereshöhe herab geschneit. Die Prognosen sind eher mittelprächtig: heute & morgen soll es weiterschneien, am Montag wird es dann stürmisch. Aber dann wird die Piste wieder so nass sein, dass kein Flugbetrieb möglich sein wird... Wir werden sehen. Gestern habe ich die restlichen Lebensmittel katalogisiert und im Container eingelagert. 2 Bananenkartons mit dehydrierter Nahrung sind schon für kommenden Sommer nach Tasiilaq unterwegs. Der Rest bleibt für 2026 hier wenn ich mit Bea auf Tour gehe.
Ausserdem kam gestern die Nanoq Arctica, das 2. Versorgungsschiff des Jahres - die Vorratsschuppen werden für den kommenden Winter gefüllt. Der Umschlag ist kompliziert, denn es gibt weder einen Hafen noch eine Mole wo de Frachter anlegen könnte: die Container werden auf dem Schiff entladen und die Paletten mit dem Schiffsgeschirr auf eine kleine Barkasse umgeladen. Sobald die am Strand ist kommt einer von mehreren Radladern und hebt die Paletten herunter. Versorgungsgüter, frische Lebensmittel, neue Schneemobile und ja, wirklich - Weihnachtsbäume. Kommt ja kein Schiff mehr in diesem Jahr.
09. September
Ittoqqortoormiit
Morgens sieht es noch ganz gut aus - zumindest in unserer Gegend. Auf der offenen See steht bereits der Sturm. Klaus und ich sind skeptisch, ich gehe sogar davon aus dass wir hängenbleiben.
Doch - kurz nach acht steht ein Quad mit Hänger vor der Tür, unser Gepäck wird zur Lagerhalle der Royal Arctic gebracht um verwogen zu werden. Check In in Ittoqqortoomiit. Kein Personalausweis, keine Buchungsbestätigung. Wenn der Name auf der Excel Liste steht dann ist's gut. Kurz vor zwölf sollen wir am Heliport über der Siedlung sein.
Nach bald 2 Wochen Herumsitzen (zumindest ohne richtigen Auslauf) bin ich froh, dass es in Richtung Heimat gehen soll. Und nicht nur ich. Heli kommt und landet auf dem Pad. Der Pilot fährt die Rotoren herunter, steigt aus und öffnet die Gepäckfächer. Das Quad mit unsern Taschen fährt zum Heli; die beiden Grönländer laden einige blaue Postsäcke auf den Hänger. Dann schliesst der Pilot die Fächer und komm zu uns.
Ich weiss sofort was los ist - Storno.
Heliflug nach Nerleerit Inaat sei möglich, aber die Turboprop von Island komme nicht, das Wetter wäre zu schlecht. Besser hierzubleiben - denn hier gäbe es Infrastruktur. Am Flughafen - besser Air Field - gibt es nichts.
Also Gepäck wieder zum Guest House und am nächsten Tag dasselbe Spiel. Aber diesmal sollte es dann klappen - zwei Tage später bin ich wieder in der Schweiz.
An Bord S/V Tilvera
24/04/2024 // 150 SM südwestlich von Svalbard
8. Tag auf See
Ein kurzer Rückblick
Die Reise hat schon turbulent angefangen. Arbeiten bis Freitag abends Dienstschluss, der Zubringerflug ZRH – FRA hat schon 40min Verspätung – dementsprechend schafft meine grosse Dufflebag den Anschluss nach KEV nicht. Bis in Island der ganze Sachverhalt geklärt ist und ich endlich im Hotel in Reykjavik bin ist die Nacht beinahe schon vorbei.
Samstags mit dem Morgenflug weiter von RKV Domestic nach Akureyri. Belen schafft es erst am Nachmittag mich von dort abzuholen – in Nordisland ist immer noch tiefster Winter, Schnee herab bis zu den Fjorden, Pässe & Hochland noch immer im Winterkleid. In Akureyri erledigen wir gleich den ersten Grosseinkauf für die kommende Querung über Jan Mayen nach Svalbard: nach gut zweieinhalb Stunden schieben wir 6 übervolle grosse Einkaufswägen auf den Parkplatz und machen den Pick Up bis unters Dach voll.
Als wir am frühen Abend dann endlich in Husavik an der Pier parken trifft mich schier der Schlag als ich die Tilvera sehe – eine einzige Grossbaustelle. Die Toiletten im Vorschiff sind ausgebaut - sie sind defekt und müssen incl Steuerung der Elektronik ausgetauscht werden; Elektrik, überall offene Schächte und Wartungsklappen, herumliegendes Werkzeug & Ersatzteile allerorten. Und morgen sollen wir auslaufen – echt jetzt?
Heimir mittendrin und – wie es seine Art ist – völlig tiefenentspannt. «Kein Problem» meint er grinsend, «den kommenden Sturm müssen wir sowieso noch im Hafen abwettern, das wollt ihr nicht wirklich draussen erleben. Vor Dienstag kommen wir hier nicht weg.». Viel Arbeit & viel Leerlauf in den kommenden Tagen – 15 – 18h / Tag: putzen, Proviant stauen (haltbare Sachen in Schränken, unter & hinter den Sitzbänken in der Messe, Kühlgut in Kühl- und Eisschrank sowie kistenweise Obst, Gemüse, Getränke nach unten in die Bilge), Werkzeuge & Teile suchen (in der Werkstatt sowie auf dem Schiff…), schleifen, grundieren, lackieren, nochmals ein Grosseinkauf.
Das Wetter ist scheusslich – der Windmesser zeigt im Hafen (der wiederum in einem geschützten Fjord liegt) 40 – 45kts aus NW, der Schnee peitscht waagrecht über die Pier, Gischt weht von den Wellenbrechern herüber. Scheisse, will ich das wirklich machen? Ich bin grottenfroh, dass ich meinen Expeditionsparka mit dabei habe… Auch meine Tasche ist mittlerweile aufgetaucht und kommt letztendlich mit 36h Verspätung in Akureyri an. Gut, dass wir durch den Sturm noch im Hafen festgehalten werden…
Teilweise haben wir das schönste Wetter, dann locken zartblauer Frühlingshimmel & der fast 500m hohe Hausberg von Husavik. Aber leider ist weder Zeit für einen Ortsbummel mit der Kamera geschweige ein Hike & Fly… Seit Sonntag sind bereits die ersten Gäste an Bord; ich komm’ nur ab & zu an die frische Luft wenn ich was aus der Werkstatt holen / bringen soll…
Als Neuerung hat Heimir Davits für das Dingi im Heck gebaut (letzte Saison wurde das Dingi bei längeren Passagen oder Querungen mit dem Flaschenzug auf’s Deck geholt) – eigentlich eine Winterarbeit, sollte auch längst fertig sein. Aber er & Sam haben erst am Samstag damit angefangen und sind bis zur letzten Minute mit Messen, Schweissen und wieder Messen beschäftigt. Die beiden Aussenborder für die Dingis müssen natürlich auch noch an Bord, der Stapler bleibt auf der Pier im Schnee stecken. Noch eben mal schnell zur Tankstelle & 5x 20l Tanks für die Aussenborder füllen. Das Dingi aus dem Winterschlaf holen und mit 5 Mann zur Pier wuchten bis wir es an den Flaschenzug hängen können. Zuwenig Fleisch? Nochmals Supermarkt, der natürlich hier in Husavik eine viel kleinere Auswahl als Akureyri hat.
Montag abend 21.30 Uhr kommt der bereits für Sonntag bestellte Lachs – 2 Fischkisten voll, 30kg. «Müsste noch portioniert & eingefroren werden»: Also 2h Fisch geputzt & Steaks geschnitten, mehrmals Messer geschliffen, portioniert & eingefroren. Glücklicherweise ist der Lachs schon ausgenommen. Und, und, und – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Montag Mitternacht dann eine letzte ausgiebige Dusche an Land (um Wasser an Bord zu sparen & den Platz in einem normalen Bad zu geniessen).
Dienstag am frühen Abend heisst es dann tatsächlich Leinen los. Der Diesel fängt zu hämmern an, läuft warm. Einiges Volk kommt noch um uns – eigentlich Heimir & Belen – zu verabschieden, wünscht uns eine gute Überfahrt. Heimir lässt das grosse Horn 3x lang ertönen, die Pier gleitet vorbei, winkende Hände. Mir wird mulmig – auf was hab ich mich da wieder eingelassen?
Und trotz Reisetabletten werde ich seekrank, gleich in der ersten Nacht. Im nachhinein erfahre ich, dass ausser Heimir & Belen alle an Bord (also 12 Personen) während der Überfahrt seekrank waren – einige mehr, andere weniger. Ich war eher im Mittelfeld.
Klar, es war von Anfang an ruppig - wir laufen gegen einen 40kts Wind an und kämpfen gegen die Dünung. Ich habe vorher auch nicht gewusst ob ich seefest bin oder nicht. 360 Seemeilen bis Jan Mayen, unserem ersten Etappenziel…
Gekotzt hab’ ich eigentlich nicht – aber den Dienst eingestellt, kitchen closed. Fast 3 Tage nichts mehr gegessen oder getrunken. In der Koje in der Waagrechten geht es noch einigermassen; ich habe - um nicht wegen des Seegangs und der Schiffsbewegungen aus der Koje geworfen zu werden – die Segeltuchplane unter der Matratze herausgenommen und mit den Karabinern an der Wand angeschlagen. Aber mit jeden Aufstehen, also der Verlagerung aus der waagrechten in die senkrechte Position ist es wieder vorbei. Jeder Toilettengang eine Herausforderung & eine Qual. Die Toiletten sind fensterlos. Das Schiff beschreibt eine unregelmässige acht bei Dünung von gut 6 Metern, erbebt unregelmässig wenn es wieder einen Schlag bekommt und dann ins nächste Wellental fällt. Du keilst Dich in der Toilette ein, die Blase zum platzen voll aber kannst Dich nicht entspannen. So muss sich ein 85jähriger mit Prostataproblemen fühlen… Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Teilweise kann ich mich morgens dazu aufraffen Frühstück für die Truppe herzurichten, was bei dem Seegang schon ein Kunststück für sich ist. Aber der Geruch von Gewürzen & warmen Essen treibt mich jedes Mal schnell wieder in die Flucht.
2 Tage später taucht der 2.277m hohe Beerenberg, das Wahrzeichen von Jan Mayen über der Kimm auf.
Der aufziehende Morgen ist windstill, klar und wunderschön; es steht aber noch eine erhebliche Dünung. Und – es hat aufgeklart, in dieser Gegend eine Seltenheit: der Beerenberg ist rund 320 Tage im Jahr in Wolken. Jetzt leuchten die Gletscher des erloschenen Stratovulkans in der Ferne und werden stündlich grösser. Und - morgens um 0500 ertönt der Ruf «Wale!» Eine Schule Entenwale (bottlenose whale) taucht auf. Damit ist erwiesen, dass sie auch in der Gegend um Jan Mayen vorkommen. Babsi, unsere Walforscherin erzählt uns viel über diese Spezies die uns noch eine Zeitlang begleiten. Aber – viel Zeit bleibt nicht, das nächste Sturmtief ist uns dicht auf den Fersen, wir haben die buchstäbliche Ruhe vor dem (nächsten) Sturm. Dementsprechend müssen wir zusehen dass wir ums Nordkapp herumkommen und im Lee des Beerenberges Schutz suchen.
Von SW zieht langsam graue Sturmbewölkung auf und mutiert schliesslich zu einer schwarzen Wand die schnell immer näher kommt. Wir kommen zwar noch rechtzeitig ums Nordkapp herum bevor uns der Wind trifft, schaffen es aber nicht mehr rechtzeitig die Segel zu bergen und müssen dies schliesslich bei 50 – 55kts Wind, heranfetzendem Wasserstaub, Gischt und Schneetreiben machen. Und das, obwohl wir im Lee (also Windschatten) des Beerenberges sind. Der Sturm jault als Fallwind die Hänge, Colouirs und Klippen herab, heult in den Wanten und der Takellage und lässt die Tilvera unruhig an der Ankerkette schwojen. Bereits gut 150 m vom Ufer entfernt ist eine Wellenhöhe von 80cm – 1m erreicht, der Wind reisst grossflächig Gischtfetzen über mehrere hundert Meter vom Wasser weg. Aber der Anker hält. Wenn nicht, würde es uns «nur» auf die offene See treiben – also keine Gefahr auf Grund zu laufen oder sogar zu stranden. Temperatur ist deutlich unter 0°C, wir sind blitzschnell bis auf die Knochen durchgefroren. Spätestens jetzt weiss ich, warum Skibrillen beim Segeln nützlich sind…
Tags darauf – mir geht’s wieder so einigermassen – versuchen wir im Rückseitenwetter der eben durchgezogenen Sturmfront in Richtung NO abzulaufen um den für uns günstigen Starkwind zu nutzen. Tun wir das nicht bzw. warten wir zulange erwischt uns das nächste Sturmtief das von NW – also Grönland – viel Wind & Schnee mitbringt. So weit, so gut – ja, bis wir einige Stunden später aus dem Dünungsschatten von Jan Mayen heraussen sind und sich die Wellenberge bis ins unendlich zu erstrecken scheinen. Ich werde zunehmend einsilbiger und liege abends wieder auf der Nase.
Jan Mayen
Longearbyen Port
30. April / Svalbard/Spitzbergen
Am Freitag – also vor 4 Tagen – haben wir schlussendlich Svalbard erreicht. Gestern ist das Eis in den Fjord gekommen & hat alles dicht gemacht. Glücklicherweise habe wir noch am Samstag Diesel & Frischwasser gebunkert und liegen jetzt geschützt landseitig am Gästepier.
Einige Tage zuvor
Jan Mayen haben wir mit deftigem Backwind von 40kts / BF 9 verlassen. Nur unter Sturmfock wühlt sich die Tilvera durch Wellenberge von bis zu 6m und darüber, die von schräg achtern auflaufen und erst im scheinbar letzten Moment das Heck anheben um dann letztendlich unter dem Schiff durchzurauschen. Abenteuerlich – 2 – 3 mal höher als das Steuerhaus. Die Steuerwache ist wie bei diesen Bedingungen üblich mit Sicherungsleinen an Deck festgelascht. Mit den durchrauschenden Wellen kommt der Schoner teilweise ins Surfen, wir erreichen Spitzen von bis zu 14 kts; normale Reisegeschwindigkeit sind 5-6 kts. Bug und Vorschiff sind durch Gischt, Spritzwasser, Kälte und Schnee dick in Eis gepackt.
2 Tage später sind Wind und Swell soweit abgeflaut dass wir alles Tuch setzen können und Tilvera elegant durchs Wasser gleitet; auch ich fühle mich wieder einigermassen wohl und kann die restliche Querung des Nordatlantiks geniessen. Schliesslich schläft der Wind vollends ein, sodass wir die restlichen 130 SM unter Maschine zurücklegen müssen.
26. April, Longearbyen
Am Ankunftstag dann schliesslich Kaiserwetter. Schon am Vorabend (keine Nacht, ab Ende April Mitternachtssonne) kamen die schneebedeckten Gipfel der ersten Inselgruppen über die Kimm. Zartblauer Frühlingshimmel, die hochaufragenden Küstengebirge dick in Schnee gepackt und – endlich, das erste Wintereis. Die meisten unserer Gäste sind zum ersten Mal in der Arktis, noch dazu in diesen hohen Breiten und sind dementsprechend fasziniert vom Eis. Für mich ist die Situation eher gewöhnungsbedürftig da mir das mehrjährige Wintereis sowie die grossen Eisberge Ostgrönlands abgehen… Wir verbringend diesen herrlichen Tag beschaulich in den Eisfeldern treibend und lassen uns von der Sonne verwöhnen. Spät nachmittags machen wir uns auf den Weg um die letzten Seemeilen durch das immer dichter werdende Eis das im Is- und Adventsfjord liegt nach Longearbyen zurückzulegen. Um Heimir offene Waken und Wasserrinnen anzeigen zu können lasse ich mich im Bootsmannstuhl im Hauptmast auf luftige 20m hinaufwinschen: dort oben ein Gefühl wie mit dem Gleitschirm im Landeanflug mit einem grandiosen 360° Panorama im orangenen, tiefstehenden Abendlicht.
Spätabends machen wir am Gästekai fest; es gibt ein verspätetes festliches Abschiedsessen mit im Ofen gebackenen, in Olivenöl, Knoblauch und Zitrone marinierten isländischen Lachssteaks, frisch gemachten Kartoffelpüree mit viel Butter sowie blanchiertem Brokkoli, zum Dessert Schokoladenpudding mit in Rum ertrunkenen Rosinen an Vanillesauce. Es wird schlussendlich eine lange Nacht, bei der sämtliche Biervorräte ins Nirvana übergehen. Jo, der Skipper der Rembrandt van Rijn und ein alter Freund von Heimir unterstützt uns bei seinem Blitzbesuch tatkräftig dabei.
Sonst ist an den kommenden zwei Tagen bis die neuen Gäste von Ice Axe Expeditions (US) kommen viel Zeit – und noch mehr Arbeit: Putzen, Waschen, Grosseinkauf, Küche umbauen & weiter optimieren, Vorräte stauen, Inventur machen, Kabinen für die neuen Gäste herrichten und viel Zeit für neue Bekanntschaften. So viel schöne Schiffe mit soviel Input und Networking…
Gestern Morgen, als ich mit meinem Morgenkaffee an Deck komme dann die grosse Überraschung – der ganze Fjord komplett mit Eis gefüllt, die Schollen liegen dicht an dicht gepackt. 2 polnische Segler sind in der Nacht mit dem Eis zusammen eben noch gerade so reingekommen, jetzt ist alles dicht. Nach Aussage des Hafenmeisters die schwerste Eislage seit Jahren und wir mittendrin… Wetter die letzten Tage bedeckt, teilweise windig mit leichtem Schneefall, Temperatur deutlich unter 0°C. Heute müssen wir mit dem Aufklaren fertig werden, morgen kommen die neuen Gäste. Und dann müssen wir weitersehen ob wir hier rauskommen oder nicht…
Longearbyen
30./31. April
Viel Arbeit… Kabinen geputzt, Betten neu bezogen und fertig gemacht, Generalreinigung im Schiff durchgeführt sowie ein weiterer Grosseinkauf. Aber auch Zeit, um andere an der Pier liegende Segler zu besuchen – Jo auf der Rembrandt, die Ocean Sherpa und einige andere mehr. Am 01. Mai wollte ich morgens noch frisches Brot besorgen und stand natürlich vor verschlossenen Türen – keiner von der ganzen Crew hatte auf dem Schirm dass heute Feiertag war… Dementsprechend war dann Brotbacken an Bord nach einem längeren Spaziergang angesagt. Ach ja – Julie (1. Maat) ist auch gekommen – Ersatz für Belen, die nach Island zurück muss. Absolut patente Frau, fährt schon seit 15 Jahren (noch unter dem Vorbesitzer Heinz) jeden Sommer auf dem Schiff. Dementsprechend gross sind ihre Erfahrung und Kompetenz. Wir werden uns mit dem Kochen abwechseln, das verschafft mir dann doch etwas Luft.
01.Mai
Der Fjord ist auch heute noch dicht mit Eis bepackt. Der Wind ist immer noch auflandig, kommt also aus der falschen Richtung um das Eis auf die offene See hinauszudrücken. Wir versuchen unser Glück,, kommen allerdings nicht allzu weit – es gibt keine offenen Rinnen in die wir uns hinein- und hindurchzwängen können, die Schollen und Eisflösse liegen dicht an dicht, sind mehrheitlich sogar ineinander verkeilt. Um uns über die Schollen zu schieben und diese zu knacken fehlt uns mit unserem Spielzeugschiff von 22m Länge und 58 to einfach die Masse wie auch die Motorisierung. Aber Entsatz naht – ein alter schwedischer Eisbrecher, modernisiert und im zweiten Leben ein Kreuzfahrtschiff - hat heute ebenfalls neue Gäste bekommen und kommt uns zur Hilfe; er macht den Weg für uns frei. Da wir fast 8 Stunden im Eis festgelegen haben kommen wir dementsprechend erst spät abends in den nächsten Fjord, wo wir mittels zwei Eisschrauben an der Eiskante festmachen.
02. Mai
Morgens nach dem Aufstehen sehe ich Fuchsspuren die um das Schiff herumlaufen und in Richtung des anderen Ufers in der Ferne verschwinden. Noch ist es bedeckt, aber von Westen beginnt es aufzuklaren: die tief verschneiten Berge des Vorlandet leuchten bereits im Licht. Die Skitruppe macht eine kurze Tour und ist mittags wieder an Bord. Schön, dass im Gegensatz zur Querung die Leute mal von Bord sind und Frieden auf dem Schiff herrscht… Zeit um abzubacken, den nächsten Teig für die tägliche Brotbäckerei vorzubereiten, die Toiletten zu reinigen und ein Schläfchen zu machen. Mittags holt David die Gäste mit dem Dingi wieder vom Ufer ab, wir gehen auf See – Kurs Nord. Nachdem der Forlandsund (vor Dünung und westlichen Winden geschützt von Forlandet, einer langezogenen Insel) noch vom Wintereis blockiert ist müssen wir wieder auf die offene See hinaus und das Prins Karl Forlandet im Westen umrunden. Das Wetter ist ruhig. Zunächst sonnig, kaum Wind, leichter Swell von SW mit 1 – 1,5m. Ich habe gleich die erste Ruderwache bekommen und geniesse das Licht & die prickelnde kalte Luft. Nach 4 Stunden dann Ablösung durch Julie – aber mein Job geht weiter: ich muss in die Kombüse und das Abendessen vorbereiten – Älplermagronen.
Um irgendwelchen Missverständissen vorzubeugen: an Bord gibt es keine High Tech Gastroküche, die Tilvera hat schon 25 Jahrte Dienst auf dem Rücken. Küche – das heisst eine Doppelspüle, ein Abtropfgitter für sauberes Geschirr. Im Eck die grosse Kaffeemaschine, daran anschliessend ein 4flammiger Standardherd (keine Induktionsplatten), darüber Gewürzregale. Um 90° abgewinkelt in Richtung See dann die einzige Arbeitsfläche von gut 2m, dahinter in die Wand eingelassene Schränke für Gewürze, den Tagesbedarf an Marmelade, Müsli, Trockenfrüchten & Co für das Frühstück. Anschliessend Geschirr. Unter der Arbeitsplatte der Backofen (ebenfalls Haushaltsmodell), eine Reihe Schubladen mit Besteck, Messern, Kochutensilien. Töpfe, Pfannen, Mixer sind ebenfalls unter dem Herd und der Arbeitsplatte verstaut – das wars. Mit zwei Leuten in der Kombüse kriegt man Platzangst da man sich nicht mehr umdrehen kann und Gefahr läuft, dem Beikoch oder Helfer das Messer irgendwo hineinzustossen… Einzige Neuerung ist ein brandneuer Thermomix, der vor allem beim Zwiebel- und Knoblauchwürfeln gute Dienste leistet & wertvolle Zeit spart.
Die Tilvera rollt fürchterlich in der immer noch leichten Dünung da wir nahezu parallel zu den Wellen unterwegs sind – ich muss die Töpfe auf dem Herd sichern damit sie nicht ins Rutschen kommen. Einmal mehr überkommt mich leichte Übelkeit. Aber Zähne zusammenbeissen und durch, die Truppe hat Hunger & braucht was zu futtern. Als wir nach einiger Zeit endlich auf N eindrehen wird es schlagartig besser, ich bringe das Essen pünktlich auf den Tisch. Als dann 1,5 kg Speck mit 4 grossen Zwiebeln in der Pfanne brutzeln merke ich, dass ich den Geruch im Moment nicht wirklich vertrage… Abendessen für mich gestrichen, aber ich mache tapfer weiter. Abwasch übernimmt heute abend David, ich ziehe mir nach dem Servieren meine warmen Klamotten an: lange Fleeceunterwäsche, Goretexhose, Winterstiefel, meinen altgedienten Islandpulli und darüber den dicken 66°Nord Winterparka. Für den Kopf die Fleecemütze und darüber die Pelzmütze mit den Ohrenklappen, dazu Winterhandschuhe, einen Kaffee & meine unvermeidliche Pfeife – die nächste 4 stündige Steuerwache kann beginnen.
Mittlerweile hat es sich zugezogen, der Wind ist fast eingeschlafen und wir laufen unter Maschine mit 6kts durch die ölig-glatte See nach Norden. Wunderschöne Streiflichter liegen punktuell auf einigen der schneebedeckten Hänge des Küstengebirges, deren Gipfel von tiefen Wolken verhangen sind. Fast alle Gäste sind unter Deck, nur der Skipper streckt ab und zu seinen Kopf aus dem Steuerhaus und schaut ob ich noch da bin. Dementsprechend kann ich die Ruhe und Stille der dämmrigen Nachtstunden geniessen. Und – mein Hunger kommt an der frischen Luft zurück. Dementsprechend lange ich zusammen mit Heimir bei der Wachablösung um 2400 beim Mitternachtsimbiss zu, bevor ich nach 19 Stunden auf den Beinen in die Koje falle. Schnell schlafen heisst jetzt die Devise, denn um 0400 muss ich wieder zur nächsten Wache antreten – effektiv bleiben also gut 2,5h Schlaf. Das ist wie in alten Zeiten zu Beginn meiner Fernfahrerzeit…
Ymer Bugta
Signehamna, Krossfjorden
03. Mai
Um kurz nach vier bin ich mit dem dringend nötigen Kaffee fröstelnd wieder an Deck; jetzt ist es nicht mehr weit, wir sind bereits in den Kronfjord eingebogen und machen kurz nach 0600 in einem Nebenfjord mittels zwei Eisschrauben wieder an der Eiskante fest. Spannend ist das schon. Strickleiter über Bord, erste tastende Schritte auf dem Wintereis. Hält es am Rand? Fest Schritte, einige Hüpfer – es hält. Eine Eisschraube 15m vom Bug im 30° Winkel gesetzt, das von Heimir geworfene Tau befestigt; am Heck dasselbe Spiel. Und dann noch gleich mit der Kamera losgezogen um das Morgenlicht einzufangen. Ohh – um es nicht zu vergessen – zuallererst bevor man von Bord geht ein langer prüfender Blick über das Eis und die Küstenlinie, dann noch einer mit dem Feldstecher: man möchte ja nicht zum Bärenfrühstück werden…
Als ich wieder zurück an Bord bin beginne ich mit den Frühstücksvorbereitungen. Obst aus der Bilge holen, waschen & schneiden, Brot aufbacken, am Abend zuvor zubereitetes Porridge kochen. Und – heute gibt es Pancakes als Zugabe, die Amis lieben das. Aber weiss der werte Leser überhaupt wie lange es braucht, um für 14 Leute Pfannkuchen herauszubacken? 12 Eier, ca. 1,5l Milch und 1kg Mehl wollen verarbeitet sein.
Um 1000 ist die Skitruppe mit den beiden Bergführern von Bord, der Frühstückstisch & die Küche ein Schlachtfeld. Aber der Kampf ist gewonnen. Abbacken, Abwasch, Teig für die nächsten Brote vorbereiten. Toiletten & Kabinen macht heute David, Julie kümmert sich um die Vorbereitung für den Lunch wenn die Gäste zurückkommen. Ich geh ins Bett & ziehe den Stecker.
Als ich zwei Stunden später wieder zu mir komme ist Kaiserwetter: knallblauer Himmel, Schnee & Eis blenden mich beim ersten Kaffee. Die Skitourengeher haben mittlerweile gut 1200HM hinter sich & sind bald am Gipfel, es weht ein eiskalter 15kts Wind von den östlich gelegenen Gletschern herüber.
Nachdem mir Heimir leider kein grünes Licht für ein Hike & Fly Abenteuer gibt muss ich mich mit Groundhandeln auf dem Eis begnügen. Aber das macht bei den Windbedingungen auch mächtig Laune. Es ist verdammt schwer, den leichten Single Skin bei den Bedingungen überhaupt in die Luft zu bekommen, ich werde oft mehrmals über viele Meter übers Eis gezogen. Aber wenn er dann mal steht dann steht er :-)...
Nachdem die Skitruppe wieder zurück ist machen wir ein BBQ auf dem Eis. Bier, Bratwurst vom Grill, frisch gebackenes Naanbrot sowie Couscous.
Todd, der Leadguide von Ice Axe schimpft ordentlich mit mir als ich ihm erzähle, dass ich ebenfalls ein begeisterter Skitourengänger bin. "Why didn't you take your equipmend with you? We would have taken you with us for minimum one day". Schön das zu wissen - nächstes Mal sind meine Ski mit Sicherheit dabei.
Über Nacht bleiben wir an der Eiskante liegen und können Schlaf nachholen. Morgen früh dann eine Überraschung für die Gäste...
Kongsfjorden
04. Mai
Da das Wetter immer noch gut ist, beschliessen wir am Vorabend unseren Liegeplatz in Signehamna zeitig zu verlassen und unseren Gästen das gewaltige Panorama des Brückner- und Lillehöökgletschers am Ende des Fjordes zu präsentieren – im Morgenlicht, das Frühstück angerichtet im Ruderhaus. Das ist zwar für die Küche ein erheblicher logistischer Aufwand (Ruderhaus muss aufgeklart werden, sämtliche Frühstücksutensilien müssen über eine steile Treppe nach oben, die Fenster müssen aussen von Salz und Schlieren befreit werden), ist aber die Mühe wert. Begeisterung von allen Seiten als die ersten Leute zum Frühstück zu den Klängen von Ludovico Einaudis «Elegy to the Arctic» erscheinen.
Die Gletscherfronten werden mit jedem Meter den die Tilvera zurücklegt grösser, gewaltiger und eindrücklicher. Je näher wir dem Fjordende kommen desto dichter wird auch die Eisbedeckung: einiges an kleinerem Kalbeis, umso mehr an Wintereis das sich in grosse Platten gebrochen langsam bewegt.
Als alle Mann/Frauen versorgt sind und die dritte Kanne Kaffee durchgelaufen ist verziehe ich mich zu meinen Lieblingsplatz im Bug um um dem Trubel zu entfliehen und die gewaltige Szenerie in Ruhe betrachten zu können: das Genua(segel) bildet eine natürliche Hängematte – perfekt…
Der Schiffsdiesel schweigt, ebenso der Generator – Stille. Wie schön wäre es jetzt alleine im Zelt, ohne das ständige Geschnatter & Hintergrundrauschen – einfach sitzen, schauen, die Szenerie auf mich wirken lassen. Aber das ist mit Gruppen einfach nicht möglich. Menschen sind Stille nicht mehr gewohnt, meinen immer die vermeintliche Leere füllen zu müssen. Als dann ein grosser Kreuzfahrer von National Geografic kommt ist der Zauber endgültig gebrochen. Heimir startet den Diesel, wir laufen ab – die Kids wollen spielen gehen 😊…
Zwei Stunden später sind wir in der Tinayrebukta. Heimir parkt die Tilvera dieses Mal nicht parallel zur Eiskante sondern bahnt sich zuerst vorsichtig einen Weg durch das bereits morsche Eis, setzt nochmals zurück und geht dann mit Schwung nochmals hinein – passt, wackelt nicht & hat auch keine Luft mehr. Ich klettere über den Bug hinunter und prüfe vorsichtig die Belastbarkeit. Als ich sehe dass es gut ist, setze ich die zwei Eisschrauben und mache das Schiff fest.
Mittlerweile ist an Bord hektische Betriebsamkeit ausgebrochen, unsere Gäste machen sich bereit zum Abmarsch. Die Ski werden aus dem Vorpiek geholt, Klettergurte angelegt und Eispickel an den Rucksäcken verstaut. Ein letzter prüfender Blick mit den Fernglas – Eisbären? Nein? Dann runter vom Schiff! Zuerst müssen heute gut 2 km über den gefrorenen Fjord zurückgelegt werden bevor der Aufstieg über zwei gewaltige Stufen auf den Fregattbreen auf gut 1.000m erfolgen kann. Die zweite Stufe ist so steil, dass die Truppe wahrscheinlich mit Steigeisen und den Ski auf dem Rücken vorgehen muss…
Ein perfekter Tag für eine perfekte Skitour – heute fällt es mir verdammt schwer auf der Tilvera zurückbleiben zu müssen, zur körperlichen Untätigkeit verdammt. Das bin ich einfach nicht gewohnt.
Wir zurückgebliebenen spulen unser gewohntes Tagesprogramm ab – Schiff & Toiletten reinigen, Brot backen, das heutige Abendessen vorbereiten. Zusätzliche heutige Challenge: Backbords sind einige Rostblasen aufgeplatzt. Heimir beschliesst dass das Wetter in Verbindung mit dem Eis genau richtig ist um dies zu beheben; wenig später läuft der Generator und das Geräusch des Schwingschleifers erschallt über die Bucht.
Ny Alesund im Vorbeiflug
05. Mai
Es hat sich zugezogen heute morgen als wir unseren «Ankerplatz» in der Tinaryebukta verlassen und nach Süden steuern. Mit dem Glas sind am Ufer einige winzige Jagdhütten zu sehen als wir uns Kap Guisez an der Ostseite des Krossfjords nähern. Von Westen drückt die Dünung der offenen See herein, es wird etwas unruhig.
Trotz der tief hängenden Wolken geht unsere Skitruppe von Bord. David hat Mühe, sie mit dem Dingi über das kabbelige Wasser zum Ufer zu bringen. Es ist feucht-kalt, ungemütlich. Gerne verschwinde ich wieder unter Deck und mache mich an die Vorbereitung des heutigen Dinners – isländisches Lamm. Das muss genügend lange mariniert werden um dann abends richtig zu schmecken: Rosmarin, Olivenöl, Salz, Pfeffer, und viel Knoblauch. Dazu kommt dann noch Gemüse ab der halben Garzeit mit in die Bräter: halbierte Karotten und Zwiebeln. Frühlingszwiebeln schneide ich klein & verwende diese dann als Topping. Dazu eine Rotweinsauce mit eingelegten Rosinen… Bleibt nur die Frage ob ich mir die Arbeit für ein frisches Kartoffelpüree mache oder Bandnudeln dazu servieren soll – ich entscheide mich für die Mehrarbeit, David darf heute als Hilfskoch die Kartoffeln schälen; ganze 6 kg warten auf ihn.
Die Truppe kommt nach einigen Stunden tropfnass wieder an Bord; der Wind hat so aufgefrischt dass die Wellen Gischtkronen tragen und der Transfer mit dem Dingi eine dementsprechend feuchte Angelegenheit ist. Da kommt die vorbereitete Suppe (die meistens aus aufgepeppten Resten des Vortages besteht) gut an. Nachdem die Forschungsstation Ny Alesund am Weg liegt machen wir dort für kurze Zeit halt für einen Landgang; ich bleibe an Bord, damit ich mich um mein Lamm kümmern kann. Und wehe wenn die Truppe nicht pünktlich wieder zurück ist und in der Kneipe versumpft – dann wird der Koch sauer weil das Essen verkocht.
Das Essen wieder ein voller Erfolg – die Amis fressen mir im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand. Nach dem Essen laufen wir wieder aus: eine lange Nacht liegt vor uns. Wir wollen nonstop in Richtung Süden und morgen nachmittag in Tryghamna vor Anker gehen. Das sind unter günstigen Bedingungen gut 20h Fahrt – ein sportliches Unterfangen mit einer 4er Crew. Glücklicherweise haben wir heute Zeit gehabt um etwas vorzuschlafen.
Die Fahrt war relativ ereignislos bis wir am Tag darauf gegen Mittag in die ersten Eisfelder müssen. Wir stossen zunächst auf lockeres Treibeis – nicht mehr als 2/10 – 4/10 das sich allerdings sehr schnell verdichtet. Ich gebe das Steuer bereitwillig wieder an Heimir ab… Was mit dem Kajak bei diesen Eisverhältnissen Spass pur gewesen wäre ist hier Schwerstarbeit für den Steuermann. Das Ruder reagiert erst 3-4 Sekunden zeitversetzt, sodass einiges an Erfahrung und Augenmass dazu gehört, die Tilvera ohne Rempler durch die Eisfelder zu bringen. Bald ist aber auch das nicht mehr möglich und David und ich machen uns im Bug mit langen Stangen bewaffnet parat um die Schollen, denen wir nicht ausweichen können, auf die Seite zu drücken. Das gelingt mal gut und auch mal weniger gut. Julie steht einstweilen mit dem Fernglas vor den Augen auf dem Steuerhaus und gibt Heimir die Richtung der günstigsten Routen in weniger eisgefüllte Gewässer an.
Nachmittags 1600 fällt der Anker, wir sind endlich da und fühlen uns wie durch den Wolf gedreht. Nur die Skitruppe ist quietschfidel und will noch eine Mitternachtstour machen. Logisch, die haben ja letzte Nacht ja mit vollen Bäuchen gut geschlafen und den ganzen Tag nichts zu tun gehabt. Dingi wassern, David sucht sich mit der ersten Gruppe kurz darauf mühsam einen Weg durch das immer noch dicht liegende Eis. Julie und ich bereiten währenddessen das Mitternachtsdinner so weit wie möglich vor und fallen dann wie tot in die Kojen.
Aber es sollen uns nicht mal zwei Stunden Schlaf vergönnt sein bis Heimir «Alle Mann an Deck» ruft. Mit dem ablaufenden Wasser hat sich unbemerkt ein Eisfeld genähert und die Tilvera in die Zange genommen. Beinahe hätten wir durch Pressung unser Dingi verloren – eingezwängt zwischen Bordwand und einer mächtigen, übermannshohen Eisscholle.
Alles gut, Dingi in die Davits genommen und damit gerettet. Aber wir müssen den Anker wieder heraufholen bevor der Druck des Eises so gross wird dass wir ihn vielleicht verlieren. Und das hat lange gedauert. Es ist ein zähes Ringen der Ankerhydraulik gegen den Druck des Eises. Die Winsch zieht die Tilvera entgegen der Zugrichtung des Eises, die Kette schneidet sich langsam durch die Eisschollen. Nach einer gefühlten Ewigkeit sehen wir den Anker im klaren Wasser aufkommen. Heimir schickt mich in die Koje, ich muss diese Nacht noch Eiswache übernehmen. Ich bin so kaputt dass ich im wahrsten Sinne des Wortes über meine eigenen Füsse falle und die Augen nicht mehroffen halten kann.
Barentsburg
06. Mai
Die Tilvera treibt die ganze Nacht im & mit dem Eis – lautlos, ohne Anker und ohne Maschine. Die Eiswache fungiert hier nur als Beobachter und soll melden, wenn Grosseis aufs Schiff zukommen sollte oder wenn das Schiff mit der Strömung an Land oder Klippen getrieben wird.
Während meiner Wache ab 0400 – ich habe geschlafen wie ein Stein und bin nach 6h Ruhe wieder leidlich wach – geht einige Male der Untiefenalarm los – das Echolot ist durch die Eisfelder in denen wir treiben etwas verwirrt. Kann auch nicht sein, nach der Karte haben wir über 100m Wasser unter dem Kiel. Was mir eher Sorgen macht ist die Drift – also die Summe von Strömung und Wind – die uns mit 2kts pro Stunde auf ein Felsinselchen zutreibt. Als es absehbar ist, dass uns dir Strömung dort wirklich anlanden will wecke ich Julie. Gemeinsam bringen wir die Tilvera wieder ins tiefer Wasser. Heimir scheint total erledigt zu sein und wie ein Stein zu schlafen. Die Eignerkajüte grenzt direkt an den Maschinenraum und der Skipper ist normalerweise sofort an Deck wenn der Diesel gestartet wird. Dieses mal jedoch Fehlanzeige – kein Heimir.
Auf Wunsch der Gäste laufen wir am Vormittag dann Barentsburg, die russische Kohlensiedlung an. Wenn die wüssten, dass sich unter unseren Gästen ein pensionierter U Boot Kapitän befindet, der über 30 Jahre auf Jagd- und Raketen U Booten der amerikanischen Marine zur See gefahren ist…
Barentsburg kenne ich noch nicht, bei meinem ersten Aufenthalt in Svalbard vor einigen Jahren mit der S/V Noorderlicht waren wir nicht dort. Ein Ort, der Traurigkeit ausstrahlt. Wahrzeichen sind die Schlote die schwarzen Rauch ausspucken: hier wird Kohle im Kraftwerk zur Wärme- und Stromgewinnung verbrannt – und das natürlich ohne Filter. Dadurch erkennt man die Siedlung schon von weitem. Beim Näherkommen stellt man dann fest, dass der Schnee immer grauer wird je näher man Barentsburg kommt. Eine Schande in der heutigen Zeit.
Die Pier ist verwahrlost, aber wir werden sofort von Offiziellen in Empfang genommen die gleich wissen wollen wie lange wir zu bleiben gedenken und ob wir irgendwelche Touren buchen wollen; die Liegegebühr ist sofort im örtlichen Hotel zu entrichten…
Der Ort ist relativ trostlos – viele der alten Holzgebäude sind verlassen und einsturzgefährdet, der Schnee ist dunkelgrau, fast schwarz. Man kann dabei zusehen wie Russkörner wie schwarze Schneeflocken vom Himmel fallen. Himmel, das wird einen Dreck an Bord geben.
Auch die farbige Ostblockarchitektur macht die Sache nicht besser, die Wohnblöcke passen hier einfach nicht her. Im Hotel nehmen wir dann – ziemlich überheizt für unsere Verhältnisse einen Imbiss zu uns. Ich suche das Örtchen auf und geniesse das im Vergleich zur Tilvera sehr grosszügige Platzangebot… Unsere Gäste bleiben an der Hotelbar hängen, wir als Crew machen uns bald wieder auf den Rückweg, das Abendessen – besser gesagt Abschlussdinner – will zubereitet werden. Einen Abstecher machen wir aber noch: wir wollen den lokalen Supermarkt sehen. Kein Vergleich zu den Konsumtempeln in Longearbyen; der Laden erinnert mich von Grösse, Sortiment und Ausstrahlung an die 90er Jahre im ehemaligen Ostblock... Ausserdem geht's heute Nacht noch nach Longearbyen zurück.
St. Johns Fjord
Einige Tage später
Wie sind mittlerweile schon geraume Zeit mit der zweiten Ski & Sail Gruppe unterwegs, die sich signifikant von der ersten Gruppe unterscheidet: War die erste Gruppe zu 90% männlich und durchschnittlich um die Ende 30 ist das Geschlechterverhältnis hier ziemlich ausgewogen und das Alter erheblich höher. Dementsprechend wird weniger gegessen – ich muss mich bei den Mengen umstellen. Getrunken haben beide Gruppen ungefähr gleichviel; die jüngeren eher Bier, die älteren eher harte Sachen.
Diese zweite Truppe hatte in den ersten Tagen etwas Pech mit den Windverhältnissen: auf See hohe Dünung in der Kombination mit viel Wind – wir sind erst am zweiten Tag mit Verspätung raus, das war wohl auch besser so. Auch diese Truppe ist sehr umgänglich & pflegeleicht.
Im St. Johns Fjord machen wir wieder am Wintereis fest - und hier komme ich bei leider nicht optimalen Verhältnissen zu meinem langersehnten, aber kurzen Flug. Dem Vorausgegangen war ein kurze Absprache mit dem Skipper und Todd, dem Leadguide. «Kein Problem» meint dieser, drückt mir seine Savage in die Hand und wünscht mir einen guten Flug.
Ich ziehe die Winterstiefel an, packe den Single Skin samt Frontcontainer und Sitzgurt in den Rucksack, lasse mir von Heimir noch zwei Signalfackeln geben, schnappe mir das Gewehr und gehe von Bord. Zum ersten Mal seit ziemlich genau 4 Wochen alleine und zum ersten Mal seit Wochen wieder Betätigung für die Füsse. Das Eis trägt trotz der warmen Temperaturen erstaunlich gut, ich muss nur in Ufernähe aufpassen dass ich nicht durchbreche. Für den Aufstieg halte ich mich an die Spuren unserer Skitruppe die bereits wieder zurück ist. In deren Track lässt es sich gut gehen und ich sinke nicht soweit ein. Bereits nach kurzer Zeit sieht die Tilvera unter mir wie ein Spielzeugboot aus, wobei ich Gelächter & Gespräche immer noch deutlich höre. Auf 400m Höhe mache ich Schluss, das ist so mit dem Skipper vereinbart, sonst kann ich mein Zeitfenster nicht einhalten. Leichter Südwind liegt an der Kuppe, der Schnee ist verharscht und bietet somit perfekte Startkonditionen. Ich lasse mir Zeit beim Auslegen des Schirmes und dem Leinencheck, geniesse jede Minute ohne Menschen um mich herum zu haben.
«Martin for Tilvera, Martin for Tilvera» melde ich mich beim Skipper als ich parat bin. «Ready for launch innert next 2 minutes.» Damit gebe ich unseren Gästen auch die Möglichkeit am Flug teilzuhaben: Der rot/blaue Schirm ist der perfekte Kontrast zum weiss/grau der verschneiten Hänge und des trüben Wetters. Der Startlauf ist kurz, das ist das schöne an dem leichten Schirm: einmal zupfen und die Kappe steht über dem Kopf; 3 maximal 4 Schritte und die Füsse verlassen den Boden – endlich wieder in der Luft - ich könnte schreien vor Glück.
Und auch wenn es nur ein kurzer Abgleiter ist – das Panorama ist traumhaft. Wintereis im Fjord, die Tilvera an der Eiskante wie ein Modellboot. Schwarz das offene Wasser unter bedecktem Himmel, weiss gesprenkelt von kleineren Eisbrocken. Aus Richtung Westen – Forlandsundet kommen grössere Mengen Eis in grossen Flössen in den Fjord, angetrieben von Strömung, Tide und etwas Wind. Eigentlich will ich einmal um die Tilvera herumfliegen und dann auf dem Eis landen, aber der Gleitwinkel des Schirms ist zu schlecht. Kurzerhand mache ich einige Wingovers bevor ich dann zuerst in Richtung Eiskante eindrehe und dann an ihr entlangfliege bis ich kurz vor der Tilvera Grund berühre.
Die letzten Tage habe ich kein Tagebuch mehr geführt, Schlaf ist wichtiger. Und die Tage ja immer noch lang. Der werte Leser darf gerne mal hochrechnen wie lange man allein für den Abwasch von 15 Personen incl Kochutensilien & Töpfen benötigt – und das 3x täglich. Dazu kommt dann noch das hinterherräumen von Snacks und leeren Bierdosen… Eine nie enden wollende Aufgabe….
Auch die letzten Seiten habe ich mehr aus dem Gedächtnis geschrieben; es wird Zeit für ein (kurzes) Fazit:
Crew fantastisch, Chemie ebenfalls. Schmeckt nach mehr im kommenden Jahr. Die Arbeitslast ist bombastisch und die Bezahlung so lala - aber wegen des Gelds macht man so einen Job schliesslich nicht...
Und Seekrankheit muss ich dann wohl in Kauf nehmen.
@ Heimir, Belen - es liegt an Euch.
Von meiner Seite aus gerne wieder, dann auch länger.
Februar
2023
Der Versuch eines Vorworts
Die Expedition des vergangenen Sommers geht mir schon seit - ja, eigentlich Jahrzehnten - durch den Kopf.
Von der Faszination, der vagen Idee bis hin zur letztendlichen Realisierung war es aber ein langer Weg.
Anfang der 90er Jahre habe ich einen Expeditionsbericht von Konrad Gallei in die Finger bekommen. Der hat in den 80er Jahren versucht, den Küstenabschnitt von Tasiilaq entlang der Ostküste zum Kap Farvel und weiter nach Nanortalik in Südgrönland mit seiner Partnerin in einem Klepper Aerius (Faltboot) zu bewältigen. Zu dieser Zeit gab es noch keine dehydrierten Lebensmittel, kein Satellitentelefon, das GPS steckte noch in den Kinderschuhen. Die Ausrüstung mutet nach heutigen Massstäben fast primitiv an. Klimawandel war zu dieser Zeit noch nahezu unbekannt, die Sommer in Ostgrönland erheblich kühler als heute mit entsprechend mehr Eis. Konrad konnte wegen der Eislage auch erst Mitte/Ende Juli ab Tasiilaq starten - also gut einen Monat später als wir.
Dem Buch ist zu entnehmen, dass er es nicht geschafft hat - er hat sich letztendlich ausfliegen lassen müssen, weil der Winter vor der Tür stand.
In diesem Buch habe ich auch zum ersten Mal von Gustav Holm gelesen: ein dänischer Marineoffizier, der in den 1880ern die sogenannte Frauenbootexpedition von Südgrönland die Ostküste nach Norden führte:
Gustav Frederik Holm – Wikipedia
Bis zu diesem Zeitpunkt wusste man in Europa immer noch nicht ob in Ostgrönland überhaupt Menschen leben, da das dichte Packeis die Segler daran hinderte, bis zur Küste durchzudringen.
Als ich es 2014 endlich zum ersten Mal nach Ostgrönland geschafft und dort die ersten Paddelschläge gemacht hatte wusste ich, dass ich diese Tour unbedingt realisieren wollte - so sehr hatte mich Ostgrönland gepackt. Etwas verrückt & artic bitten war ich ja schon immer. Aber das? Ein richtiges Grossprojekt? Eine Expedition?
2019 war ich dann endlich soweit, die Planung für 2020 in Angriff zu nehmen. Kajaks & Ausrüstung lagerten bereits seit einigen Sommern in Tasiilaq im Container, ein Dreier Team war für den kommenden Sommer zusammengestellt.
Im März 2020 will ich noch an einer Skiexpedition in NO-Grönland teilnehmen und im Juni soll dann die Kajakexpedition starten. Im März, 10 Tage vor meinem Abflug nach Island - Corona war längst in Europa angekommen - ruft mich eine Freundin aus Island an und sagt, dass alle Flüge gestrichen sind - shut down allerorten. Den Rest der Geschichte haben alle noch in Erinnerung...
2021 im Herbst beginnt die Planung mit neuen Teammitgliedern von Neuem, nachdem der Weg nach Grönland wieder offen ist. Ein Restrisiko eines erneuten Shutdowns kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen werde und bleibt bestehen.
2022 im Spätwinter und Frühjahr laufen sämtliche Genehmigungsverfahren - Expeditionspermit, SAR Versicherung etc. Nahezu wöchentlich finden Calls mit Klaus und Susanne statt. 1000 Dinge müssen bedacht, organisiert und erledigt werden.
Im Gegensatz zu früheren Unternehmungen arbeiten wir auf dieser Unternehmung mit Back Office - meine Lebensgefährtin Bea und John aus Schottland versorgen uns während der Tour regelmässig mit Wetter- und Eisdaten. Das macht unsere Planung natürlich erheblich einfacher: wenn wir wissen, was auf uns zu kommt oder wie lange das gute/schlechte Wetter anhalten wird dann können wir uns entsprechend richten...
Es ist einfach technisch nicht möglich, für 60 Tage und mehr Ausrüstung, Verpflegung & Brennstoff in und auf die Kajaks zu packen. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten (und um uns nicht selber unter Druck zu setzen auch bei widrigen Bedingungen auf See zu müssen) entschliessen wir uns mit einem vorgeschobenen Depot zu arbeiten. Das ist zwar nicht billig und logistisch ein Alptraum - aber es nimmt Dampf aus dem Kessel.
Anfang Juni 2022 wissen wir immer noch nicht, ob wir das Permit letztendlich erhalten oder nicht. Der Antrag ist immer noch im Hearing Prozess bei den zuständigen Gremien der Grönländischen Verwaltung, des Arctic Command und der Polizei. Täglich kommen neue Nachfragen per Mail.
8 Tage bevor ich nach Grönland abreise, erhalten wir endlich grünes Licht für die Expedition - wir können starten!
Und noch eine Kleinigkeit am Rande - wir haben alles selber finanziert, ohne Sponsoren. Ich habe nicht einmal versucht, welche zu gewinnen. Ich will nicht abhängig sein und niemandem verpflichtet ausser mir selber.
Martin
Karale Gletscher, Ostgrönland
Juli 2019
Foto - Bea Gisi
Expeditionstagebuch
20. Juni 2022
2. Reisetag
Qeerpik
Der heutige Tag war irre. Die letzte Nacht haben wir in der alten, verlassen Aussensiedlung Ikateq verbracht und dort Quartier in der alten Kirche mit angeschlossener Einraumschule gemacht. Nachmittags Schiesstraining mit der Savage .308, der Pumpgun sowie den Nico Signalgeräten. Schliesslich muss jeder von uns mit dem Material umgehen können und nicht lang erst lang nachdenken, wenn es einmal soweit sein sollte dass wir sie brauchen...
Start heute bei bestem Wetter gegen halb neun. Wir haben alle noch mit der Ausrüstung zu kämpfen, am zweiten Reisetag hat sich noch keine Routine beim Pcken eingestellt. Das Stauen der Kajaks braucht einfach noch seine Zeit - aber das wird sich in den kommenden Tagen (hoffentlich) schnell ändern. Die Eisbedeckung ist anfangs bei lockeren 5 - 6/10. Es ist so ruhig, dass wir direkt an der Fjordmündung den Sermilik queren und Kurs auf das gegenüberliegende, 10km entfernte Kap Tycho Brahae setzen können. Nach gut 2/3 wird das Eis erheblich dichter. Nachdem ersichtlich wird, dass die darauffolgende grosse Bucht Iisp Ilua wegen des dichten Eises unpassierbar ist - und auch keine Notwendigkeit besteht dort unter Land zu gehen - bleiben wir in den immer dichter werdenden Eisfeldern auf See.
Mittlerweile werden die Abstände zwischen den Eisflössen immer kleiner, unsere Geschwindigkeit immer geringer. Aber noch kommen wir im Zickzack zwischen den Schollen hindurch - aber es ist Schwerstarbeit, die vollen Seekajaks (die ja auf Kiel gebaut für den schnellen Geradeauslauf konzipiert sind) durch die immer engeren, verwinkelten Gassen zu manövrieren. Immer wieder müssen wir die Eisäxte in die Hand nehmen, um Überhänge an den Schollen abzuhacken, damit unsere Kajaks durch die Engstellen passen.
Gestern abend hatten wir als heutiges Tagesziel den Nagtivit Fjord anvisiert - keine grosse Sache bei offenem Wasser und ruhigen Bedingungen. Anfangs sah es auch danach aus, als wäre diese Distanz machbar. Aber nachdem das Eis immer dichter wird kommen wir schnell davon ab. Als wir merken, dass sich die Eisfelder an der Küste zu stauen und zu komprimieren beginnen, versuchen wir unser Glück weiter draussen auf See. Als Fix- und Peilpunkt dient uns dabei die gut 5km dem Kap Qeerpik vorgelagerte Insel Immikkeerteq. Im fortschreitenden Nachmittag spekulieren wir auch darauf, vielleicht dort Camp machen zu können - aber Fehlanzeige. Die Insel ist ein einziger, hoch aufragender Felshaufen, umgeben von relativ steilen Klippen. Zudem ist hier draussen trotz der Dämpfung durch die Eisfelder der Swell deutlich spürbar. Die Wellen waschen meterhoch die glatten Felsen hinauf und nehmen dabei tonnenschwere Eisbrocken mit.
Es bleibt uns also letztendlich nichts anderes übrig, als uns durch das dichte Eis zur Küste zurückzukämpfen. Nochmals 4 Kilometer, und es ist bereits nach 1600 Uhr. Glücklicherweise ist es immer noch so gut wie windstill; die Eisfelder sind also nicht in Bewegung sondern fast statisch. Die Wasserrinnen werden allerdings immer verwinkelter und enger, die Flösse aus altem Wintereis liegen immer dichter aufeinander, einzig auseinandergehalten von ihren Eisfüssen unter Wasser. Dazwischen eingesprenkelt Eisberge: mit grossen Türmen, schroffen Zinnen und teilweise mit wunderschönen Durchbrüchen...
Irgendwann geht es überhaupt nicht mehr weiter - wir müssen die Kajaks aus dem Wasser holen und über die Eisflösse ziehen. Eisbärenland... Das Eis bildet immer mehr eine kompakte Masse, Kanäle sind faktisch nicht mehr vorhanden. Also stossen wir die Kajaks am Schollenende wieder ins Wasser, machen 1- 2 Paddelschläge um das Spiel dann wieder von Neuem zu beginnen. Teilweise funktioniert es aber auch, wenn wir den Bug des Kajaks in eine Spalte zwischen zwei Schollen positionieren und das Boot mit Hilfe des Eispickels in die Lücke ziehen - wie in Zeitlupe wird dann die Lücke grösser, wenn die Massen anfangen sich auseinander zu bewegen. Das funktioniert auch, wenn man sich in einer schmalen Lücke mit den Armen zwischen den Schollen einspreizt. Alles in allem - harte körperliche Arbeit, die uns ziemlich schlaucht.
Mit zunehmender Ufernähe wird das Eis glücklicherweise wieder lockerer, sodass wir gegen 1900 am alten Siedlungsplatz Qeerpik anlanden können. Einen geeigneten Platz für's Camp finden wir 20, 25m ober halb der kleinen Bucht in einem Quertal mit Süsswassersee, Altschneefeldern und Blick aufs Eismeer.
Expeditionstagebuch
20. Juni 2022
3. Reisetag / 5 km
Kittermiit
Sonnig / morgends windig / mittags stürmisch / abends windstill
Heute morgen sind wir von der Sonne geweckt worden - tropische Temperaturen im Schlafsack - aber draussen ist es wegen des kalten NO Winds ziemlich ungemütlich. Daher unternehmen wir nach dem Frühstück zunächst eine kleine Wanderung auf die erhöhten Klippen südlich von unserem Camp; als wir merken, dass der Blickwinkel wegen der geringen Höhe zu flach ist, steigen wir nördlicher Richtung in die umliegenden Hügel auf um die Eislage besser beurteilen zu können.
Es ist überwältigend. Offenes Wasser ist ausschliesslich dicht unter dem Ufer zu sehen. Je weiter wir den Blick auf das gut 7km entfernte gegenüberliegende Ufer des Nagtivit schweifen lassen, desto kompakter wird das Eis. Ab geschätzten 2 km vom Ufer entfernt wirkt es so kompakt, als könne man den Rest der Strecke trockenen Fusses zurücklegen. Erst kurz vor dem anderen Ufer kann ich mit dem Fernglas wieder kleine, offene Flächen erahnen. In Richtung S und SO ist das Bild noch imposanter: Eis, soweit das Auge reicht - in unregelmässigen Abständen durchbrochen von grossen Eisbergen. Das Auge kann sich nirgends mehr festhalten.
Das Eis in Richtung Nagtivit liegt immer noch dicht an dicht, aber auf unserer Seite des Fjordes gibt es viel freies Wasser - damit ist die Entscheidung gefallen. Als wir uns zwei Stunden später aus der kleinen, geschützten Bucht herausarbeiten hat der Wind allerdings deutlich zugelegt und angefangen, die Eisfelder in Richtung des südlichen Ufers zu verschieben und dort zu verdichten.
Auch hier, immer noch in Ufernähe, ist es zusehends ungemütlich geworden. Die Wellen haben bereits Schaumkronen aufgesetzt, die Kajaks werden vom Wind versetzt und wir müssen laufend kontern und um noch halbwegs Kurs halten zu können. Sämtliches Eis ist in Bewegung. Da die Zufahrt zu dem auf der Nattivit Halbinsel vorgelagerten Fangsthus bereits blockiert ist und wir es nicht wagen, uns in die sich bewegenden Eisfelder zu begeben, wassern wir bereits nach einer guten Stunde wieder aus und schlagen beim alten Siedlungsplatz Kittermiit mit im Wind flatternden Hosenbeinen unsere Zelte auf.
Der hat mittlerweile beinahe Sturmstärke erreicht und den Wellenkämmen Gischtkronen aufgesetzt. Der Wind heult in den Ohren, vom Fjord hören wir undeutlich die krachenden, mahlenden Geräusche von den Eisfeldern, die ineinander verschoben und verpresst werden. Eine gute Entscheidung, die Querung bei diesen Verhältnissen nicht in Angriff zu nehmen. Zeltaufstellen unter diesen Bedingungen war nur in Teamarbeit möglich...
Nachmittags ziehen wir an der Uferkante entlang, um die Gegend zu erkunden und ein windstilles Plätzchen zu finden.
Auf dem Rückweg versuchen wir (nicht vorhandenes) Treibholz zu sammeln um den heutigen Tag würdig ausklingen zu lassen - es ist Mittsommer, der längste Tag des Jahres und zugleich der Nationalfeiertag Grönlands. Zu diesem Anlass köpfen wir unseren erste & einzige Flasche Wiskey.
Nebenbemerkung - ich habe keine Ahnung, wie wir die Strecke bis Nanortalik bei diesen Eisverhältnissen schaffen sollen...
Expeditionstagebuch
22. Juni 2022
4. Reisetag
Querung des Nagtivit Kangertivat Aqqaajag Halbinsel, Nordufer
Was für ein Sch… Tag, trotz des prächtigen Wetters.
Nachdem wir gestern die Querung wegen der dichten Eislage im Fjord und des am Vormittag stürmischen NO Windes (der das viele Eis im Fjord zusätzlich verdichtete) nicht durchführen konnten durften wir uns heute wieder schinden.
Die ersten paar 100m gingen dank lockerer Eisbedeckung und grosszügiger Kanäle zwischen den Schollen noch flott voran. Geplantes Tagesziel war der alte Siedlungsplatz Narsaarti nach dem Kap Nuukajik, den ich von früheren Touren noch kenne – aber dann war es wieder vorbei mit dem offenen Wasser und die Schinderei begann. Immer engere Kanäle, zickzack zwischen den Eisplatten, Schollen aus dem Weg drücken, mit der Eisaxt Überhänge weghacken um den immer enger werdenden Kanälen noch folgen zu können, zusätzlich teilweise noch Neueis auf dem Wasser. Und irgendwann war es dann wieder soweit dass wir auf dem Wasser nicht mehr weiterkamen und die Kajaks aufs und übers Eis ziehen mussten
Teilweise war es einfach - wenn die Schollen flach waren und vielleicht noch mehrere direkt hintereinander lagen, sodass wir trockenen Fusses von Floss zu Floss kamen. Teilweise sehr aufwendig, da das Eis auch Erhebungen bildet und Schmelzwasserseen oder Eistrümmer auf den Schollen sind. Oder wir mussten wegen Wasserrinnen von 2m zwischen den Schollen wieder in die Kajaks und dann gleich wieder raus aufs nächste Stück altes Wintereis. Und natürlich mussten wir bei jeder Wasserung/Anlandung erstmal die Tragfähigkeit des Eises am Rand der Schollen prüfen und morsches Eis weghacken. Das ging aber erstaunlich gut.
Die Eisäxte sind Gold wert, ohne sie würde teilweise nichts mehr gehen. Sichern beim Aussteigen, Überhänge aus dem Weg hacken, Eisbrocken in den engen Rinnen aus dem Weg ziehen, Rinnen verbreitern damit die Boote durchpassen und auch das Kajak über flache Eisschollen (sitzend) ziehen. Und abends am Camp dann natürlich auch die Boote damit sichern.
Bei jedem Stehenbleiben, nicht-mehr-weiterkommen oder einer Pause auf dem Eis sind frieren die Kajaks auf dem Eis an und sind nur mit beträchtlichem Kraftaufwand wieder in Marsch zu bringen. Wenn die Fuhre dann wieder rollt, geht es wegen des Schmelzwasserfilms zwischen Eis und Kajak dann wieder flott voran.
Gefühlt sind wir heute auf dem Eis kleben geblieben. Vor allem der zeitlich Verlust wiegt für mich schwer, da die Gruppe ja zusammenbleiben muss. Jedes mal 3 Kajaks aufs Eis, jedes mal wieder 3 Kajaks ins Wasser. Ums nächste Eck herum, dann mit dem Pickel die schmale Rinne verbreitern damit die Kajaks durchpassen, die anderen warten einstweilen hinter einem bis der Durchschlupf fertig ist…
Und – nicht zu vergessen – mit dem vielen Treibeis sind Bären unterwegs. Du siehst sie nicht, Du hörst sie nicht. Aber sind trotzdem da. Das ist ihr Reich. Und das macht uns ab und zu doch etwas nervös, wenn man vor lauter Eis kein Wasser mehr sieht…
Im letzten Viertel der Querung lockerte das Eis aber dann wieder auf, wir sind wieder zügiger vorangekommen, zum Schluss hatten wir in Ufernähe sogar richtig offenes Wasser. Ums Kap haben wir es natürlich nicht mehr geschafft, zu viel Eis, zu spät, zu kaputt.
Klaus hat unseren Kurs heute getrackt. Das Bild sieht aus als ob eine betrunkene Fliege über einen Tisch gewackelt wäre… 5km Luftlinie / effektiv 10km / 10 Stunden.
Camp haben wir dann in einer geschützten Bucht am Südufer der Aqqaajag Halbinsel gemacht, am Eingang des Nagtivit Fjordes. Abends hat der Wind noch Seenebel im Hauptstrom des Fjordes hereingetragen - wir selber sassen dabei im Windschatten des Vorgebirges in der Sonne…
Expeditionstagebuch
25. Juni 2022
7. Reisetag
Sunikajik
Heute hat für mich das eigentliche Abenteuer begonnen – wir sind frisch verproviantiert in Isortoq gestartet. Bis zur nächsten Siedlung liegen gut 1.100km vor uns, unterbrochen durch das Depot das Salo für uns anlegen wird. Terra incognita liegt vor uns.
Wir waren bei Salo, einem Jäger aus Isortoq noch zum Kaffee eingeladen. Bereits gestern bekamen wir dort frisches Robbenfleisch vorgesetzt («Kajakfahrer brauchen Fleisch» so sein Argument), anschliessend Kaffee – und dann ging die Diskussion wegen des Depots los. Und das war sehr umständlich, denn – ich konnte selber nicht glauben – Salo spricht nur Ostgrönländisch, seine Frau ebenso. Kein Dänisch, kein Englisch. Aber seine Tochter lebt in Dänemark, also hatten wir eine Standleitung zu ihr. Salo mit seiner Tochter in Dänemark, diese zurück zu Susanne auf Dänisch und die dann zu uns auf Englisch. War etwas umständlich, hat aber gut funktioniert.
Nein, das Depot könne er nicht in Skjoldungen wir geplant anlegen – zu viel Eis dieses Jahr, vor allem zu früh. Also einigten wir uns nach langer Diskussion auf einen alternativer Standort in Kuuk, nach einem drittel der Strecke zum ursprünglich geplanten Ort und zu einem gesalzenen Preis. Das bringt uns in die Problematik, dass wir am Depot nicht mit leeren Booten ankommen sondern diese dann noch halb voll sein werden. Das heisst wir können nicht alles mitnehmen, haben dann aber gut 300km mehr als geplant zur nächsten Siedlung. Nun gut, wir werden sehen.
Schon das Stauen der Boote mit dem frischen Proviant war ein Kunststück für sich. Susanne hat noch einige Sachen nach Dänemark zurückgeschickt weil sie einfach keinen Platz mehr hatte – obwohl sie so ein Dickschiff fährt… Immer noch bestes Wetter, Luftdruck bei 1030mbar, kaum Wind und anfangs, als wir Isortoq umrundeten und Kurs nach Süden setzten auch kein Eis. Meine grösste Sorge war seit Tagen, dass die grosse Bucht hinter Isortoq – Ikertivaq - wie in den letzten Jahren voll mit Eis sein würde. Und da hatte es erheblich weniger Wintereis gehabt als diesen Sommer…
Als wir dann an der Igsalik Inselgruppe vorbei waren wurde das Eis wieder dichter, wir kamen bei einer Eisbedeckung von 6 – 7/10 aber gut voran. Man merkt dass der Frühsommer vorbei ist, die Eisflösse des alten Wintereises werden mit jedem Tag dünner. Irgendwann werden wir nicht mehr auf dem Eis Pausen machen können…
Salo hat uns nochmals nachdrücklich von Bären gewarnt. Er wird dementsprechend das Depot maximal 1 – 2 Tage vor unserer Ankunft in Kuuk einrichten, damit noch alles an Ort und Stelle ist wenn wir dort sind.
Das Landschaftsbild hier unterscheidet sich erheblich von der Gegend um Tasiilaq. Dominieren dort alpines Gelände mit Gletschern und Fjorde die (für Ostgrönland) relativ grün sind, herrscht hier flache Küstenlandschaft mit flachen, felsigen Schäreninseln ohne jegliche Vegetation vor, Schneefelder reichen bis zur Wasserlinie. Eine Urlandschaft, seitdem sich die Gletscher des Inlandseises zurückgezogen haben. Und immer der Blick auf den grönländischen Eisschild, ein gewaltiges 180° Panorama.
Heute nachmittag dann ein Highlight – eine wunderschöne, fragil wirkende Eiskathedrale mit einem gigantischen Tordurchbruch. Natürlich habe ich nicht wiederstehen können und habe ausgiebig fotografiert & gefilmt. Diese leuchtenden Farben im Nachmittagslicht – türkis, hellblau, aquamarin - ein Suchtfaktor. Bald darauf haben wir auf einer der letzten Inseln des Archipels auf Granitklippen unser Camp aufgeschlagen. Der Fels wird die kommenden Wochen unsere einzige Unterlage sein. Sogar Frischwasser haben wir, auch wenn wir auf blankem Stein schlafen. Beim Abendspaziergang zum höchsten Punkt haben wir einen Blick über die Bucht in Richtung Danebrogs Ö, unserem morgigen Ziel, werfen können. Viel Eis wartet auf uns…
Die Weite auf dem eisbedeckten Polarmeer und das allgegenwärtige Inlandseis sind gigantisch. Der Blick zurück nach Norden liess im Dunst noch Kap Tycho Brahae am Sermilik Fjord und die Gletscher der Ammassalik Insel erahnen. Was werden uns die kommenden Wochen bringen?
Expeditionstagebuch
26. Juni 2022
8. Reisetag
Danebrog Insel / 29 km
Die Querung ist geglückt.
Frisch war's heute morgen.
Nebel hing über dem Wasser und kam immer tiefer. In Kombination mit dem leichtem Wind war es gefühlt eiskalt - wärmer wurde es erst, nachdem wir in die Trockenanzüge gestiegen waren.
Im Nebel unterwegs zu sein hat immer die Aura des Mystischen und ein bischen Endzeitstimmung an sich. Konturen der Eisberge verwischen, Distanzen sind nur noch schwer einschätzbar - irgendwann kommt der White-Out Effekt. Dazu kommen die gespenstische Stille und das intensive, türkisfarbene Leuchten des Eises.
Friedvoll, wie zu Anbeginn der Zeit...
Das einzige Manko bei der Querung des Ikertivaq war die Nebellage, da wir dadurch das gewaltige Panorama des Inlandeises nicht sehen konnten. Mittagspause haben wir einmal mehr auf einem grossen Eisfloss gemacht. Gefühlt werden die Dinger jeden Tag kleiner und dünner...
Zu diesem Zeitpunkt begann die Sonne durch den Nebel zu drücken und es wurde spürbar wärmer. Die Rinnen zwischen dem Wintereis wurden jetzt auch breiter und zahlreicher - aber leider nahm damit auch das Slush Ice (Eisbrei) zu; damit wurde unser Vorankommen wieder erheblich verlangsamt.
Kurz vor Danebrog hatten wir dann einen gigantischen Tafeleisberg vor uns, der sich aus dem Dunstschwaden schälte. Geschätzte Masse 0,8 x 1,2 km - der sichtbare Teil 12 bis 15m hoch. Was für ein Monster...
Spätestens hier war der Nebel weg, das Meereis ebenso; dafür konnten wir jetzt umso mehr Eisberge in ihren prächtigen Formen bewundern.
Wir sind dann nach der grossen eisgefüllten Walflukenbucht noch um Holm's Naes herum bis ans Ende einer kleinen Bucht gepaddelt - glücklicherweise bei Tidenhöchststand - sodass wir die Kajaks in beladenem Zustand von der Uferkante über die Schneewächten bis zu einem Geröllstreifen ziehen konnten.
Morgen ist Island Hopping über eine Distanz von 40km angesagt: über die Graals Inseln und die Hornemann Insel zur Örstad Insel - wo wir hoffen, eine funktionstüchtige und einigermassen saubere Hütte vorzufinden.
Expeditionstagebuch
27. Juni 2022
9. Reisetag
Örsted Insel / 34 km
Die Landschaft in die wir eintauchen, wird immer schroffer - und immer schöner.
Die Fjorde um Tasiilaq sind im Vergleich hierzu idyllisch & grün...
Wir wurden heute von der Sonne auf den Zelten geweckt - und sind trotzdem erst gegen 1/2 11 weggekommen. Grund war Niedrigwasser in unserer Bucht; wir mussten also zuerst die Kajaks & die Ausrüstung über weitere 150m über ungünstiges Terrain bis zur Wasserkante befördern. Dort hatten wir nur einen "guten" Platz zum Stauen der Kajaks zur Verfügung, 2 Leute mussten also unter erschwerten Bedingungen packen.
Susanne braucht nach wie vor zu lange zum Packen. Bis sie dann schlussendlich startbereit ist, sind Klaus & ich bereits eine halbe Stunde und länger fertig. Ich nutze die Zeit, um noch einige Aufnahmen zu machen und genüsslich eine Pfeife zu rauchen - aber das kann so nicht weitergehen. Ich schau' mir die Sache die kommenden 1,2 Tage noch an und muss dann mal mit ihr reden. Ich kann die kommenden Wochen so auf jeden Fall nicht weitermachen - mir platzt sonst was.
Die erste Querung bis zur Hornemann Insel geht dank leichtem NO - also Rückenwind - ziemlich zügig voran. Kap Gudbrand Torlaksen gleitet zu unserer Rechten vorbei und verschmilzt bald mit dem Eispanzer des Festlands. Der Wind ist allerdings zu schwach, um auf den Wellen richtige Kämme zu bilden, die die Kajaks ins Surfen bringen würden. Wintereis haben wir ebenfalls fast keines mehr, entweder liegt das Eis weit draussen vor der Küste oder wir befinden uns zwischen zwei Schüben. Dafür vertreiben uns viele Eisberge sowie der ungetrübte Blick auf das Inlandeis und die zahlreichen Nunatakker die Zeit - ein 180° Panorama, das wir nicht müde werden zu betrachten & zu genissen.
Auf den der Hornemann Insel vorgelagerten Schären machen wir auf rundgewaschenen Granitklippen Mittagspause und vertreten uns die Beine. Im Anschluss paddeln wir mit Kurs SW in Richtung der Meerenge zwischen Örsted und Avqusiajik Inseln weiter. Dort soll sich eine alte Jagdhütte (Fangsthus) befinden, die wir allerdings auch trotz längerer Suche nicht gefunden haben.
Camp machen wir schliesslich an einem alten Sommerplatz der Inuit, gut erreichbar über sanft ansteigende Granitklippen neben einem kleinen Wasserfall. Die Aussicht von dort nach NO / O / SO ist prächtig: Abendsonne liegt satt über der Landschaft, in Richtung Norden sehen wir über den fast schwarz wirkenden Fjord hinüber auf den Eisschild und die scharf umrissenen Konturen von Hornemann, Dannebrog und Sunikajiit und deren Schären. Nach Osten gleisst der Packeisgürtel im Abendlicht.
Nach dem Essen machen wir noch eine ausgedehnte Abendwanderung und steigen entlang an Schneefeldern, über Geröll und Granitplatten auf den Höhenzug hinter dem Camp auf. Dort verschlägt uns das Panorama den Atem, wir können die komplette Route des morgigen Tages vor uns sehen - und noch viel mehr: unser Blick schweift über 30 km offenes Wasser bis hinüber zum Festland. Dort steigen die Gletscher steil bis auf 1.300m aus dem Wasser. Und was ich auf den ersten Blick für eine Nebelbank am Horizont gehalten habe entpuppt sich als die komplett vergletscherte, 60km lange Jens Munks Insel...
Die ist dem Festland vorgelagert und durch einen schmalen Kanal davon getrennt, der aber auch im Hochsommer unpassierbar sein dürfte. Auf der Karte kann man erahnen, dass dort kilometerlange Gletscherfronten hineinkalben und den Fjord regelrecht verstopfen müssen...
Es geht in Richtung & über die Köge Bucht - in zwei Tagen sollten wir drüben sein - direkt an die Abbruchkanten der grossen Gletscher. Um die Querung machen zu können, brauchen wir weiterhin ruhiges Wetter - auch für die seeseitige, lange Passage entlang der Jens Munks Insel.
Expeditionstagebuch
28./29. Juni 2022
9./10. Reisetag
Namenlose Insel / 27 km
Meine Ausrüstung kommt allmählich in die Jahre...
Vor einigen Tagen ist ein Schnapper vom PeliCase gebrochen, in dem ich auf Deck meine Kameraausrüstung griffbereit wasser- und staubdicht transportiere. Jetzt lässt sich die Box nicht mehr wasserdicht verschliessen, was im Falle von Spritzwasser (Regen & Wind / Gischt bei schwerer See) oder - Gott bewahre - einer Kenterung tragische Folgen für Kamera, Optiken und damit der kompletten Dokumentation der Expedition hätte. Notlösung für schlechtes Wetter / rauhe Bedingungen sind ein kleiner Gurt oder - noch besser da flexibler :-) ein Pfeifenreiniger, den ich verzwirbeln kann um den Anpressdruck von Körper & Deckel zu erhöhen.
Heute morgen hatten wir wieder eine Diskussion wegen unserer Abfahrtszeit aufgrund der Windprognose - obwohl es tatsächlich beinahe windstill war. Zufrieden war ich damit nicht (ich wäre eher gestartet) - aber gut.
Was bzw. wer mir dann aber bald das Kraut ausgeschüttet hätte war - Susanne. Morgens haben wir ganz klar 1000 Uhr vereinbart. Und auf wen warten wir wieder bis 1/2 11 Uhr? Irgendwann haben wir es dann doch geschafft, aber ich war tierisch angepisst.
Als wir die Örsted Insel verlassen, haben wir vom Start weg leichten Gegenwind bei wolkenlosem Himmel; der Wind ist uns wegen des Eishauchs, den er von SW mit sich brachte sehr willkommen, da es im Trocki sonst sehr schnell viel zu warm wird.
Aufgrund der günstigen Verhältnisse konnten wir das Becken bis zur Aqitseq Insel direkt queren, ohne die Halbinsel Sipulik zu berühren. Nach Sipulik kommt ein monströser Gletscher vom NW gelegenen Inlandeis herunter, die Abbruchkante ist mehrere Kilometer breit. Wir hörten mehrmals das dumpfe Donnern von grossen Kalbungen ohne jedoch etwas zu sehen - dafür waren wir zu weit weg. Die Kalbungswellen jedoch waren auch noch in einer Entfernung von 8km deutlich spürbar; wobei ich hinzufügen muss, dass wir im tiefen Wasser unterwegs waren und aus diesem Grund nicht gefährdet. In Ufernähe wäre das etwas anderes gewesen - ich habe ein solches Szenario vor Jahren life am Eqi Gletscher nördlich von Ilulissat erlebt. Nicht lustig...
Während unserer Mittagspause fällt Klaus auf, dass meine (Neopren) Spritzdecke im Frontbereich bei der Schlaufe ein Loch hat und an anderer Stelle auf der anderen Seite bereits fast duchgescheuert und somit kurz vor dem Reissen ist...
Damit ist heute Abend nach dem Essen erst einmal Nähstunde angesagt. Martin (Rickard) hat mir vor unserem Aufbruch glücklicherweise noch eine alte Reservespritzdecke mitgegeben, mit der ich morgen fahren werde. Mein schadhaftes Exemplar muss erstmal gut abtrocknen, bevor wir es dann kleben können.
Am späten Nachmittag landen wir bei einer kleinen Landzunge auf Granitrippen, die teilweise noch schneebedeckt sind. Unser Camp steht sehr einsam (und etwas exponiert) auf einer Felsklippe auf blankem Fels; Steine schleppen war angesagt, um die Zelte befestigen zu können.
Abends sind wir noch in die kargen Hügel hinauf. Zuerst haben wir ein altes Grab entdeckt; das lässt den Schluss zu, dass sich hier auf der Insel auch ein alter Siedlungsplatz befinden muss. Und wirklich, einige Höhenmeter weiter oben finden wir die gut erhaltenen Reste eines alten Winterhauses einschliesslich des noch bestehenden, nicht eingestürzten Kriecheingangs. Dies ist das (vom Grundriss her) grösste Winterhaus, das ich bisher gesehen habe. Ungewöhnlich an dieser Platzwahl ist allerdings die grosse Entfernung zum Meer (150 Höhenmeter / 20 Minuten zu Fuss) sowie das Fehlen jeglichen Wassers in der näheren Umgebung.
Vom höchsten Punkt der Insel dann ein phänomenaler Ausblick: über die Köge Bucht nach SSW sehen wir die volle Länge der Jens Munks Insel (65km) vor uns ausgebreitet, die fast vollständig vergletschert ist. Weiter draussen auf See ist der Eisgürtel zu erahnen der vor der Küste liegt. Nach W und NW das Ende der Köge Bucht mit einer Vielzahl von landfallenden, kalbenden Gletschern und zahllosen Eisbergen auf dem Wasser. Landschaftlich erinnert die Gegend an den Johann-Petersen-Fjord beim Sermilik - nur eben um einige Nummern vergrössert, titanischer.
Morgen machen wir voraussichtlich die 20km Querung der Köge Bucht, dann geht es weiter an den Gletscherfronten der Jens Munk Insel Kurs SSO.
Gleicher Platz / 29. Juni
Regen- und Bummeltag
Gestern abend haben wir noch darüber gesprochen dass die Klippen, auf denen unsere Zelte stehen ziemlich exponiert sind - heute morgen gegen 0400 hat es zu regnen begonnen...
Gestern abend hat es sich bereits zugezogen. Bis ich nach der Wanderung mit dem Tagebuch fertig und im Schlafsack war war's dann auch schon fast Mitternacht. Zu unserem Glück weht aber nur ein leichter, unregelmässiger Wind aus NO - sonst hätte es uns bereits weggeblasen. Nachdem die Zelte auf einer leichten Schräge stehen, läuft das von weiter oben kommende Wasser einfach unter den Zelten durch - ich muss aufpassen, dass ich nichts in der Apsis liegen lasse das nicht nass werden darf...
In einer Regenpause springe ich schnell zu den Kajaks hinunter um zu kontrollieren ob alles OK ist; bei Flut haben wir nämlich nur einen halben Meter Luft bis zu den Booten. Zähneputzen, Toilette und Wasserholen erledige ich gleich mit, ausserdem greife ich mir noch den Kleidersack mit den warmen Klamotten. Bei Regenwetter im Zelt ohne grosse Bewegung bei 3°/4°C wird's schnell kühl. Zur Feier des Tages leiste ich mir nach zwei Wochen ein frisches T-Shirt sowie frische Socken. Eine Wohltat...
Jetzt - nachdem die ganze Truppe mit heissem Wasser für's Frühstück und den Tag versorgt ist - habe ich Zeit. Zeit zum Bummeln, Lesen, Schreiben, Schlafen und Träumen. Der eigentlich erste Regen- und Ruhetag dieser Expedition, seitdem wir in Tasiilaq aufgebrochen sind.
Die Spotmeldung von gestern scheint raus zu sein - wir haben zumindest keine gegenteilige Info von Bea oder John erhalten.
Expeditionstagebuch
30. Juni 2022
12. Reisetag
Jens Munks Ö
Kap Torfaeus / 34,5 km
Ein genialer Platz.
Wir sitzen spätabends im Licht der Mitternachtssonne auf den Klippen unweit unseres Camps und blicken nach Nordwesten in die Köge Bucht, fast 50km bis auf das landfallende Inlandseis hinein das einen 110° Bogen um die Bucht macht…
Einer der Tage für die sich alles gelohnt hat – und den Du nie wieder vergessen wirst.
Heute morgen sind wir relativ zeitig unterwegs gewesen. Frisch war es noch, als wir von unserem Felscamp auf einer Landzunge nach einem Schlechtwettertag die ersten Paddelschläge für die Querung nach Südwesten zu Ole Römers Ö machten, leicht bedeckt (noch ohne Sonne) und leichtem Gegenwind aus SW. Diese erste Querung war schnell erledigt. Mittlerweile kam das Licht teilweise durch die Wolken und malte die ersten Kringel auf die fast 60km lange, vergletscherte Jens Munks Insel. Das ganze prachtvolle Panorama der Köge Bucht tat sich jetzt vor uns auf. Nun machten wir uns an die Querung der Köge Bucht weiter nach SW, unser Ziel für Mittag war die vorgelagerte Insel Putugua nach gut 10 km, etwa 2/3 der Bucht. Kein Wintereis auf dem Wasser, aber dafür gefühlt jede Minute immer mehr wundervolle Eisberge, die wahrscheinlich von den aktiven Gletschern hier in der Bucht gekalbt wurden.
Rechts – also nordwestlich von uns - gut 30 km entfernt das Ende der Bucht mit dem landfallenden Inlandseis. Zahlreiche namenlose Gletscher fallen hier vom grönländischen Eispanzer Richtung Meer herunter. Direkt vor unseren Kajaks die gut 60 km lange, fast komplett vergletscherte Jens Munks Insel, die bis 600m aufragt. Und dahinter – das allgegenwärtige Inlandseis mit seinen Nuntakkern (Bergspitzen, die aus dem Eis aufragen). Gigantisch. Eigentlich unbeschreiblich. Und keine menschlichen Geräusche ausser unseren Paddelschlägen und dem leisen Zischen unserer Bugwellen.
Kurz vor unserer Mittagsrast bin ich wieder auf Tuchfühlung mit einem dieser schönen Riesen gegangen um zu fotografieren und zu filmen…. Glattgeschliffene, runde Formen kontrastieren mit schroffen Kanten und Abbrüchen auf der anderen Seite, dazu noch ein Durchbruch über dem gigantischen türkis / grün im Licht leuchtenden Unterbau des Giganten...
Und die Eisberge werden immer noch mehr – pure Glückseligkeit meinerseits. Nach den Peder Skrams Inseln queren wir eine 10 km lange Bucht, die beinahe vollständig von zwei titanischen Gletschern dominiert wird. Am späten Nachmittag machten wir uns dann auf die Suche nach einem Platz für unser Camp. Ich bin - wie üblich – meiner Nase gefolgt und hatte wieder mal Erfolg: eine kleine Bucht, in der ein Schneefeld von der Wasserlinie bis zu einigermassen ebenen, schneefreien Felsen führte. Und hier sitzen wir nun.
Auf der einen Seite ist der Platz etwas unglücklich da die Zelte bereits kurz nach dem Aufbau im Schlagschatten des im Westen aufragenden Berges waren – auf der anderen Seite konnten wir die Kajaks bis zum Camp über den Schnee ziehen, was uns einige Lauferei erspart hat. Ausserdem haben wir frisches Trinkwasser und die Klippen, auf denen wir im Moment sitzen dürften sogar Mitternachtssonne haben.
Der einzige Wermutstropfen – Klaus. Er klagt über Probleme mit den Sehnen in der linken Schulter, was ziemlich schmerzhaft ist. Vielleicht können wir ihn mittels der Expeditionsapotheke medikamentieren in der Hoffnung dass es besser wird. Wenn nicht – tja. Dann bleibt vielleicht nur, dass er mit Salo, der die kommenden Tage unser Depot einrichten wird, wieder zurück nach Isortoq fahren wird. Das wird sich die kommenden Tage herauskristallisieren.
Expeditionstagebuch
02. Juli 2022
14. Reisetag
Ikasartik Sund
NW Seite Gerners Ö
Ein wunderschöner und trauriger Tag zugleich – aber ich muss von Anfang an erzählen.
Die Nacht mit Klaus zusammen auf dem buckligen Felsen in einem Zelt– wir hatten letzte Abend Probleme, geeigneten Grund für die Zelte zu finden, letztendlich reichte es nur für Susannes Solozelt und eines unserer Zelte- war nicht angenehm, was aber nicht an Klaus’ Gegenwart lag, sondern am buckligen Untergrund. Heute morgen war es nach dem Regen der vergangenen Nacht erheblich wärmer als gestern Abend, auch wenn die Sonne noch nicht durchgekommen war. Um Kap Poul Lövenörn herum hat es dann aufgerissen, auf See hielten sich noch einige Nebelfelder – aber die Gletscher gleissten bereits wieder in der Sonne.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir alle noch der Meinung, dass Salo erst einen Tag später am vereinbarten Platz für das Depot zusammen mit uns eintreffen wird und Klaus wenigstens bis dahin Zeit hat sich zu entscheiden: ob er weitermacht (und damit zu einem späteren Zeitpunkt einen eventuellen SAR Einsatz riskiert wenn seine Schulter schlimmer wird) oder abbricht und mit Salo zusammen zurück nach Isortoq fährt. Aber als wir kurz vor der Landzunge Lynaes Mittagspause machen, hören wir einen Bootsmotor – das erste Geräusch von anderen Menschen seit unserem Aufbruch in Isortoq 8 Tage zuvor. Das kann nur Salos Boot sein, dass aus dem dünner werdenden Seenebel hinter einem Eisberg auftaucht und auf uns zuhält. Klar – auch Salo hat Internet und somit unseren, nein eigentlich Susannes Track auf FB verfolgen können und hat uns abgepasst. Überrumpelt sind wir alle drei – aber Klaus muss für sich innerhalb von Minuten die Entscheidung treffen ober er mit Salo zurückgeht oder nicht. Salo will auch am gleichen Tag wieder zurückfahren und nicht bis morgen warten und er möchte schnellstmöglich weiter, da es auf See viel Eis hat und der Nebel zu Küste kommt.
Klaus entscheidet sich – und das rechne ich ihm sehr hoch an – abzubrechen.
Ich kann gut nachempfinden wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, nachdem ich diese Expedition ja bereits für 2020 geplant hatte - und dann wegen des Lockdowns alles abblasen musste. Für mich wäre an dieser Stelle wohl eine Welt zusammengebrochen wenn mich mein Körper im Stich gelassen hätte.
Wir hatten dann effektiv eine hektische Stunde Zeit, um einige notwendige Dinge aus Klaus Gepäck zu fischen die wir zur Weiterführung der Expedition benötigten und im Gegenzug einige Sachen aus unserem Gepäck für ihn herauszusuchen. Mit etwas mehr Vorinfo wäre es erheblich leichter gewesen – aber das ist eben auch Grönland. Als Salo mit Klaus und seinem roten Prijon dann weiter nach Kuuk aufgebrochen war um das Depot einzurichten sind Susanne und ich alleine.
Uns beiden steht heute noch die die Querung des Kagtertoq hinüber zur Fridjof Nansen Halbinsel bevor, bei direktem Kurs gute 8km. Dieser Fjord führt allerdings eine extreme Eislast mit sich, da er das Kalbeis jeglicher Grösse aus dem Kanal zwischen der Jens Munks Insel und dem Festland abtransportiert. Um uns einen Eindruck zu verschaffen, was uns erwartet springe ich an einer kleinen Felseninsel aus dem Kajak und turne die Felsen hinauf. Ein Panorama wie aus dem Herrn der Ringe…
Letzte Seenebelschwaden ziehen auf halber Höhe die Gletscherflanken entlang, Das Inlandseis mit (aus der Entfernung) seinen sanften Kurven dominiert die Himmelsrichtungen SW, W sowie NW und N. Nach Süden hin ragen schroff wie Messerspitzen Küstengebirge in den stahlblauen Himmel, die höchsten Erhebungen erreichen gut 800m. Im Fjord verstreut und auch in Richtung O eingebettet in das kleinere, dichtgepackte und gepresste Kalbeis liegen wahre Eistitanen, noch nicht rund und abgeschliffen vom Schmelzprozess und der See sondern rau, kantig, zerrissen, teilweise mit Staub und Geröll der Moränen bedeckt.
Die ersten paar 100m kamen wir noch einigermassen voran, dann wurde es wieder anstrengend. Was für ein Unterschied zu den letzten 8 Tagen, wo wir fast ausschliesslich offenes Wasser mit mehr oder weniger vielen Eisbergen hatten! Jetzt war wieder Rinnen suchen angesagt, Zickzack Kurs und Schollen zur Seite drücken und ziehen. Aber der grösste Unterschied zum Beginn unserer Tour – das waren keine Flösse und Schollen alten Wintereises, über die man zur Not auch die Kajaks hätte ziehen können. Das war Brucheis von Kalbungen und dem Kollaps von Eisbergen - also viel zu klein und instabil, um auch nur auf ein Stück Eis steigen zu können. Für mich war die Situation am ehesten mit 2018 vergleichbar, als ich mit meiner Partnerin Bea und (einem anderen) Klaus im ebenso verstopften Johan Petersen Fjord unterwegs war – und den Fjord eben wegen der Eisbedingungen nicht queren wollte. Dieses Mal müssen wir aber durch. Ich habe eigentlich keine Worte um die Stimmung, das Landschaftsbild, die durch das Eis sichtbaren Strömungen im Fjord, das Licht und alles andere zu beschreiben - die Querung war wie ein Rausch.
Abends um kurz vor sieben und ziemlich kaputt haben wir im Ikasartik Sund einen weiteren legendären Platz für die Zelte gefunden – ein alter Sommerplatz der Inuit. Deutlich vom Wasser aus sichtbar mit einer Landmarke aus Stein am Ufer (Steinmanderl), durch Steinringe (zum Befestigen der Zelte), flache Klippen zum Auswassern sowie relativ ebene Felsen für die Zelte – und wie die ganzen Wochen zuvor, KEINE geflügelten Plagegeister. Eigentlich kein Wunder, zum einen weil noch so viel Schnee liegt und zum anderen da es ausser Felsen und Schotter keine Feuchtgebiete gibt wo die Biester brüten können. Das dürfte sich die kommenden Wochen aber noch ändern.
Expeditionstagebuch
05. Juli 2022
15. Reisetag
Colberger Heide
34 km
Colberger Heide, ca. 15km nördlich von Otto Krumpen Fjord
Wir sind trotz aller guten Vorsätze erst gegen 0700 aus dem Schlafsack gekommen – Frühstück, Camp abbauen und Susannes Sea Yak flicken (sie hatte gestern abend das komplette Heckdepartement voller Wasser). Martin Rickard hatte in Tasiilaq noch Bug- & Heckbereich mit Glasfaser verstärkt, aber das verträgt sich anscheinend nicht mit PE... Also alles säubern, etwas PE Masse auftragen und mit dem guten SIKA Tape von innen und aussen verkleben. Bis wir dann letztendlich auf dem Wasser waren war’s schon ½ 11. Wetter war bedeckt, ruhig bei leichtem Wind aus S.
Zunächst sind wir nach NO aus dem Schutz der Halbinsel gelaufen wo wir das Camp stehen hatten, anschliessend ein 110° Turn nach S. Bei der grossen Insel Pikitse sind wir nochmals kurz angelandet – Susanne sollte kontrollieren ob das Heck auch wirklich dicht hielt und - alles trocken! Ich selber habe mir bei der Gelegenheit noch meinen dünnen Fleece unter den Trocki angezogen und die Paddelpfötchen am Paddel vormontiert da der der Wind aus SW aufgefrischt hatte und die Kälte des Eises mit sich brachte.
Colberger Heide – ein irreführender Begriff. Man erwartet bei dem Namen liebliche Täler, Grün, alte Sommerlagerplätze der Inuit. Aber die Landschaft ist hochalpin von der Wasserkante weg, Gletscherfronten kalben auf vielen Kilometern in die See. Das Land ist so jung, dass es weder Schotter noch Steine gibt – nur blanken, vom Eis abgehobelten Fels.
Während der Querung von Upernarssuaq zum Festland macht es mehr und mehr auf, die ersten Sonnenflecken verursachen wunderbare Lichtspiele auf den Gletscherflanken des Inlandseises. Um den NW Wind zu nutzen, setzen wir unseren Kurs auf SO – so verkürzen wir die Querung und nutzen den Rückenwind. Mittagsrast machten wir dann auf einem kleinen Felshaufen in unmittelbarer Nähe einer titanisch anmutenden Abbruchkante von 6-7km Länge und geschätzten 200m Höhe.
Wir hatten uns zwar bereits am Vortag eventuelle Landemöglichkeiten auf der karte und dem GPS angesehen, aber die Realität war erheblich schlechter als erhofft. Dort, wo wir wegen des Swells problemlos aus dem Wasser kamen und es einigermassen ebene Felsflächen gab, hatte es keine Steine um die Zelte sichern zu können. Also weiter, probieren, schauen, wieder weiter. Am frühen Abend sehen wir den ersten Geröllstrand nach Wochen – neben einer Abbruchkante – auf einer kleinen Landzunge, von zwei Seiten gut anlandbar. Mittig auf einer kleinen Anhöhe ein ausgedehntes, relativ ebenes Firn- / Eisfeld, auf dem wir dann die Zelte aufstellen.
Der Himmel von Süden wird während des Aufbaus immer dunkler. Bis das Zelt stand und und ich das Essen im Napf hatte war es bereits nach acht. Aber das Licht war so zauberhaft, dass ich nochmals mit der Kamera losziehen musste. Richtung S dunkle Wolken, eine beinahe drohende Stimmung. Richtung N pastellfarbene, warme Töne auf dem Meereis und Jens Munks Ö.
Expeditionstagebuch
07. Juli 2022
19. Reisetag / 32 km
Taterakajik / Odins Land Nordende Aegirs Bucht
Abends um 22.30 Uhr
Der heutige Tag hatte doch wieder einige Überraschungen parat.
Morgens gegen fünf herum aufgewacht, nachdem ich während der Nacht aufgeschreckt war da ich einen Bären vermutete. Nichts – aber ich habe nur schlecht wieder einschlafen können. Regen klopft auf’s Zelt. Um 0800 dieselbe Situation. Kurz vor zehn bin ich dann aufgewacht. Während des Frühstücks war es immer noch kalt und bewölkt – aber über dem Gletscher zeigten sich die ersten blauen Flecken am Himmel. Und ich hatte schon befürchtet, dass wir nach der gestrigen wetterbedingten Zwangspause heute einen weiteren Tag verlieren würden…
Bis wir dann endlich weggekommen sind war es bereits kurz nach Mittag. Aber es riss’ immer mehr auf, die ersten Sonnenstrahlen brachten die Gletscherabbrüche und das Eis im Wasser zum Leuchten.
Noch ein Wort zum Thema Depot & Verpflegung:
Vor 5 Tagen haben wir uns an Depot frisch verproviantiert und hatten am Abfahrtstag Lebensmittel & Brennstoff für 45 Tage gebunkert. Aus den bekannten Gründen konnten wir allerdings nicht mal eine der beiden Tonnen leermachen. Sch… ist das. Die Kajaks damit an der Belastungsgrenze, per se bereits überladen. Ich war vorher der Meinung dass 30 – 35 Tage das Maximum sind.
Aber Not macht ja erwiesenermassen erfinderisch…
Nur um dem werten Leser mal einen Eindruck zu verschaffen – der Stauplan für meinen NDK Explorer sieht aus wie folgt:
Bug Department: Kleider im Spitzenbeutel, diverse Packsäcke mit Müsli, Riegeln, Trockenfrüchten, Nüssen, Trockenfleisch und -fisch sowie Travellunch.
Cockpit: vor den Fussrasten 3 kg Müsli, Milchpulver, Tabak, Werkzeug. Zwischen den Beinen Medikamente.
Tagesluke: Kochgeschirr, Munition, Bergschuhe, Daunenjacke, Kleinkram
Heckdepartment: Lebensmittel, Kocher, Zeltgestänge, Reservespritzdecke, 7l Benzin für den Kocher.
Vorderdeck (oben): Reservepaddel, Gewehrfutteral mit Gewehr & zusätzlichen Lebensmitteln, 1 Packsack 13l mit Lebensmitteln, PELI Case mit Kamera & Zubehör
Achterdeck (oben): Dufflebag mit Schlafsack, Zelt, elektronischer Ausrüstung – 70l, voll…
Dahinter nochmals ein Packsack mit Lebensmitteln.
Dementsprechend tief lagen die Kajaks im Wasser – und dabei waren wir noch nicht mal in den Booten. Freibord – also der Abstand von der Wasseroberfläche zum Cockpit – betrug bei mir gerade noch 4cm. Aber schliesslich werden wir jeden Tag leichter! Stabilität im Ruhezustand: schwangere Seekuh die sich zum Sterben hinlegen will aber nicht entscheiden kann ob back- oder steuerbord… Dies ist vor allem dem hohen Schwerpunkt sowie dem vielen Gewicht auf Deck geschuldet. Im Fahrzustand stabil – ich liebe meinen NDK Explorer…
Einen Platz für’s Camp haben wir ab 1600 zu suchen begonnen – aber es war aussichtslos. Schroffe Ufer, Steilklippen, Gletscherabbrüche – keine Chance zum Landen. Dazu kam noch der Swell von gut einem Meter, der das Aussteigen an theoretisch geeigneten Orten schlichtweg verunmöglichte, geschweige denn das Ausbooten. Also sind wir gezwungenermassen weitergepaddelt, zunehmend im Abendschatten der schroff aufragenden Küstengebirge und namenlosen Gletschern. Irgendwann nach dem nächsten Misserfolg war es bereits nach 1800 und die Blase drückte immer mehr. Also raus aus dem Bergschatten ins Licht, auf ein grosses Eisfloss und dort nochmals Pause gemacht, unbehelligt vom Swell, gewärmt von der Abendsonne.
Heute hat man deutlich gespürt, dass der Polarstrom das Packeis wieder vermehrt an die Küste drückt – wir kamen an vielen Eisflössen vorbei, die allerdings immer kleiner und dünner werden. Camp haben wir dann letztendlich nochmals fast zwei Stunden später auf der NW Seite von Taterakajik gemacht, wo wir sogar bis ca. 2200 noch Abendsonne hatten. 50 Höhenmeter über der Wasserlinie haben wir schönen ebenen Granit für die Zelte gefunden, aber eben keine Steine für die Befestigung der Abspannleinen. Das war dann die letzte Challenge des Tages: ausnahmsweise die komplette Ausrüstung (ca. 60kg/Person) zum Camp hinaufschleppen, um damit die Zelte provisorisch abzuspannen. Susanne hat mich dementsprechend verflucht…
Aber – der Blick im Abendrot nach NW ist märchenhaft. Alpenglühen über den Gipfeln und den Eiszungen, die Eisberge schimmern bläulich-kalt im ruhigen Wasser.
3 Stunden später – der Bär ist los!
Wir hatten eben den ersten Eisbärenkontakt dieser Expedition, für mich war es generell der erste Eisbär in freier Wildbahn. Die Jahre zuvor hatte ich immer nur Spuren im Altschnee gesehen. Wir waren nach einer Abendwanderung eben in die Schlafsäcke gekrochen und gerade am Einschlafen da schnaubte es draussen. Ich war bereist in sitzender Position, Schlafsack schon offen als Susanne mich fragte ob ich das sei? Apsis am Kopfende des Zeltes geöffnet, Blick nach draussen, nichts. Es schnaubt wieder. Andere Apsis am Fussende aufgemacht – und da war er: Ursus maritimus, der König der Arktis – ca. 5m von Susannes Zelt entfernt am Bärenzaun, dessen Pfosten er interessiert beschnüffelte. Den Schädel leicht gesenkt, suchend hin- und herschwenkend, Witterung aufnehmend. Ich in Boxershorts, T-Shirt und Bergschuhen ohne Socken, in der einen Hand die Signalpistole und der anderen Hand die Savage, das Jagdgewehr, Arme schwenkend und brüllend «Go away, mein Platz!» Der Bär einige Schritte zurück, richtet sich auf. Susanne mittlerweile auch aus dem Zelt, ebenfalls die Signalpistole in der Hand. Ich demensprechend das Gewehr weg und die Kamera aus der Box gerissen. Als der Bär Anstalten macht noch näher zu kommen schiesse ich eine Signalrakete in die Luft – und der Kollege ist sichtlich beeindruckt und trollt sich– zumindest bis ins Wasser. Dort steht er dann einige Zeit mit der Schnauze zu unserem Camp, unschlüssig wie er weiter vorgehen soll und hat sich letztendlich schwimmend um den nächsten Eisberg herum davongemacht. Bis das Adrenalin bei mir wieder einigermassen abgebaut war es schon 0100 durch. Also Bärenwache für den Rest der Nacht, wir wissen ja nicht ob der Kamerad nochmals zurückkommt oder nicht. Susanne schicke ich ins Zelt, ich übernehme die erste Wache und sitze dabei in meinen Schlafsack gewickelt in der offenen Apsis meines Zeltes. Gottlob ist die helle Nacht klar und windstill – ich habe, ehrlicherweise gesagt, mehr die sich verändernden Lichtverhältnisse und das erste Morgenlicht auf mich wirken lassen als nach Bären Ausschau zu halten…
Jetzt um 0230 liegt bereits das Morgenrot auf den umliegenden Gipfeln und dem Gletscherabbruch gegenüber unseres Camps, leichter Nordwind hat eingesetzt. Langsam wird immer mehr Eis in die Bucht gedrückt. Selbst der grosse Tafeleisberg mit mehrfacher Fussballplatzgrösse hat sich im Laufe der Nacht um 130° gedreht. Noch eine halbe Stunde, dann wecke ich Susanne.
Expeditionstagebuch
10. Juli 2022
22. Reisetag / 28 km Kangitdlorajik
Kap Moltke
Das Grün erschlägt mir die Augen. Nach über 3 Wochen Schnee, Eis und Felsen gestern die ersten Spuren von Grün – und heute gab’s richtig was auf die Augen. Surreal, das Auge will es nicht wahrhaben. Flechten, Gras, smaragdgrüne Moospolster, kniehohe Weidenbüsche, Krähenbeeren.
Wir merken deutlich, dass wir nicht mehr in Thor’s Land sind – das befindet sich auf der nördlichen Fjordseite und ist ab der Wasserlinie hochalpin, Gletscher & Schneefelder kommen bis zur Uferlinie herab. Schroff, abweisend und doch lockend, lieblich. Ein Königreich für meinen Gleitschirm und etwas mehr Zeit um Hochtouren zu machen…
Heute morgen war es nach dem Sturm der vergangen Tage noch leicht bedeckt. Bis wir die Kajaks im Wasser hatten war es beinahe aufgeklart. Nachdem wir den Eisbergverhau vor unserem Naturhafen passiert hatten gab es fast den ersten richtigen Krach zwischen Susanne und mir. Ich schon leicht genervt da sie wieder länger zum Packen & Stauen gebraucht hatte als ich. Und dann nochmals das InReach auf neue Mails prüfen. Und innerhalb der nächsten halben Stunde 5-6 mal das Navi öffnen obwohl der Kurs durch die Topografie ganz klar vorgegeben ist und auch so abgesprochen war…
Mittagsrast – heute relativ schweigsam - auf einer Klippe des Qertartivaq Archipels, hier merkten wir bereits deutlich den von der offenen See hereindrückenden. Swell. Nachmittags stand die Querung zum sehr abweisenden, 653m hohen Kap Moltke an, Swell weiter zunehmend.
Die See um das Kap selber war dann kabbelig. Swell 2,00 – 2,50m, dazu das Wiederwasser das von den Klippen und unterseeischen Hindernissen zurücklief. Nicht schlimm, aber sportlich. Trotzdem – einmal falsch kontern, einmal falsch aufkanten und Du liegst im Wasser, speziell ich mit dem hohen Schwerpunkt meines Kajaks.
Nach dem Kap machten wir dann ein 90° Haken nach Westen in die beginnende Fjordlandschaft der Region Skjoldungen. Zunächst versuchten wir auf bei Fyllas Vig auf der Nordseite des Fjordes anzulanden, aber selbst 5km im Fjordinneren war der Swell immer noch zu hoch dafür. Mit dem Fernglas konnte man aber südlich, in der Fjordmitte, einige Insel sehen die mit Grün bedeckt waren. Sagenhaft! Also die Paddel geschwungen und ab dafür.
Auch wenn es jetzt pathetisch klingt – aber wir fanden dort ein grünes Paradis an der Grenze zu Thors Land. Man merkt überdeutlich, dass hier ein anderes Mikroklima vorherrscht: Das Inlandseis endet hier gut 50km weiter im Westen an den Fjordenden und reicht nicht bis zur Küste heraus, auch wenn viele Höhenzüge und Berge vergletschert sind. Die Kulisse ist zerrissen, dramatisch. Die höchsten Erhebungen auf den Inseln reichen bis 715m, die Gletscher auf dem Festland scheinen mit knapp 2.000m fast den Himmel zu berühren. Spitze, gezackte Grate wirken in der Abenddämmerung wie Drachenrücken. Auf den Schneefeldern am nördliche Ufer das letzte rotstichige Orange kurz vor dem Sonnenuntergang, in Richtung Irmingersee im Osten herrschen Pastelltöne in blau, violett und rose vor – dazu der aufgehende Mond.
Auf der Insel finden sich Spuren von mehreren alten Winterhäusern und Sommerlagern, auch die Stelen zur hundesicheren Aufbewahrung der Umiaks (Frauenboote) stehen noch. Und – es ist eine Brutinsel der Wildgänse. Davon zeugen die (glücklichweise) bereits trockenen Hinterlassenschaften die überall herumliegen. Ausserdem finden wir überall Nester mit Resten der Federpolsterung. Die meisten Jungtiere sind mit den Altvögeln bereits an der Küste unterwegs, ich habe nur eine Familie mit 7 Jungtieren gesehen.
Die nächsten Tage geht es relativ geschützt in den Fjorden weiter, zunächst nach W, dann S, wieder W zur verlassenen Siedlung Tiniteqilarmit. Von dort ist es dann noch ein langer Tag bis Skjoldungen, dem ursprünglich geplanten Platz für unser Depot. Dort haben wir auch ziemlich genau die Hälfte der Strecke hinter uns. Die Umrundung der Skjoldungen Insel selber über die nördlich und südlich gelegenen Fjorde werden wohl ein Wunschtraum bleiben: 100km Umweg /zusätzliche Strecke sind bei unserem relativ knapp bemessenem Lebensmittelbestand leider nicht drin. Auch wenn es mir das Herz bricht, an vielen wunderschönen Spots nur vorbeizukommen und keinen Möglichkeit zu haben einen oder mehrere Tage dort zu verbringen…
Expeditionstagebuch
18. Juli 2022
30. Reisetag Tingmiarmiut Fjord
Gedankensplitter
Vor bereits gut einer Woche haben wir Skjoldungen erreicht, eine Siedlungsgebiet, das bereits vor gut 60 Jahren aufgegeben wurde. Diese alte Siedlung war das erste grosse Ziel unserer Reise - damit haben wir auch die Hälfte der geplanten Strecke hinter uns gebracht. Auch der Charakter der Landschaft hat sich über die Wochen geändert. Die ersten Tage und Wochen wurden von Gletschern rundgeschliffenen und polierten Felsen und Klippen geprägt, das Inlandseis war auf vielen Kilometern mit seiner Präsenz, seiner Magie und seinen Gletschern allgegenwärtig. Im Moment bewegen wir uns in der Fjordregion von Skjoldungen und Tingmiarmiut. Wunderschöne Täler, Grün – aber nicht lieblich sondern immer noch rau, alpin. Das Inlandseis immer noch spürbar, aber nicht mehr omnipräsent wie weiter im Norden. Das Mikroklima in den Fjorden erheblich wärmer als an der Küste, die nach wie vor ohne Vegetation ist. Man kann sich lebhaft Sommerlager in früheren Zeiten in der Szenerie vorstellen. Aber ein Blick auf die Karte zeigt uns auch, dass das Inlandseis mit seinen Gletschern einige Kilometern weiter südlich wieder bis zur Küste kommen wird.
Entlang der Küste herrschte das Treibeis, das der Ostgrönlandstrom jedes Frühjahr mit sich in Richtung Süden führt – diesen Frühsommer mehr als in den vergangenen Jahren. Dieses Eis hat auch den Swell, die Dünung von der Küste abgehalten, sodass wir bis jetzt meistens ruhige Seebedingungen hatten. Aber – Mitte Juli ist vorbei, und das letzte Wintereis hatten wir am 12.07. als wir nach Kap Niels Juel in den Skjoldungenfjord einbogen. Wenn wir in ein bis zwei Tagen nach Tingmiarmiut hinaus nach Qasingortoq gehen um die dortige Landzunge zu umrunden wird es interessant. Hat es noch Eis? Oder ist diese Zeit für uns - zumindest für dieses Jahr - vorbei? Vor uns liegen noch mehrere hundert Kilometer. Wir müssen noch viele grosse Fjorde queren und noch mehr Kaps umrunden. Und das dürfte ohne Eis im besten Fall interessant oder sportlich - oder aber zu einer grossen Herausforderung werden.
Heute
Die Moskitos waren heute morgen ebenso eine Plage wie gestern Abend. Hier ist Stoizismus gefragt - oder als Motto «Leichen pflastern seinen Weg…» Nachdem wir gestern nachmittag bereits frühzeitig wegen auffrischenden, ablandigen Windverhältnissen geendet hatten waren wir heute wieder früh auf dem Wasser. Der achterliche, beständige Ostwind schob uns immer weiter in den Fjord hinein.
Das Panorama ist mit Worten einmal mehr nur schwer zu beschreiben. Leuchtengrau ragen Bergketten beidseitig des Tingmiarmit mit ihren Zinnen in den blauen Sommerhimmel, ihre Kämme und Spitzen zerrissen. Die Hänge im unteren Drittel changieren zwischen staubigen, dunklem Grün und Hellgrün – dort, wo etwas Wasser den Berg herabkommt. Weiter oben Altschnee in Rinnen, Schrofen und Mulden, ganz oben blanker Fels, Schneefelder und Eis. Der Fjord zieht sich fast 18km schnurgerade dahin und macht am Ende ein S bevor er sich mit dem Tingmiarmiutfjord vereinigt. Einige wenige Eisberge liegen in grossen Abständen im Wasser und machen die Weite und Leere damit noch greifbarer. Der Wind schiebt zuverlässig aus Osten, frischt sogar noch auf, setzt den steilen Fjordwellen Schaumkronen auf und bringt damit die Kajaks in Surfen. Wunderschön…
Kurz vor dem Mittag dann eine scheinbar böse Überraschung – sind die Karten falsch, sind wir in einer Sackgasse? Wenn ja, dann müssen18km gegen den Wind wieder zurück und hinaus auf die offene See. Aber anscheinend stimmt die Karte nicht ganz, die schmale Durchfahrt ist auf der anderen Fjordseite. Aus unserer Froschperspektive und dem Winkel in dem wir auf das Land zuliefen was das nicht ersichtlich. Und ich hatte schon eine Portage oder den Weg zurück befürchtet…
Die letzten Kilometer bis zur Kreuzung von Tingmiarmit- und Tingmiarmiutfjord frischte der Wind nochmals auf. SURF! Zunehmend hatten wir Brucheis auf dem Wasser. Dann öffnete sich bei Niedrigwasser eine lagunenartige Bucht mit von Gletschermilch vermischtem, grünem Wasser mit gestrandeten Eisbergen, wir mitten hindurch. Das Bergpanorama mittlerweile dramatisch – Gipfel bis 2.000m, die anderen Täler öffneten sich unserem Blick, das Inlandseis und viele Gletscher wurden sichtbar. Und dann endlich wieder Grönland wie aus dem Bilderbuch – der ganze Fjord voller Eis, leichter Wind und das Panorama – ohne Worte, Glücksgefühle pur.
Es war wirklich eine der besten Entscheidungen der letzten Tage, die Route hier innerhalb der Fjorde und nicht draussen auf See zu wählen. Die Landschaft macht die Mehrkilometer mehr als wett. Ich möchte gar nicht wissen, was uns mit der Entscheidung entgangen ist, Skjoldungen aus den bekannten Gründen eben nicht zu umrunden…
Nachmittags machen wir nochmals ausgiebig Rast, nachdem die Mittagspause wegen des Windes nur kurz ausgefallen ist. Die Zeit nutze ich für einen kleinen Ausflug mit der Kamera, um die Weite des Fjordes in Richtung der Gletscher einzufangen.
Wir haben heute schon um 1630 Schluss gemacht, sonst hätte n wir noch eine Diagonalquerung über den Fjord von fast 8km vor uns gehabt. Die Insel auf der unser Camp steht ist relativ gross und grenzt eine grosse, flache Bucht mit einem Eisbergfriedhof zum Fjord hin ab. Wunderschön. Vom höchsten Punkt hat man einen guten Blick auf das Mündungsgebiet des Tingmiarmiutfjordes nach Osten zur offenen See, wo jetzt im Abendlicht eine Seenebelbank hereindrückt und die südlichen Ufer teilweise verdeckt.
Expeditionstagebuch
21. Juli 2022
33. Reisetag
Otto Rud Archipel
Nach 16 km entlang der gletscherbedeckten Küste von Ingerqajarpik beginnen wir mit der Querung hinüber zu den Otto Rud Inseln, um die vielen großen Buchten vor der Halbinsel Puisortoq abzuschneiden. Es ist windstill, warm, ein wenig Swell. Die Perspektive verschiebt sich nur langsam, es sind gute 8 km bis zur Inselgruppe auf der wir unsere Mittagspause machen wollen. Das Inlandseis beherrscht an diesem Küstenabschnitt wieder die Szenerie, wir kommen an langen Gletscherfronten vorbei. Nach der Hälfte der Strecke etwas Abwechslung, wir erreichen ein ausgedehnten Eisfeld das sich vor uns öffnet: Brucheisteppiche von Kalbungen, etwas altes Wintereis und einige größere Eisberge.
Der Bär im Fjord
Susanne ist vor mir, leicht links versetzt. Das Eis hebt und senkt sich leicht im Rhythmus des Swells, man hört das Klackern des Eises am Bootsrumpf, wenn wir uns einen Weg durch den Eisteppich bahnen. Spiegelglattes Wasser, kein Hauch, keine Strömung. Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr. Ich schaue genauer hin, ein Stück Eis bewegt sich – ziemlich flott sogar. Eine Robbe? Nein. Großer Buckel und kleiner Buckel. Der kleine Buckel dreht sich in meine Richtung und hat eine schwarze Schnauze – ein Eisbär, schwimmend. 15m von Susanne entfernt, kommt in unsere, ihre Richtung und sie hat ihn noch nicht bemerkt. Auf meinen Zuruf bekomme ich zur Antwort «What? A seal?» - sie hat ihn immer noch nicht gesehen. Der Bär versucht Witterung aufzunehmen und kommt auf uns zu, ich habe die Signalpistole bereits in der Hand. Nach einem weiteren Zuruf von mir gehen ihr die Augen auf und sie steuert ein. Die GoPro läuft, keine Zeit die Kamera aus dem Pelicase zu nehmen. Der Bär kommt näher, geschätzt 7-8m. Immer noch witternd, neugierig. Ein erheblich größeres Exemplar als der letzte. Eisbären sind ausdauernde Schwimmer und können im Wasser bis zu 60km am Stück zurücklegen. Allerdings haben sie im Wasser keine Chance, ein Kajak in Marschgeschwindigkeit einzuholen. Vorteil für uns, da uns im lockeren Eis genügend Platz zum Manövrieren bleibt.
Bleibt also 0 : 0 – unentschieden…
Der Strand an dem wir schließlich anlanden besteht aus lauter rundgewaschenen Steinen, von früheren Stürmen zu einem langgezogenem Wall von 3-4m Höhe aufgetürmt. Dahinter entdecke ich – zum ersten Mal in Ostgrönland – eine große Menge Treibholz. Ganze Stämme und sogar Wurzelstöcke liegen dort, von Wasser und Eis rundgeschliffen und der Sonne gebleicht. Schade dass wir nicht hierbleiben - das Feuer würde man wahrscheinlich bis Island sehen... Ich versuche mir das Wetter und die Wellen vorzustellen die notwendig waren um das ganze Holz hinter dem Steinwall abzulegen- aber da lässt mich meine Vorstellungskraft im Stich … Vor dem Strand ein großer Tafeleisberg, dahinter ein 180° Panorama in Richtung Festland aus Eisbergen, Wasser, Felsen und Gletschern. Das Inlandseis blendet die Augen mit gleißenden Licht.
Wieder in den Kajaks, taucht eine Ringelrobbe vor uns zum Luftholen auf. Sie bemerkt uns, erschrickt und ist mit einem lauten Platschen wieder verschwunden. Als wir nach der Querung des Archipels nach Kap Sten Bille hinübersehen wird das Eis wieder ziemlich dicht, wir müssen zickzack fahren und Felder mit dichtem Brucheis queren. Wir finden einen legendären Platz für unser Camp auf kahlen Klippen aus bestem Granit. Das Auswassern der Boote ist durch den beträchtlichen Niveauunterschied allerdings wieder ein Kunststück für sich. Um uns herum Altschneefelder die bis zum Wasser reichen – aber es ist so warm (und glücklicherweise mückenfrei) dass ich mit blankem Oberkörper in der Nachmittagssonne sitze.
Abends machen wir den obligatorischen Spaziergang zum nächsten Gipfel, um uns die Beine zu vertreten und einen Blick von oben zu bekommen. Gleich beim ersten Schneefeld stoßen wir auf eine Bärenspur, die sich schnurgerade vom Hügel hinab zum Wasser zieht. Muss ein ausgewachsenes Exemplar gewesen sein, Schuhgrösse ca. 68… Außerdem ist die Spur noch ziemlich frisch, die Abdrücke im Schnee sind an den Rändern nur ganz leicht unscharf bzw. angeschmolzen. Der Rundblick von oben ist im Abendlicht betörend. In den kleinen Seen auf den Höhenzügen wächst Wollgras, die dicken weißen Köpfe spiegeln sich im Wasser. An den Hängen sehe ich zum ersten Mal in diesem Sommer Niviaq (arktisches Weideröschen), die Nationalblume Grönlands. Wenn sie blüht sei der Sommer da, sagen die Inuit.
Wir merken deutlich, dass wir bereits relativ weit im Süden sind – morgen werden wir 62°Nord queren. Bei 66° haben wir unsere Reise begonnen. Aktuell geht die Sonne 2130 Uhr hinter dem Inlandseis unter, es folgt eine lange Phase der Dämmerung mit wunderschönen Pastelltönen. Blaue Schatten liegen auf den Gletschern, gemischt mit einem Hauch rose. In Richtung Westen noch Abendrot, es ist merklich kühler geworden. Einige Meter unter mir klickern und klackern die Eisbrocken aneinander, die die auflaufende Flut an die Klippen drückt.
Bereits in der Dämmerung stellen wir noch den Bärenzaun auf. Dabei fällt mir wegen der klammen Finger die Spule mit der Schnur aus den Händen und verschwindet in einer Spalte zwischen den Klippen. Die Bergung der Spule und die anschließende Versorgung der Knoten dauert eine gute Stunde, aber schließlich ist auch das geschafft. Durchgefroren gehen wir in die Zelte.
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24. Juli 2022
36. Reisetag / 43 km
Pyramiden Peninsula
Gestern habe ich noch mit Bea, unserer Wetterfee telefoniert. Ab sofort bekommen wir ein tägliches Wetterupdate anstatt der vorherigen 2 Tagesprognose, gestaffelt nach früh / mittag / nachmittag und den gewohnten Daten wie Windrichtung, Geschwindigkeit, Wellenhöhe und -richtung. Das macht die Daten erheblich genauer und erleichtert uns die Detailplanung. Das ist vor allem für die Querung der vielen Fjorde und Umrundung der Kaps von Vorteil, die auf den kommenden 180km Luftlinie bis zum Eingang des Prins Christian Sunds noch vor uns liegen.
Heute morgen windstill, etwas Nebel von SW – und die Mücken schwärmten wieder. Der Napassorssuaq Fjord den wir vor uns haben schiebt sich noch knapp 40km in Richtung NW und endet dann in einem grossen T. Die Gletscherabbrüche die wir gestern auf unserer Wanderung auf der anderen Seite des Sundes gesehen haben – titanisch ist kein Ausdruck dafür.
NO Wind drückt eine Nebelbank herein die jedoch von der Morgensonne rasch aufgelöst wird. Die 8 km Querung von Range Pynt nach SO zur Inugssuit Landspitze war unproblematisch aber wegen de NO Windes so kalt, dass sogar ich meine Paddelpfötchen montiert & sogar teilweise genutzt habe. Swell zwischen 2,00 und 3,00, beachtlich.
Am Gegenufer ging der Spass mit dem Kabbelwasser – heute deftig wegen des hohen Swells - erst richtig los. Problematisch insofern, da viele unterseeische Felsen das Wasser zusätzlich unruhig machten sowie durch die Länger der Strecke - gut 4 km - bis wir den 110° Bogen abgearbeitet hatten und im Lee der ersten Bucht waren. Ab da war es dann mehr oder weniger unproblematisch.
Nach der zweiten Nase - an der wir uns hinter einigen Inselchen durchmogelten, die Passagen nur für Kajaks passierbar - öffnete sich die fast 10 km breite Ternebucht. An deren Südseite machten wir im Wind- und Wellenschatten einiger Schären eine kurze Mittagspause. Der NO Wind frischte auf und brachte Nebel von der offenen See herein - wunderschön, aber kalt: zunächst wurden die Schwaden noch von der Sonne aufgelöst; irgendwann aber war der Nebel wurde der Nebel zu dicht und die Welt wurde grau und konturlos. Umrisse verschwammen, Eisberge tauchten wie Geisterschiffe aus dem Nichts auf.
Bei der Querung des Isortoq hatten wir wieder blauen Himmel; auf See Nebel, in Richtung Festland war alles in satte Farben getaucht. Irgendwann ein ausgedehntes Brucheisfeld, der Nebel hat uns wieder erreicht. Sanftes Klimpern & Klackern der rundgewaschenen Eisbrocken liegt in der Luft. Wir sehen weder wie gross das Feld ist noch wissen wir dessen Ausdehnung. Zunächst fahren wir an der Kante entlang. Als wir schliesslich dessen Ende erreichen, schälen sich monströs anmutende Eisberge aus dem Nebel, alle auf Grund gelaufen.
Nach weiteren 1 1/2km endlich eine Lücke von 10, 15m zwischen den Riesen, die Eiswände gut 30m hoch. Wir fühlen uns wie Kakerlaken, die unter Beobachtung eine offene Stelle queren, bloss nicht erwischen lassen. Kein Geräusch machen, die Paddel lautlos durchs Wasser ziehen. Keiner sieht uns...
Alles geht gut.
Als wir einige Zeit später den letzten Finger der Pyramiden Halbinsel erreichen, löst die Spätnachmittagssonne allmählich das Nebelgrau auf. Wir machen noch eine kurze Pause und beschliessen, noch eine weitere Querung hinüber nach Nuuk von 10 km in Angriff zu nehmen - der Wind steht immer noch günstig aufs Norden. Aber als wir wieder auf dem Wasser sind, rollt die nächste Nebelbank herein. Wir vereinbaren, dass - wenn es auf einer der vorgelagerten Inselchen Platz für ein Camp gibt - wir dort bleiben werden. Es ist kalt und wir nach diesem Tag ziemlich am Ende.
Dabei geht es nicht darum, dass wir sonst erst 2000 / 2030 aus den Kajaks kommen sondern um den Nebel. Die Temperatur ist schlagartig auf knapp 0°C gesunken, der Wind kühlt uns zusätzlich aus - feuchte Kälte, dazu schlechte Orientierung. Und das am Ende eines langen Tages.
Und prompt werden wir auf der Südseite der ersten Insel fündig: wind- und wellengeschützter Kiesstrand zum Anlanden, Treibholz für ein Feuer. Weiter oben dicke Moospolster für die Zelte, Trinkwasser ist ebenfalls vorhanden. Kein Wunder - die Insel ist ein alter Winterplatz der Inuit, deutlich kenntlich durch die immer noch sichtbaren Grundmauern der Torfhäuser. Licht & Nebel wechseln rasch in der Abendsonne, ich sitze in der geschützten Apsis und geniesse das Schauspiel.
Für morgen sind 20Kn Wind aus N/NO prognostiziert. Warten wir's ab...
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25. Juli 2022
37. Reisetag / 27 km
Kap Tordenskjöld
KALT.
Kalt war es bereits gestern abend, als der Nebel über dem Wasser hing und auch heute morgen bei bedecktem Himmel. Noch kälter beim einbooten -Trocki und Unterwäsche waren wegen des gestrigen Nebels nicht trockengeworden und noch klamm. Dünung wälzte sich grau mit gut 2m von NO herein als wir aufbrachen. Die Querung der 8 km hinüber zur Landspitz Nuuk war aber wegen fehlenden Windes unproblematisch.
Ab Nuuk wurde es einmal mehr ungemütlich. Um die Landspitze herum mussten wir einen grossen Bogen von 150° über 4 km machen. Erschwerend kamen die vielen Felsen und Riffe unter Wasser hinzu, die zusätzliche Wellen erzeugten; in jeder kleinen und kleinsten Bucht lagen auf Grund gelaufene Eisberge, die nochmals Widerwellen verursachten. Unangenehm, aber zu meistern. Die kommenden 8 km entlang der felsigen Küste bis Ivssortoq waren aber auch nicht unbedingt besser. Steilküste, Klippen, Rückwasser von Eisbergen und Wellen von allen Seiten. Und kurz vor Mittag passierte es dann – ich bin gekentert.
Wir wollten bei der Insel hinter mehreren Eisbergen, die Wind und Swell dort angetrieben und auf Grund gesetzt hatten durchschlüpfen um dahinter ins ruhige, abgeschirmte Wasser zu kommen; wir hatten eine Pause dringend nötig. Ich freute mich bereits auf einen Becher Kaffee, etwas zu essen und meine Pfeife. Doch das Eis war in Verbindung mit dem Wellengang unpassierbar. Also Drehen, zurück, wieder hinaus in die Wellen und einen Bogen von 500 – 600m um das Eis machen. Der Swell hier in Ufernähe war auf fast 3m; das Kabbelwasser, das von den Klippen und den Eistrümmern zurückkam verschärfte die Lage noch zusätzlich. Wie es dann tatsächlich passiert ist kann ich nicht sagen. Habe ich Wasser aufs Oberdeck bekommen von einer Seite mit der ich nicht gerechnet habe? Falsch gestützt? Falsch gekontert? Abgerutscht oder alles zusammen? Vielleicht war ich nach 3 ½ h hoher Konzentration und Vorfreude auf die Mittagspause auch nicht mehr 100%ig bei der Sache.
Jedenfalls – der letzte Stützversuch rechts geht ins Leere – PAM. Ich schaffe es auch nicht mehr das Kajak aufzudrehen. Ich will mich aus dem Cockpit ‘rausdrücken, Spritzdecke geht nicht auf. Schlaufe suchen, ziehen, raus. Um’s Paddel brauch ich mich nicht zu kümmern, das ist wegen solcher Situationen mit einem Spiralkabel fest mit dem Boot verbunden.
Problem 1 – ich bin ca. 50m vor dem Eisverhau gekentert, der auflandige Wind und die Wellen treiben mich direkt darauf zu.
Problem 2 – Kälte – ich weiss darum. Schliesslich ist es meine eigene Entscheidung, nur mit dünner Sportunterwäsche in den Trockenanzug zu steigen. Wenigsten habe ich heute morgen wegen der kühlen Witterung den Fleece daruntergezogen.
Problem 3 – über die vor einigen Tagen gerissene Latexmanschette am Hals kommt natürlich Wasser in den Trocki. Viel schlimmer ist aber die Kälte die meine Beine umgibt, das Wasser hat nur einige wenige Grad über 0°C. Susanne ist schnell zur Stelle und stabilisiert meinen Explorer. Mit dem Gesicht zum Bootsheck verdrehe ich meinen Oberkörper, schliesslich sind beide Beine im Cockpit, ich wälze mich herum und sitze wieder im Boot.
Problem 4 – der Explorer liegt mit mir, der Ausrüstung und dem vollgelaufenen Cockpit so tief im Wasser, dass jede Woge wieder über den Süllrand hereinschwappt und damit jeden Lenzversuch mit der Pumpe bereits im Ansatz wieder zunichte macht. Also verschieben wir die Kajaks um 3m und Susanne bringt uns beide mühsam um den Eisverhau herum, bis wir ruhigerem Wasser sind.
Problem 5 – meine Füsse sind durch das Wasser im Cockpit und die vollgelaufenen Neoprenstiefel Eisklumpen, ich spüre sie bis zu den Knien nicht mehr. Dementsprechend lang dehnt sich die Zeit. Auch hinter dem Eis sind die Wellen noch so hoch, dass ich nicht lenzen kann – von anlanden ganz zu schweigen. Die Wellen würden mir auf der Stelle das Boot zerschlagen. Also weiter. Die Zeit dehnt sich endlos, meine Arme schmerzen vom Festhalten an Susannes Kajak.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen wir eine einigermassen passende Felsbank. Rockhopping mit vollgelaufenem Kajak, nicht lustig. Mit der nächsten passenden Welle knalle ich auf den Felsen. Raus aus dem Boot und versuchen das Kajak zu stabilisieren / zu halten. Kein Chance. Nach dem 10./11. Versuch klappt es endlich, ich bekomme den Kahn hoch genug auf die Felsen dass er liegen bleibt. Hochkant stellen, lenzen. Nass. Kalt. Wieder rein. Susanne hat eingesammelt was von meiner Ausrüstung geschwommen ist bzw. was sie erwischt hat. Verluste auf meiner Seite: Schwamm, Thermoskanne (schmerzlich), Sonnenbrille (noch schmerzlicher), Tagesration Pfeifentabak, Feuerzeug. An der rechten Hand ist auf der Aussenseite des Mittelfingers die Haut am Gelenk grossflächig aufgerissen, wahrscheinlich habe ich mich beim Ausstieg am Eispickel verletzt. Aber das grösste Problem ist das verschwundene Selbstvertrauen, dass ich die kommenden Wochen meistern kann. Der verletze Stolz. Die Furcht, nochmals zu kentern – dann bei schlechteren Verhältnissen und Steilküste. Was dann?
Die anschliessende Mittagspause war für mich dementsprechend arbeitsam, kurz – und kalt.
Die weiteren Kilometer zum Kap Tordenskjold, einem trutzigen, fast 800m hohen Pfeiler waren von den Wasserverhältnissen nicht unbedingt besser – wobei das Hauptproblem mein Kopf war. Nordwind setzte ein, die Dünung weiterhin hoch und das Wasser kabbelig. Ganz zu Schweigen von meiner jetzigen Vorsicht, ja fast Verzagtheit. Nach dem Kap wurde der Wind böig und frischte weiter auf sodass wir beschlossen uns einen Platz für das Camp zu suchen und für heute Schluss zu machen. Mir war das mehr als recht, ich hatte genug für heute. Und ich war schon lange nicht mehr so froh gewesen in richtig trockene Sachen zu kommen – trotzdem hatte ich bis in den Abend hinein eiskalte Füsse.
Expeditionstagebuch
27. Juli 2022
39. Reisetag / 27 km
Qeqertatsiaq
Heute gab’s wieder einige Überraschungen…
Gestern nacht schlecht geschlafen, meine Finger sind jeden Abend geschwollen & schmerzen – wahrscheinlich durch den häufigen Kontakt mit dem kalten Spritzwasser und dem Wind. Mit Neoprenhandschuhen will ich aber nicht fahren – fehlendes Griffgefühl - und mit den Paddelpfötchen ist es mir schlichtweg zu warm. Ausserdem habe ich tagsüber weder kalte Hände noch friert es mich…
Der Platz auf den terassenförmigen Klippen war ja wirklich schön. Wasser lief von Stufe zu Stufe herab und floss direkt an den Zelten vorbei. Allerdings zog von NO dunkle Bewölkung heran. Ich rechnete mit Regen & Wind und schleppte lieber gleich noch einige Steine heran um die Zeltbefestigungen zu verstärken. Mitten in der Nacht wache ich auf und stopfe in einem Anfall von Heisshunger Schokolade und Studentenfutter in mich hinein. Man sieht es unseren Körpern mittlerweile an, dass sie zu wenig Brennstoff bekommen. Die Gesichter wirken nicht nur sonnenverbrannt, sondern beginnen hager zu wirken Das (vorher bereits) wenige Hüftgold ist komplett verschwunden, mein Sixpack wieder ausgeprägt Die Rippen sind gut sichtbar - ich bin echt gespannt, wieviel ich auf die Waage bringe wenn ich wieder daheim bin…
An der Stelle ein paar Worte zu unserer Verpflegung – vor allem für die Leser, die ähnliches noch nicht gemacht haben oder machen werden.
Frühstück – Müsli, Milchpulver (aufgelöst in Wasser), Kaffee. Heisswasser für Tagesgebrauch in Thermoskannen abfüllen.
Tagsüber – Kaffee, Müsli- und Schokoriegel, Trockenfrüchte, Nüsse, Schokolade, Trockenfleisch, Salami, Trockenfisch. Vollkornbrot & Käse ist irgendwann nach den ersten 2 Wochen ausgegangen, auch zu schwer / zuviel Volumen um mehr mitzunehmen. Klaus und Susanne hatten selbst gebackenes, vakuumiertes Knäckebrot dabei – leicht & lange haltbar.
Abends – Je nach Lust & Laune als Vorspeise Suppe (heisse Tasse), Hauptgericht Travel Lunch (dehydriert – wird nur mit kochendem Wasser aufgegossen und muss dann 5-10min ziehen). Bei den dehydrierten Nahrungsmitteln ist mittlerweile eine sehr breite Palette verfügbar: Nudel-, Reis- und Kuskusgerichte, Süssspeisen. Mit Fisch, Fleisch, Vegetarisch und sogar Vegan.
Mehl zum Brotbacken hatten wir keines dabei, da der Brennstoff für die Kocher auf die tägliche benötigte Menge Heisswasser berechnet bzw. rationiert war. Öl zum Braten hatten wir ebenfalls aus denselben Gründen nicht dabei. Ich wollte mich speziell in Ostgrönland nicht auf unzuverlässige Treibholzvorkommen verlassen. Ausserdem – wenn man abends aus dem Kajak steigt und der Hunger kommt, muss es mit dem Essen schnell gehen. Da bleibt in meinen Augen keine Zeit, noch (eventuell) selbst gefangenen Fisch zuzubereiten. Arbeit gibt es ja so schon genug die noch erledigt werden muss… Abends nach dem Essen dann nochmals Kaffee / Tee sowie Schokolade oder ab & zu – speziell nach harten Tagen - noch eine der rationierten Süssspeisen. Satt wird man also schon, auch wenn man durch das Leben im Freien, die kühlen Temperaturen sowie die körperliche Betätigung/Anstrengung in Summe mehr Kalorien verbrennt als man zuführt.
Das Bassin in dem wir gestern bei Flut gut anlanden konnten war natürlich heute morgen wegen Ebbe leer, sodass wir einen Klippenstart bei glücklicherweise nur leichtem Swell machen durften. Timing war dabei trotzdem alles um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen.
Zunächst liefen wir mit achterlichem Wind noch einige Kilometer weiter in den Igutsait Fjord hinein, bevor wir uns an die Querung mit Kurs auf die grosse Landzunge am südlichen Ufer machten. Der Wind war eingeschlafen, leichter Swell von einem Meter und das Wasser wie Öl. Auf der anderen Seite machten wir im (noch) ruhigen Bereich eine kurze Pause, bevor wir uns weiter auf den Weg zum noch entfernten Kap Olfert Fischer machten. Je näher wir der offenen See kamen desto ruppiger wurde das Wasser. Der Swell nahm zu und der auf SO drehender Wind verschärfte die Situation noch. Aber – Zähne zusammenbeissen und weiter, auch wenn sich die Strecke wie Kaugummi zog. Irgendwann hatte sich die Höhe des Swells mehr als verdoppelt und kam zügig von NO, der SSO Wind schob frische grüne Wellen aus einer neuen Richtung mit Schaumkronen herein, dazu noch das Widerwasser von den Klippen und Felswänden. Anspruchsvoll.
Das Kap selber – eine spitze Nadel – umrundeten wir in einem weiten Bogen, da die See dort buchstäblich kochte. Gischtfontänen von den anbrandenden Wellen schossen mehrere Meter in die Luft, weissschäumend lief das Wasser wieder die Klippen herab. Normalerweise, so hatten wir die Erfahrung gemacht, ist es auf der anderen Seite des Kaps immer ruhiger – aber eben nicht heute. Der SO Wind kam nach dem Kap jetzt nämlich ungebremst von der offenen See in den Kangerdluluk und brachte Swell aus einer neuen Richtung von geschätzt 3 Metern mit sich. Verschärft, ja potenziert wurden die Wellen von der Uferform – relativ flache Klippen auf die die Wellen im 30° hinaufrollten, brachen und um 30° versetzt wieder in den Fjord zurückliefen. Eine teuflische Situation, da sich dadurch die Wellenamplituden teilweise verdoppelten und der Wind immer noch kräftig schob. Rückblickend haben Susanne und ich beide gesagt, dass hier in einer Notsituation Hilfe wohl fast unmöglich gewesen wäre, selbst wenn man nur wenige Meter vom Kollegen entfernt gewesen wäre. Das Kajak im Fall der Fälle bei den Verhältnissen zu drehen und gegen den Wind zu bringen…
Es liest sich jetzt alles leichter als es tatsächlich war. Spass hat es ja trotzdem gemacht, geflasht von Adrenalin bis zu den Haarwurzeln – aber nachdenklich wird man trotzdem.
Also nochmals eine halbe, dreiviertel Stunde höchster Konzentration, nachlassender Kraft und schmerzenden Schultern weiter bis zur ersten möglichen, einigermassen ruhigen Bucht. Dort im hintersten Winkel haben wir ein ruhiges Eckchen gefunden in dem der Swell fast nicht mehr spürbar war und wir rauskonnten um Mittag zu machen. Beim Aufbruch – die Flut war am Steigen – wurde mein Explorer vom ablaufenden Wasser einer Welle auf Grund gesetzt und die nächsten Welle hat ihn dann schlichtweg geflutet, Cockpit einmal mehr vollgelaufen… Aber das hat wohl jeder Kajakfahrer so oder so ähnlich auch schon ein- oder mehrmals erlebt. Also Lenzen und dann weiter.
Als wir dann wieder auf dem Fjord waren merkten wir dass der SO immer noch ziemlich stark war. Dementsprechend haben wir den Kangerdluluk nur noch gequert und uns sehr schnell entschieden, das nächste Kap - Sarqap Nua- heute nicht mehr zu machen. Belohnt wurden wir mit einem Platz für’s Camp auf der Inselgruppe Qeqertatsiaq mit viel Treibholz für eines der wenigen «richtigen» Feuer während der ganzen Tour, sowie einem grossen Eisbergfriedhof direkt vor unserer Bucht. Trinkwasser dürfte die kommenden Wochen eventuell zu einem Problem werden, die Gegend ist staubtrocken. Schneefelder gibt es keine mehr, sämtliche Pfützen, Tümpel und Seen sind leer.
Nachtrag zu gestern Vormittag – Venturi Effekt live
Kleines Kap, vorgelagert in gerader Linie (ausgerichtet nach O) 4 kleine Felsinselchen mit Abständen zwischen 10 und 50m. Soweit klar, kann sich das jeder vorstellen?
Swell mit gut 2m trifft im 90° aus N auf diese Kette. Abstand Kap – 1. Insel gut 10m, dazu noch vorgelagerte Felsen. Schon von weitem sichtbar schiesst die Gischt fast haushoch in den Himmel. Geht also nicht…
Aber zwischen der 1. und 2. Insel ist der Abstand wohl 30m. Auch hier links und rechts Gischt an den Ufern, Kabbelwasser ist ebenfalls aus der Entfernung ersichtlich – aber es sollte funktionieren. Alternative: ein weiter Bogen um alle Inseln herum, ein Umweg von mehreren 100m, allerdings im erheblich ruhigeren Wasser...
Klar gings – aber vor allem richtig zur Sache. Eiskanal (eine berühmte Wildwasserstrecke in Augsburg) in 3D, Dolby Surround Sound & Breitwandkino, gefühlt Waschmaschine im Schleudergang. Kabbelwasser von 2,00 – 2,50m zwischen den Inseln, Swell von 2m und das rücklaufende Wasser von den Klippen. Teufel, von draussen hat das wesentlich ruhiger ausgesehen. Einmal falsch mit der Wimper zucken und das war’s….
Aber schön war’s trotzdem.
Venturi Effekt: kleinerer Querschnitt (in diesem Fall die Passagen zwischen den Inseln) erhöht die Strömungsgeschwindigkeit (in diesem Fall wurde der Swell zwischen den Inseln schneller & höher)
Bernoulli-Gleichung – Wikipedia
Expeditionstagebuch
31. Juli 2022
42. Reisetag / 28km
Nagtoralik Fjord
Eigentlich sollte es Tage geben, an denen die Kilometerleistung doppelt oder sogar dreifach gewertet wird – heute war einer dieser Tage.
Heute morgen sind wir so gut wie ohne Aufwärmphase aus einer ruhigen Bucht der Ingerdlorsiaq Halbinsel gestartet, vorbei an vielen auf Grund gelaufenen Eisbergen ins offene Wasser. Es war fast windstill, aber wir hatten kräftigen Swell von 1,50 – 2,00m von O / SO. Die gut 10 km bis Kap Walloe inklusive der Querung des langgezogenen, schmalen Kangerdluaraq gingen relativ problemlos vonstatten, aber man musste schon bei der Sache sein und sehen was der Bug macht.
Kap Walloe, eines der letzten Kaps das wir noch passieren müssen, hat wieder die ungefähre Form eines Hammerkopfes und ragt trutzig wie eine Burg aus dem unruhigen Nordatlantik. Gekrönt wird es vom Zwillingsgipfel des Brystfjeldet – der Name ist Programm 😊. Dem Kap selber ist eine kleine, unbenannte Felseninsel vorgelagert, ca. 200m vom Festland entfernt mit einer Länge von gut 500m
Und plötzlich – das seit Wochen ersehnte Blasgeräusch eines Wals. Endlich! Ich habe es so vermisst. Ich habe so darauf gehofft, diesen Sommer endlich wieder Wale vom Kajak aus aus der Nähe zu sehen, ihnen nahe zu kommen. Es ist ein Finwal. Susanne quietscht vor Begeisterung. Der Blas, die Atemluft, steigt mehrere Meter in Luft, der Wal zieht einige Kreise um uns, taucht dann ab und bleibt verschwunden.
Der Swell hatte mittlerweile gute 3m erreicht und als wir auf das Kap zuliefen wurde es ziemlich unruhig. Am Festlandsufer schoss die Gischt der anbrandenden Wogen mehrere Meter die steilen Felsplatten hinauf, an den Klippen der Felsinsel noch höher. Im Kanal dazwischen ein grosser Eisberg nach 1/3 der Strecke, etwas rechts von der Mitte in Richtung Festland. Im Kanal sieht es aus der Entfernung im Gegensatz zur offenen See erheblich ruhiger aus – so beschliessen wir die Passage zu machen und die Insel nicht zu umfahren – ein Fehler, wie sich herausstellen sollte. Denn der Swell kam ja von O/SO (also auf uns zu ) und wurde aktuell einfach durch die vor uns liegende Insel gedämpft und auf die See zurückreflektiert. Turbulent war die Durchfahrt trotzdem. Hohe Widerwellen, Kabbelwasser von 1,50m, Gischt, Schaum. Aktion und blitzschnelle Reaktion. Nicht mal die Zeit um nachzudenken oder Angst zu haben. Ausserdem – nach 500m sollte es ja schliesslich ruhiger werden, oder?
Aber – wie gesagt – der Swell kam von SO und trifft uns voll im unruhigen Wasser am Ende der Passage. Zusätzlich steigt hier anscheinend auch der Meeresboden stufenartig an, sodass wir anstatt 2,00oder 2,50m plötzlich eine Wellenhöhe zwischen 3 und 4m hatten, dazu noch die Widerwellen von den Steilufern. Kurz vor Panik, Angst, Klumpen im Magen. Hier eventuell aussteigen zu müssen bedeutet mindestens den Verlust von Kajak und Ausrüstung, wahrscheinlich den Tod. Die Wogen dreschen so auf die Steilufer ein dass sie alles kurz und klein schlagen, und das auf den nächsten 4-5km.
Irgendwann schaltet mein Kopf aus und der Körper, das Muskelgedächtnis mit seinen Reflexen übernehmen. Sonst hätte ich es wohl nicht geschafft. Teilweise war das komplette Vorschiff bis zum Cockpit im Wasser, teilweise mein Arm beim Kontern bis zu den Schultern. Bloss nicht nach links und rechts schauen was auf Dich zurollt. Nur sehen, beobachten, fühlen was der Bug macht und dann blitzschnell kontern. Einmal hätte ich es trotzdem bald nicht mehr geschafft das Kajak wieder aufzurichten – und dann sind plötzlich wieder Angst und Unsicherheit wieder zurück. Und 4 Kilometer werden plötzlich als Ewigkeit empfunden, das subjektive Zeitgefühl ist komplett aus der Spur. Und vor allem – man muss schön draussen auf See bleiben, weil dort das Wasser immer noch erheblich ruhiger ist als näher an der felszerissenen Steilküste. Also keine Diagonale in Richtung der ersten Bucht, die ruhiges Wasser verspricht.
Als wir dann endlich auf die Bucht eindrehen können, habe ich Mühe das Kajak daran zu hindern auf den hohen Wellen das Surfen anzufangen. Erst auf den letzten Metern lasse ich es zu – und geniesse es. Und das Ganze bei Ostwind, der noch zusätzlich schiebt und die Wellen antreibt. Mit einem halben oder sogar ganzem Meter mehr Swell hätten wir es wohl nicht mehr geschafft. Die ganze Dramatik der letzten Stunde wird mir erst richtig bewusst, als ich mich im ruhigeren Wasser umdrehe und Susanne auf den hereinrauschenden, geschätzt 4m hohen und schaumgekrönten Wellen hereinsurfen sehe… Das Zittern kommt erst jetzt, als der Adrenalinpegel wieder langsam sinkt und sich die Erschöpfung bemerkbar macht. Und die Endorphine machen sich bemerkbar – ich bin froh, die Situation gemeistert zu haben und noch am Leben zu sein.
Die Mittagspause haben wir dann verdientermassen vorgezogen und in der geschützten Bucht auf einigen Klippen verbracht. Der Plan war, noch eine Strecke von 20, 25km zurückzulegen: 8 km bis zum Nagtoralik Fford, diesen queren, die darauffolgende Halbinsel zu umrunden und dann bei Mannes Havn am Eingang des Lindenow Fjordes Camp zu machen. Aber - wir haben lange vorher aufgehört, da die Konzentration nicht mehr da war und auch die Kraft nachliess. Swell weiterhin bei 2,50 – 3,00m, teilweise unregelmässig und unberechenbar, dazu weiterhin auffrischender Wind aus SO.
Ich sitze im Kajak, sehe aus dem Augenwinkel eine Woge nach der anderen heran- und unter mir durchrauschen, von der anderen Seite kommen die Widerwellen von der Steilküste zurück und habe das Gefühl, dass wir nicht vorankommen. Wir treten bzw paddeln auf der Stelle. 35 km vor uns gleissen die Gletscher vom Südufer des Lindenow Fjorde im Licht – ich sehe sie, ich sehe sie nicht, ich sehe sie – aber sie wollen einfach nicht grösser werden…
Die Einfahrt in den Nagtoralik Fjord ist nochmals ein Kraftakt. Aber gleich in der ersten, am Nordufer gelegen Bucht werden wir fündig: hinter mehreren auf Grund liegenden Eisbergen erwarten uns ein flacher Geröllstrand, Frischwasser das von den Bergen kommend einen kleinen See bildet, Heidekraut und dichtes Gras am Standplatz für die Zelte – Luxus pur in unserer kleinen Welt. Was macht es da schon aus, dass die Sonne bereits um 1700 hinter den Bergrücken verschwindet und wir im Schatten sind? Abends wird es windig, Nebel kommt von der See herein , verwischt die Konturen und bringt feuchte Kälte mit sich.
Expeditionstagebuch
03. August2022
45. Reisetag / 23km
Alup tunua, Kangerdluatsiarssuasik
Ein Wort zu unseren Kilometerleistungen.
Kalkuliert habe ich die Tour mit durchschnittlich 20km/Tag, 5 Tage die Woche sowie 2 Tage Schlechtwetter / Ruhetage. In den ersten Tagen haben wir aufgrund der Eislage ca. 10km/Tag zurückgelegt, dann waren es um die 30km/Tag, schliesslich über 40km/Tag – je nach Wind- und Seeverhältnissen. Aber – die Kilometer sind generell nur eine Masseinheit für die zurückgelegt Strecke und sagen – speziell bei dieser Tour – nichts aus über Eissituation, Wind, Swell und Wellen. Dazu kommen natürlich auch die physische und psychische Tagesform. Ob wir auf der offenen See unterwegs sind oder in geschützten Fjorden mit Rückenwind dahingleiten oder uns im unruhigen Kabbelwasser um Kaps und Landzungen herumarbeiten.
Jedenfalls – heute haben wir wieder einen Meilenstein geschafft. Wir haben Kap Ivar Huitfeld, unser letztes Kap in Ostgrönland, passiert. Und es scheint, als hätten wir einmal mehr alles richtig gemacht…
Aufgestanden sind wir heute bereits um 0500, unser Lagerplatz auf den Klippen lag noch im Schlagschatten des Küstengebirges. Als wir um kurz vor 0700 in Kajaks sassen hat die Sonne dann auch für uns geschienen. Gleich auf den ersten Metern in Richtung offene See – es waren nur knapp 3 km – machte sich der hereinkommende Swell nachdrücklich bemerkbar. Am Fjordausgang hatten wir geschätzte 2,00 – 2,50m Wellenhöhe, die allerdings seidenweich und unaufgeregt unter den Kajaks durchzogen, Windstille. Einige Riffe und unterseeische Felsen gischteten weiss/grün im Morgenlicht, die Brecher dort mehrere Meter hoch. Diese umgingen wir in einem grossen Bogen zur offenen See hin. Wegen des hohen Swells und des dadurch resultierendem hohen Widerwassers an der Küste hielten wir weiter Kurs auf die offene See, bis wir eine Distanz von ca. 3km zum Ufer hatten. Hier heraussen war es dank Windstille erstaunlich ruhig., obwohl sich die Wogen mit gut 3m und mehr unter uns durchwälzten. Die tiefe, trichterförmige Bucht unmittelbar vor dem Kap querten wir ebenfalls weit draussen, ein leichter Wind aus Süd kam auf. Vom Kap Farvel her zogen tintige Wolken heran – Eile war geboten.
Das Empfinden - wenn Du weit draussen auf dem Meer bist und die Küste nur noch als Strich siehst - ist, dass die gefahrene, tatsächliche Geschwindigkeit nahezu null ist. Der Horizont, die Küstenlinie, die markanten Punkte wie Berggipfel, Gletscher oder Kaps scheinen ihre Lage nicht zu verändern. Du fühlst Dich wie eine Ameise auf einem Fussballfeld, siehst immer nur die nächste Woge vor Dir. Mit jeder Woge, jeder Wellenbewegung taucht das Land wieder auf – nur um gleich darauf wieder zu verschwinden. Nur die drohenden dunklen Wolken bleiben immer im Blickfeld und treiben Dich zu r Eile an.
Plötzlich – innerhalb von 50, 60m ändert sich die Farbe und Struktur des Wassers, es wird extrem ungemütlich. Der von S/SO kommende Swell bricht sich am Kap (wir sind nach dem Kap im weiten Abstand zu Küste nach Westen abgebogen) und ab hier kommt trotz unserer grossen Distanz zur Küste das Rückwasser wieder ins Spiel. Swell 2,50 – 3,00 m von SO, 1,50 – 2,00m von NO ergeben eine Verschneidung von gut 90°. Interessante Konstellation – Tempo ist hier nicht mehr zu machen, nur kontern, kontrolliert surfen und vor allem – Tempo ‘rausnehmen…
Nach kurzer Pause im Wellenschatten von grossen, auf Grund gelaufenen Eisbergen wieder raus auf die unruhige See und um die letzte Nase herum bevor wir im Kabbelwasser zwischen Schären und Festland in den Alap Tunua (Fjord, in den drei Gletscher kalben) nach Westen eindrehen. Wind von NO, Swell von NO, die tintigen, schwarzen Wolken von S sind schon nahe heran. Aber es passt noch – wir machen eine Diagonalquerung von 6km in nicht einmal 40 Minuten, getrieben vom Rückenwind.
Es ist kurz nach 1200, wir haben 4 1/2h ohne grössere Pause auf der Uhr. Als wir um die Landzunge kommen und in die Bucht einbiegen in der wir Mittag machen wollen, bringt der Wind plötzlich Wärme mit sich und frischt in Böen fast bis Sturmstärke auf. Die tintigen, schwarz-blauen Sturmwolken sind über uns.
Also – keine Mittagspause. Boote aus dem Wasser, entladen, Camp machen, Steine schleppen um die Zelte sturmfest zu machen, Wasser holen, Kajaks / Zelte nochmals sichern – dann in der Windstille der Apsis Kaffee, eine Pfeife.
Es wird stürmisch, die Zelte arbeiten im Wind. Zur Feier des Tages mache ich mir eine Portion Rührei (was würde ich für ein Stück Brot geben…) und mache anschliessend ein Schläfchen während der warme Wind ums Zelt orgelt und Wellenmuster ins aufgewühlte Wasser des Fjordes zaubert.
Abends setzt Regen ein, die grossen Gletscher auf der anderen Seite verschwinden hinter den Wasserschleiern. Ab & an Starkregen. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind nicht berauschend. Für morgen haben wir eine potentielle Piteraqwarnung, für das Wochenende Sturmwarnung für den Prins-Chrisitian-Sund. Wir werden es sehen – und alles auf uns zukommen lassen. Einfach wie immer.
Expeditionstagebuch
08. August 2022
50. Reisetag / 39km Aappilattoq
Aappilattoq – eine Dusche und eine Einladung zum Abendessen
Im Prins Christian Sund hatten wir bis jetzt mit viel Gegenwind zu kämpfen. Das war bereits vor 3 Tagen an dessen östlicher Einfahrt der Fall, als wir schon mittags nach nur 18km im Windschatten einer felsigen Halbinsel Camp machen mussten.
Vorgestern haben wir nach gut 40 km Sveardfisk Havn erreicht. Dieser ist in den Seekarten als «offizieller Ankerplatz» vermerkt und markiert die halbe Fjordlänge. Der wilde Prins Christian Sund - für unsere Begriffe und an ostgrönländische Wildnis gewohnten Augen eher lieblich wirkend - steht auch auf dem Programm der meisten Kreuzfahrt Veranstalter. Deren Schiffe nutzen oft diese Ost-West Verbindung, um die meist stürmische See um das Kap Farvel zu umgehen. Tja, Kreuzfahrer. Wochenlang haben wir keinen Menschen gesehen, keine menschlichen Geräusche gehört - und dann sehen wir am Tag bis zu zwei Kreuzfahrtschiffe und werden von Ferngläsern und grossen Teleobjektiven beobachtet… Clash of culture. Am Ende müssen wir bei Fjordquerungen noch aufpassen, dass wir nicht von den Schiffen überrannt werden…
Gestern morgen bereits wieder Westwind vom Feinsten. Unten am Wasser mit Sicherheit 20 – 25kn, in Böen deutlich darüber. Grüne Wellenberge auf dem Wasser, fast ausnahmslos mit Schaumkronen. Wir beschliessen, nicht weiterzufahren. Die Gegend ist viel zu schön, um nicht einen oder zwei Tage hier zu verbringen. Letztendlich habe ich den Tag genutzt, um wieder mal ausgiebig zu fotografieren und eine längere Wanderung in den Bergen zu machen. Die ersten Blaubeeren werden schon reif…
Heute Morgen sind die Zelte nach einer klaren Nacht mit dem ersten Herbstreif bedeckt. Es ist ziemlich frisch, da die Sonne unser Camp erst kurz vor 0700 erreicht. Aber – blauer Himmel und windstill. Der blaue Himmel hat sich allerdings nicht lange gehalten, bis wir unterwegs sind ist es bereits wieder fast vollständig bedeckt, leichter Ostwind setzt ein. An der engsten Stelle des Fjordes queren wir bei auffrischendem Ostwind auf die Südseite. Die Kajaks sind am Surfen, die Wellen bekommen erste Schaumkronen, fangen teilweise an zu brechen. Irgendwann muss ich raus um meinen Fleece unter den Trocki anzuziehen – ich war auf Sonne eingestellt, nicht auf Wind und gischtende Wellen. Die Verhältnisse werden allmählich anstrengend, da der Wind auf NO dreht und speziell bei den Gletschertälern direkt von N kommt. Die Wellen laufen jetzt diagonal über den Fjord und wir mehr oder weniger parallel zu den Wellen, um unseren Kurs halten zu können. Eine nasse und kalte Angelegenheit, Kopf & Oberkörper bekommen nach jedem Paddelschlag Spritzwasser ab.
Interessant wird es am westlichen Ende des Fjordes – ein 90° Turn nach Süden um Niaquornaq herum. Was wird der Wind machen? Folgt er dem engen Tal oder geht er über den Höhenzug der Akuliaruseq Halbinsel weiter nach Westen? Bevor wir nach Süden abbiegen können müssen wir nach einer kurzen Pause aber noch eine letzte Landzungen umfahren, die Kajaks nach N ausgerichtet. Wind & Wellen kommen weiterhin aus NO. Kurze, steile Fjordwellen, sämtlich schaumgekrönt, regelmässig brechen sich deren Kämme. Ich bekomme zwei, dreimal eine richtige Dusche ab, als sich unmittelbar neben mir Wogen brechen. Pfui ist das frisch. Und natürlich läuft mir das Wasser über die zerfledderte Halsmanschette schön weiter nach unten.
Nach der Nase sind die Wellen weg, der Wind folgt aber terrainbedingt dem engen Fjordtal, biegt mit uns nach Süden ab und schiebt weiterhin kräftig von hinten. Es folgt also eine weitere flotte Querung von 4 km hinüber zur Akuliaruseq Halbinsel. Von dort bekommen wir leichten Gegenwind aus von SW, was das Wasser einmal mehr unruhig macht. Das mit der Flut hereindrückende Wasser von der offenen See ist dunkelblau, fast schwarz – ein deutlicher Kontrast zur milchig-grünen Farbe des Prins Christian Sundes, der geprägt ist vom Schwemmmaterial der Gletscherabflüsse.
Es folgt ein 180° Turn nach Norden, Wind und Wellen schieben jetzt moderat von SO. Dadurch geht die folgende Querung zur Nordspitze der Angnikitsoq Insel zügig voran. Es folgt die böse Überraschung des Tages: wir drehen an der Nase um 120° auf SSW und haben – Gegenwind. Unerwartet und vom Feinsten. Ähnliche Windgeschwindigkeiten wie heute vormittag, nur eben aus der entgegengesetzten Richtung… Aber wir sehen gleichzeitig kleine, bunte Punkte auf der anderen Seite des Sunds: die Häuser von Aappilattoq. Die erste Siedlung, die ersten Menschen, der erste Laden seit Wochen. Nochmals eine Querung von 4 km.
20 Minuten vor der Schliessung des Dorfladen laufen wir in die perfekt geschützte Hafenbucht von Aappilattoq ein, Themo Benjaminsen erwartet uns schon. Themo, Jäger und Fischer, ist unser persönlicher Held. Wir haben bereits im Juni ein Lebensmittelpaket von Tasiilaq aus zu ihm geschickt – für den Fall, dass es bei uns knapp wird. Vor zwei Tagen, als wir kurz vor Svaerdfisk Havn sind, taucht plötzlich ein Motorboot auf, Themo am Steuer. Über den Blog von Susanne wusste er genau, wann wir dort sein würden. Mit dabei hatte er neben unserem Care Paket auch frisches Obst… Und ebendieser Themo nimmt uns unter seine Fittiche, wir sind heute abend zum Dinner bei ihm eingeladen.
Quartier machen wir im örtlichen Servicehaus. Nach Wochen im Zelt und an der frischen Luft fühle ich mich in geschlossenen Räumen nicht mehr wohl, alles kommt uns überheizt und stickig vor.
Servicehäuser gibt es in jeder Gemeinde in Grönland. Da speziell in den Aussensiedlungen die meisten Häuser über kein fliessend Wasser (und dementsprechend weder Waschmaschine noch Dusche) verfügen, gibt es dort Waschmaschinen, Trockner und Duschen für die Einheimischen. Ausserdem sind sie Nachrichtenbörse, Versammlungs- und Veranstaltungsort und verfügen über Zimmer, die von Reisenden preiswert gemietet werden können.
Dort also die erste Dusche , das erste heisse Wasser seit unserem Start in Tasiilaq – ein Luxus, eine Wohltat, wenn auch nicht wirklich notwendig. Aber der Blick in den Spiegel erschreckt mich dann doch etwas. Dass ich nach 8 Wochen verwildert aussehe ist mir klar. Aber ich habe viel Gewicht verloren, habe kein Gramm Fett mehr am Körper. Jede Rippe sticht heraus, ebenso ein kräftig ausgeformter Sixpack.
Dementsprechend lange ich abends bei Themo zu. Nachmittags habe ich bereits einen Laib Brot, 300g Leberpastete, Käse und Eis verschlungen. Jetzt am Abend verputze ich immer noch gierig Schweinebraten mit Kruste, Kartoffeln, Rotkraut und dunkler Sosse. Zum Schluss hatte ich 4 Scheiben Fleisch. Nachtisch ebenfalls mit Nachschlag, Kaffee. Dann – satt und glücklich.
Aappilattoq ist ein schmuckes Dorf, hingekauert auf einer kleinen Landzunge an einer geschützten Bucht am Fuss von hohen, schroffen Bergen. Der Blick schweift weit über den Fjord zu den schneebedeckten Bergketten Südgrönlands. Die südlichste Gemeinde Grönlands liegt geborgen in den Fjordtälern nahe dem Kap Farvel, eingerahmt von alpinem Panorama. Was sofort auffällt, wenn man Siedlungen in Ostgrönland gewohnt ist: es liegt kein Müll herum. Keine leeren Bierdosen oder zerbrochenen Flaschen, keine Plastik- oder Chipstüten. Respekt. Der Fischverarbeiter Royal Greenland hat eine Niederlassung im Ort, Themo kann seinen Fang hier abliefern. Viel bekommt er allerdings nicht dafür. Das Dorf selber ist schmuck, die meisten Häuser sind frisch gestrichen und gepflegt. Nur wenige Häuser sind verlassen. Wirtschaftlich scheint es den Menschen hier besser zu gehen als in Ostgrönland. Aktuell leben ca. 80 Menschen hier, davon 5 Kinder. Alle 14 Tage kommt der Versorgungskutter aus Nanortalik, um den Laden wieder zu befüllen und sonst bestellte Güter zu liefern. Und der Kutter verkehrt ganzjährig, auch im Winter. Hier im Süden bleiben die Gewässer eisfrei, auch wenn im Winter häufig heftige Stürme den Fischfang unmöglich machen sagt Themo. Das Eis kommt erst im Frühjahr & Frühsommer, wenn mit dem Ostgrönlandstrom das Packeis in den Süden kommt. Dann kommen auch vereinzelte Eisbären.
Wir werden morgen noch einen Tag in Aappilattoq verbringen. Morgen abend kochen wir dann - eben haben wir Themo und seine Familie zum Essen eingeladen.
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